"Thérapie du Nord": Comment je suis allé vivre à Svalbard

Dans la vie, j'ai surtout réussi le jeu "Et si ...?". J'aime acheter spontanément un billet et partir dans une direction inattendue. Comment les événements vont se dérouler, quelles idées vont lancer la vie, à quoi je vais faire face et ce qui va suivre, après tout, c'est comment regarder une émission de télévision avec votre propre participation.

Au cours des cinq dernières années, j'ai travaillé comme concepteur Web indépendant. Cela leur a permis de gérer indépendamment leur temps, leur a donné la liberté de mouvement et un salaire décent. Je suis fondamentalement opposé à rester longtemps dans la zone de confort. Mais à ce moment-là, tout s'est passé contre ma volonté: une voiture prise à crédit, un accident, une indemnisation pour l'assurance contre une voiture venant en sens inverse. Pour résoudre le problème, j'ai pris une file de projets sans fin, et tout mon temps a été absorbé par le travail.

Puis l'idée de thérapie avec le nord m'est venue - j'adore l'hiver, la neige, le gel. J'ai regardé la carte de la Russie, recherché les colonies les plus reculées et, par hasard, découvert le village de Barentsburg sur l'archipel du Spitzberg. Mais moins d’une semaine après l’achat du billet, l’enthousiasme s’est dissipé et la perspective de rester chez soi devant l’ordinateur ne semblait pas si mauvaise, c’était beaucoup plus confortable que de partir pour un long voyage. Du voyage à venir était un minimum d'attentes. Néanmoins, quelques heures à peine après le décollage de l'avion sur l'archipel, j'ai décidé de rester ici pour y vivre. On m'a demandé plus d'une fois pourquoi et j'ai haussé les épaules avec sincérité. Montagnes, neige, océan - oui, mais ce qui est plus important, c’est que j’ai enfin eu l’impression d’être là où je devais être, comme si j’étais rentré à la maison après un long voyage.

J'ai tout de suite aimé la régularité de la vie arctique. Autour des maisons de bois, en passant de temps en temps en motoneige, les gens marchent avec des chiens ou sur des skis. Je marchais du matin au soir en respirant de l'air pur et en observant le mode de vie local. Dans le village russe de Barentsburg, j'ai passé deux de mes trois semaines à Svalbard. Déjà confiant en mon intention de m'installer dans l'archipel, je suis venu au Centre de tourisme arctique "Grumant" et ai demandé à travailler. On m'a proposé de devenir guide et designer à temps partiel. La possibilité de vivre dans l’Arctique a donc commencé à devenir réalité. C'était l'automne 2014.

Barentsburg

Le contrat avec Arktikugl, et avec lui la nouvelle vie, a débuté en janvier 2015. La nuit polaire sur l’archipel dure jusqu’à la fin du mois de février; donc, lorsque nous et d’autres employés avons pris l’avion pour Spitsbergen, seuls les feux de piste étaient visibles depuis l’avion. À l'aéroport, nous avons été accueillis par un hélicoptère de service MI-8. À cette époque, c'était le seul moyen de se rendre à Barentsburg.

Environ 400 personnes vivent et travaillent dans le village, le tout sans exception - pour le compte de l'État. En hiver, on peut se rendre de l'aéroport au village en motoneige, en été, en bateau. Beaucoup de travailleurs arrivent immédiatement pour quelques années et n'ont donc ni motoneige ni bateau. Il est pratiquement impossible pour un simple travailleur de sortir du village par lui-même et ce n'est pas recommandé, car il y a toujours une chance de rencontrer un ours. Au cours des dernières années, l’extraction du charbon n’est pas en mesure de fournir une vie décente aux habitants. À Barentsburg, ils ont donc de grands espoirs en matière de tourisme, car beaucoup de gens s’intéressent à la culture russe et arctique.

Je me suis installé dans une auberge avec d'autres gars. J'avais plus qu'assez d'espace de vie, mais il y avait peu d'intimité: nous en partagions tous un, même s'il s'agissait d'une grande pièce. Dans l’auberge, j’avais constamment l’impression de vivre dans un appartement commun: alors, quelqu'un organisait des rassemblements nocturnes, puis des inconnus se trouvaient dans la chambre. Malheureusement, nous ne pouvions pas nous entendre: des conflits surgissaient constamment à cause de problèmes quotidiens et nous ne pouvions pas nous entendre avec quelqu'un.

J'ai délibérément choisi la réalité sans amis ni divertissements familiers: pas de conversations émotionnelles autour d'une tasse de café, d'excursions dans des expositions ou au cinéma, aucune occasion de partir et partir quelque part quelques jours simplement parce que je le voulais. Dans les moments difficiles, je regardais les aurores boréales, me réjouissais devant les hurlements des renards arctiques et nourrissais des cerfs à pattes courtes et timides. J'ai abandonné ce que j'étais si important pour maintenir le moral, au nom du vent frais et d'une nouvelle vie. C'était mon défi personnel.

Dans les moments difficiles, je regardais les aurores boréales, me réjouissais devant les cris des renards arctiques et nourrissais des cerfs à pattes courtes et timides.

En février, les premiers touristes sont arrivés - ils sont venus en groupes organisés du norvégien Longyear en motoneige. Ma tâche était de leur faire visiter le village et de raconter brièvement son histoire. Ensuite, j’avais à peine assez d’anglais et je n’ai pas prononcé une douzaine de discours publics. Mais le désir de raconter des excursions de manière intéressante a poussé à se développer davantage; De plus, pendant mon temps libre, j'ai commencé à apprendre le norvégien.

Une fois je suis allé travailler à Longyearbyen. Conduire une motoneige pour la première fois s'est avéré assez difficile: il fallait constamment se concentrer sur la route, faire face au froid qui traversait toujours une tonne de vêtements et s'habituer au bruit incessant du moteur. Dans la ville voisine de Longyearbyen, par rapport à Barentsburg, l'activité a été réduite: il y avait beaucoup de monde, motoneiges, chiens. La journée s’est avérée merveilleuse, et comme si pour un moment je suis retourné dans le monde du nouveau et fascinant.

En mars, il y a eu un autre grand événement - une éclipse solaire. En raison de l'afflux de touristes, nous avons beaucoup travaillé. Cela s'est passé pendant plusieurs semaines sans jours de congé. Certes, le calendrier irrégulier n’affectait pas le salaire, ce qui augmentait la tension entre les patrons et les subordonnés. Au début, vous vous réjouissez que vous soyez en principe à Svalbard, puis vous réalisez qu’il ya des difficultés et que vous n’avez nulle part où aller. Tout ce que vous avez à faire est de rentrer chez vous. Mais le plus difficile était de faire face au manque de communication. Je ne suis pas la personne la plus ouverte et capable de me divertir, mais il a toujours senti: mes amis et mes connaissances me manquaient. Je me suis promis: tout finira bientôt, il faut juste souffrir un peu, être fort, peu importe la difficulté.

À la mi-mai, la saison d'hiver s'est terminée et nous avons commencé les préparatifs pour la saison d'été. Même à Barentsburg, il y avait des problèmes de nourriture. Les légumes, les fruits et les produits laitiers étaient apportés une fois par mois par bateau ou par avion. Les gens ont fait la queue pendant plusieurs heures pour acheter au moins quelque chose de frais. Beaucoup vendu pour quelques jours. Les produits en retard sont également allés sur le parcours et aux mêmes prix. Afin d'économiser de l'argent et de ne pas tout dépenser pour des produits coûteux, je me suis tourné vers les céréales et les conserves, en les complétant avec du pain, du beurre et du lait concentré. La cantine locale a contribué à diversifier le régime alimentaire: soupes, salades, côtelettes, côtelettes et compote à des prix raisonnables. Certes, le menu s’y répétait jour après jour.

À la fin de la saison, les relations avec la direction ont finalement mal tourné et j'ai dû réfléchir aux changements. J'ai quitté Barentsburg un mois et demi avant l'expiration du contrat et j'ai décidé de ne plus jamais y retourner. Mais je ne voulais pas partir de l'archipel. Il y a quelque chose de magique à Svalbard qui attire à lui-même.

Longyear

Alors qu'il y avait une nuit polaire à Svalbard, j'étais sur le continent et je réfléchissais à la façon dont je pourrais rester dans le village norvégien de Longyearbyen: la vie semblait prometteuse et plus diverse que Barentsburg. Une grande partie a été décidée par un visa Schengen, qui a pris fin en janvier. En fait, l'archipel n'a pas besoin de visa, mais pour passer en transit par Oslo, il est impossible de s'en passer. J'ai longtemps douté, mais à la fin j'ai emballé mes affaires et j'ai décidé d'y aller. Le risque était justifié. J'ai eu une chance incroyable et le travail a été retrouvé le lendemain: dans l'un des hôtels, il fallait un homme à la réception et j'avais déjà de l'expérience à l'hôtel. Je connaissais l'anglais et un peu le norvégien, alors ils m'ont emmené.

Longyearbyen est une ville multinationale: environ deux mille cinq cents personnes vivent dans plus de quarante pays. Le but de beaucoup d'entre eux n'est pas la romance dans l'Arctique, mais la possibilité de gagner de l'argent. À bien des égards, les conditions sont similaires à celles du continent: il y a un grand supermarché, un bureau de poste, un hôpital, une école, un jardin d'enfants, des restaurants, des bars, des hôtels et même une université.

Il y a toujours un risque de rencontrer l’ours polaire, il est donc non seulement autorisé de porter une arme, mais également recommandé; carabines et pistolets peuvent être achetés même via un groupe sur Facebook

La première chose qui frappe dans la ville est l'abondance des motoneiges. Ils sont partout: dans des parcs de stationnement organisés, dans des maisons privées, dans des champs, dans des vallées. Vous vous sentez immédiatement comme un homme libre lorsque vous obtenez de telles opportunités de mobilité. La deuxième chose qui attire l'attention: les gens ordinaires portent des armes à feu de gros calibre avec eux. Comme il existe toujours un risque de rencontrer un ours polaire en dehors de la ville, il est non seulement permis de porter une arme à feu, mais également recommandé. Étonnamment, les carabines et les pistolets peuvent être achetés à la fois dans le magasin et via le groupe sur Facebook. Malgré cela, le taux de criminalité dans la ville est proche de zéro.

J'ai commencé à travailler à l'hôtel alors que d'autres membres du personnel étaient encore en vacances. En plus de travailler avec les réservations et d’installer les clients, j’ai eu certaines de mes responsabilités: petit-déjeuner, nettoyage, téléphone 24 heures sur 24, courrier et rapports financiers. En peu de temps, j'ai découvert en détail le fonctionnement de l'hôtel et il semble avoir très bien fonctionné.

Le mois le plus merveilleux de la ville est avril. Les vallées se transforment en autoroutes de motoneige, les gens se préparent au marathon de ski, de nombreux riches voyageurs viennent à Longyearbyen pour une expédition au pôle Nord. Je me suis plongé dans le travail: il n'y avait pas assez d'employés et la journée de travail a été étirée pendant onze heures. Cette fois, toutes les heures supplémentaires sont payées en sus.

J'ai rencontré quelques gars russophones et nous avons passé du temps ensemble autant que possible. En hiver, ils pouvaient prendre une motoneige et se rendre de l'autre côté du fjord pour boire du thé avec des biscuits. J’ai adoré skier ou grimper l’une des nombreuses montagnes pour admirer le coucher de soleil - c’est facile de se rapprocher de la nature quand elle commence juste à l’extérieur. Lors d'une journée polaire, il était particulièrement agréable de faire un barbecue près de la maison ou au bord du fjord. L'été à Svalbard est assez cool, vous portez presque toujours une veste et un chapeau - mais en lunettes de soleil, vous pouvez afficher même la nuit.

Mais malgré des changements importants au cours de la deuxième année de la vie à Svalbard, après quelques mois, un sentiment d’insatisfaction est ressenti. Les journées se sont transformées en une simple routine travail-maison. Il semblait qu'en deux ans rien n'avait changé en principe, que je ne pouvais toujours pas gérer mon temps comme je le souhaitais. La qualité de la vie s'est beaucoup améliorée, mais je ne l'ai pas remarqué: j'étais obsédée par ce qui n'était pas fait et je ne tenais pas compte du tout. Je me suis convaincu une fois de plus que vous deviez simplement faire preuve de patience, travailler davantage, comme s'il s'agissait d'une sorte de course, et que le prix souhaité vous attendait. C'est dommage d'admettre que tout cela m'est arrivé dans un endroit aussi incroyable que Svalbard, où une personne semble se sentir heureuse et libre.

Quelle est la prochaine

Secouer et regarder autour de moi m'a aidé à partir. J'ai commencé à me réjouir de chaque amélioration, de chaque nouvelle étape. Maintenant de chez moi, vous pouvez voir les montagnes et la baie. Au printemps et en automne, je ne me lasse pas de m'émerveiller devant la beauté et la diversité de l'aube, et en été, lorsque les bélugas nagent, je les regarde méditer par la fenêtre. J'apprécie la possibilité de faire du ski ou de prendre une motoneige à tout moment et en quelques minutes, je me retrouve dans une vallée sans fin. Je suis toujours impressionné par les aurores boréales, les énormes glaciers d'un bleu éclatant et les sommets enneigés des montagnes, semblables à des guimauves.

Parfois, je me demande quelle est la prochaine étape et je conclus constamment que je ne suis pas encore prêt à quitter Svalbard. Il reste encore trop à faire, beaucoup à apprendre, beaucoup à supporter, à interrompre. Seulement peut-être sans fanatisme.

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