Articles Populaires

Choix De L'Éditeur - 2024

Diane Perné à propos de la mort du glamour, des icônes du style et des années 80 effrayantes

L'image de Diana Pernet dans le noir porter des lunettes et le voile noir est familier même à ceux qui sont loin de l'industrie de la mode. Les écoliers du septième arrondissement de Paris, où vit Diana, l’appellent encore "La Sorcière". Elle s'est transformée en un symbole du même rang que la légendaire Diana Vreeland, Isabella Blow et Anna Piaggi - ce sont des divas, qui aujourd'hui ont presque disparu.

Dans le passé, une créatrice américaine, Diana Perne, a déménagé de New York à Paris. Elle a fondé en 2005 l'un des premiers blogs de mode - ASVOFF ("Un regard nuancé sur le film de mode") et, trois ans plus tard, le festival du court métrage du même nom. Il s'agit principalement de films de mode et se déroule dans différentes villes, d'Anvers à New York. Pern est également parfumeuse: elle a présenté cet automne sa première ligne de parfums de niche, en créant les parfums To Be Honest, Desired, In Pursuit of Magic et Wanted. Nous avons discuté avec elle des toxicomanes avec des fusils de chasse et de l'obscurité de New York dans les années 80, de la façon de survivre à Paris et de la disparition de la dictature de la mode.

Comment es-tu entré dans la mode? Quels sont tes premiers souvenirs?

Dans les années 80, je vivais à New York et voulais devenir designer, mais après avoir décidé de ne pas bien dessiner, je suis passé au cinéma. J'ai décidé d'être le directeur. Beaucoup photographiés à l'époque. Cependant, l'idée de concevoir ne m'a pas quitté. Je suis allé dans une école de design, mais après neuf mois, je l'ai quittée pour fonder ma propre marque, que j'étudiais depuis treize ans. Dans les années 80, la mode était géniale. C'était une période disco chaude qui a donné un nouvel élan à la mode. Cependant, je n'ai jamais aimé la discothèque. J'étais un partisan du minimalisme et de belles femmes fortes. J'habitais dans un quartier agréable: sur la 11ème rue, à côté de moi se développait l'empire de Marc Jacobs, élevé dans Magnolia Bakery, et les habitants de Manhattan dans l'esprit de "Sex and the City" se hérissaient à côté.

Pourquoi alors as-tu quitté la ville?

Je ne pouvais plus rester à New York - à la fin des années 80, il y avait un festin pendant la peste. Les rues étaient pleines de sans-abri, de toxicomanes. Les gens sont morts du sida. J'habitais dans le quartier de East Village et 90% de mes voisins mouraient ou étaient déjà morts. L’épidémie a commencé, si je ne me trompe pas, en 1987. Beaucoup de drogués ont été chassés de Washington Square Park. Ils ont tous déménagé dans le parc juste devant mon appartement et se sont retournés à ma porte. Je me souviens que les drogués de ce parc avec un fusil de chasse ont erré dans notre maison et ont coupé le fil téléphonique: je ne pouvais même pas appeler qui que ce soit. Ils sont simplement venus et vous ont menacé: argent ou mort. Mon voisin a été abattu comme ça. C'était une situation typique pour cette époque. Cela ne valait pas la peine de vivre là-bas et de marcher le long d’un couteau. En tant que designer, cela ne m’inspire pas du tout. C'était mal là-bas. Je ne peux même pas dire à quel point tout allait mal. J'ai donc déménagé à Paris, ce qui s'est également avéré lugubre pour moi. Au moins les trois premières années.

Pourquoi Paris semble ne pas avoir une telle image.

Paris n'aime pas les étrangers. Personne ici n'offre un travail, car ils ont peur de toi. Ils ont peur que vous soyez mieux qu'eux. Si tu trouves un emploi à Paris un an plus tard et le tiens depuis trois mois, il vaut mieux tuer quelqu'un qui peut prétendre à ta place. Par conséquent, les Français protègent ainsi leur territoire. Au lieu de travailler votre nom est pour les fêtes et les dîners. Ainsi, mon ami et moi, comme les accessoires de mode, avons été invités à toutes les fêtes de la ville. Si vous pouvez encore survivre et vous implanter, la société ne vous acceptera que dans trois ans. À New York, j'étais déjà une figure éminente, puis je devais recommencer à zéro. Je suis assez modeste, mais je savais bien que je n'irais pas travailler pour un autre designer.

Jupes courtes ou longues à porter - vous décidez. Le temps de la dictature de la mode, comme il y a cinquante ans, est passé

Comment avez-vous réussi à survivre à cela?

Dieu sait! J'ai commencé avec de petites choses. Elle a travaillé comme assistante productrice à l'émission télévisée Fashion Files, a photographié Première Vision pour des installations et a confectionné des costumes de films, en particulier pour le film "Golem, l'Esprit d'Exile" de 1992 réalisé par Amos Gitay. Quand j'ai déménagé, les trois premiers mois, qui ont duré éternellement, pensaient que mes économies seraient suffisantes pour un an. Je ne savais pas que je devrais étirer ces économies pendant les trois années. Cependant, j'ai réussi à rester à flot. Parfois, habitués au rythme new-yorkais, il semblait que rien ne se passait ici. Nous traînions, prenions du travail occasionnel et nous nous disions que l'oiseau faisait le nid progressivement, gagnant en patience. Ils ont attendu ces trois années de procès. Mais il y a un truc: les problèmes de cette ville sont résolus par d'autres étrangers. Parce qu'ils étaient ta peau. Ils m'ont beaucoup aidé.

Vous avez travaillé comme rédactrice de mode et l’un des premiers blogs de mode. Comment êtes-vous venu créer le parfum?

J'en rêvais il y a vingt ans quand je cousais des choses à New York. Il y a trois ans, mon ami Cristiano Seganfreddo, directeur artistique de Unscent, m'a suggéré de prendre cette idée au sérieux et m'a présenté aux distributeurs de marques de niche telles que Diptyque. Mon travail s'est déroulé sans délai, calmement. Il a fallu un an pour créer le premier parfum. À peu près pareil et même plus - de l'autre. J'ai combiné un ingrédient avec un autre et j'ai longtemps pensé à quoi ajouter: orange noire, cèdre ou patchouli. C'était extrêmement méditatif. Je porte moi-même le Comme des Garçons Avignon, le Comme des Garçons Hinoki et le Vetiver Guerlain, un homme, depuis de nombreuses années. Comme vous pouvez le constater, ce sont des parfums hors sexe. Les mêmes Comme des Garçons sont révélés à la fois aux hommes et aux femmes. En parlant des esprits créés par moi: ils sont différents, mais tout de moi. Dans Woody To Be Honest, par exemple, il y a une note Comme Des Garçons Avignon, Desired - baies et orientales, À la recherche de la magie - citron vert et stupéfiant. Bientôt, soit dit en passant, viendra un autre quart - Wanted. Pendant que je travaillais sur Wanted, je pensais au film «Night Porter» avec Charlotte Rampling dans le rôle principal, mais le nom du parfum provient du titre du film documentaire sur Roman Polanski «Wanted and Desired».

Il y a même 30 à 60 ans, un nouveau film digne, album, collection du créateur pourrait devenir un grand événement. Faites une révolution. Changer les valeurs de génération. Les tendances avaient du sens parce que le passé était fondamentalement changé. Il semble que nous vivions maintenant à l’époque des micro-événements et non de la macro. Que peut être un grand événement aujourd'hui?

D'une manière cette interaction avec le numérique et les nouvelles technologies. Par exemple, affichage numérique. Ici, vous pouvez rappeler le récent spectacle Gareth Pugh. Je pense que dans un proche avenir, les défilés de mode devraient disparaître ou devenir plus impressionnants. Par exemple, prenez la forme d’un dîner fermé. Ou devenir public: le spectacle vendra des billets, comme dans un théâtre ou une exposition. Les spectacles actuels sont pour la plupart ennuyeux et ressemblent à une perte de temps. Du point de vue du design, mille manières ont été inventées, comment et quoi envelopper les bras, les jambes et le reste du corps. Il est important qu’en plus du design, on puisse fournir des textiles de consommation. Vous enfilez un pull et votre cœur se calme? Pull antidépresseur? Je connais un designer qui y travaille déjà. Les accessoires Google sont l'avenir aujourd'hui. Pour un designer, l’essentiel est de choisir son créneau et d’agir. Vêtements de sport, pyjamas ou pantoufles - allez-y! Quelqu'un fait du minimalisme, quelqu'un aime la décoration excessive, mais le marché et les opportunités sont égaux pour tous. Il y a un client pour tout le monde. Jupes courtes ou longues à porter - vous décidez. Le temps de la dictature de la mode, comme il y a cinquante ans, est passé.

Quand je regarde Modern, cool en termes de collection de designs, je me dis toujours: qui va-t-elle porter? Les choses ont l'air cool sur le plateau, dans une campagne publicitaire, mais elles sont difficiles à imaginer dans la vie. Pourquoi existe-t-il un tel écart avec la réalité? Les gens éloignés de la mode pensent que la moitié des collections de stylisme et modernes sont simplement laides.

Oui c'est vrai. Quand je travaillais comme rédactrice de mode chez Joyce, je devais beaucoup communiquer avec les acheteurs. En particulier, il y avait une multi-marque de Hong Kong, à partir de laquelle nous avons pris des choses pour le tournage. J'ai ensuite compris une chose simple: comment un journaliste et une styliste, un acheteur, un marchandiseur, un designer et un acheteur perçoivent la mode - des points de vue différents. Le journaliste et le styliste pensent à la belle image, l'acheteur - ce qu'ils achèteront (son objectif est de gagner de l'argent), le marchand - ce qui paraîtra bien dans une vitrine. Par conséquent, il est important pour un designer de créer plusieurs articles remarquables pour la presse. Ces choses que vous verrez sur des célébrités et peu probable - dans le magasin. Certains designers d’une saison réalisent deux collections: l’une pour le salon et la presse, l’autre pour le showroom et les acheteurs. Par exemple, Stella McCartney ou Thom Browne font de même. Gucci est également célèbre pour cela.

Il en résulte deux réalités, et ce qui est montré dans les magazines est complètement séparé de la vie.

Les magazines sont inspirants. Qui vend vraiment aujourd'hui, ce sont les célébrités. Même les choses les plus incroyables que les gens acceptent et veulent s’ils les voient un jour sur une célébrité. Vend un désir d'imiter. Si inhabituel devient ordinaire. En conséquence, Instagram se réconcilie tous les uns avec les autres.

Chaque designer sculpte son image de femme. Il y avait des icônes de style, mais aujourd'hui, quelqu'un a honoré des intellectuels androgynes, quelqu'un s'est amusé et sexy, quelqu'un a des sportives. Avez-vous remarqué une seule idée qui reflète l'esprit du temps? et quelles marques sont proches de vous?

Les femmes sont différentes. Par exemple, les filles en vêtements pour hommes sont toujours sexy. Mes marques préférées sont Dries Van Noten, KTZ et le peu connu Boudicca. Les choses de ces marques constituent la moitié de ma garde-robe. Je peux porter quelque chose de sportif KTZ, puis quelque chose de classique Dries Van Noten. J'aime ce que Haider Ackermann, Rick Owens et Ray Kawakubo font pour Comme des garçons. De tous, Dries van Notein n'a plus de temps pour moi. Ses affaires, en effet, sont sans tendance et précieuses. Modern est le designer qui, avec toute la conceptualité, sent le corps féminin.

Payer quatre mille euros et ressembler à un champignon sur les jambes. Êtes-vous sérieux

Mais les marques progressistes sont absolument déformer ce corps.

Ils sont progressifs parce que leurs choses disent. Phrase terminée. Ce que Rae Kawakubo fait est brillant en termes d'art. Ceci est un manifeste. Je n'ai jamais porté ses affaires. Je n'ai que son sac et son parfum est mon préféré. Sa nouvelle collection m'a inculqué l'horreur: tout ressemblait à une tumeur cancéreuse et aux modèles - "Elephant Man". Le spectacle était une femme dans l'une des robes similaires, je ne sais pas pour combien de milliers d'euros - je la regardais avec horreur. Payer quatre mille euros et ressembler à un champignon sur les jambes. Êtes-vous sérieux Si vous êtes Lady Gaga, alors c'est bon. Mais Ray et son mari sont des hommes d’affaires intelligents. Ils s’expriment en tant qu’artistes et s’entourent en même temps d’airbags. Leurs portefeuilles et leurs parfums s’achètent dans le monde entier, et ils maintiennent l’entreprise dans son ensemble. Azzedine Alaya est un autre exemple de designer intemporel à succès. Alors que dans les années 80 et 90, la déconstruction était à son apogée, il s'agissait de la conception et ne s'est pas changé jusqu'à présent. Il ne se soucie même pas du spectacle, il risque de rater la saison: il a des clients fidèles. En parlant de laideur - Miuccia Prada aime toujours jouer sur le bord. La perception de la beauté est différente pour tout le monde. La laideur est belle aussi. J'aime les fleurs, mais peut-être que vous - non, ou que vous aimez les fleurs mortes. Aujourd'hui, il y a une place pour tout. Cela devrait être tolérant. Je répète, les préceptes de la mode ne sont plus. Nous ne vivons pas dans les années 50, quand il était nécessaire de porter une jupe d'une certaine longueur, et les jeans étaient considérés comme un symbole de la rébellion.

Vous êtes une icône de style. votre image est inspirante. vous pouvez simplement admirer. Aviez-vous des icônes pour lesquelles vous étiez orienté et qui ont influencé vos goûts?

Mes icônes viennent du cinéma. Dans l'enfance, l'actrice italienne Anna Magnani a été mon modèle pour moi. Ensuite - Charlotte Rampling, Jeanne Moreau, Sophia Loren. Ils ont une passion. Mon esthétique de cinéma est Federico Fellini, Pierre Paolo Pasolini, la nouvelle vague française. Le travail du couturier américain Charles James m'a stimulé.

Maintenant, il y a peu de glamour. Il ne te manque pas?

Aujourd'hui, le glamour est en danger. Je dirais que le glamour est mort. J'aime le glamour, mais il n'est resté que sur le tapis et entre les mains de stylistes stars. Peut-être que si les femmes ne vivaient pas si pressées aujourd'hui, le mirage aurait plus de chances. Même Uma Thurman l'a perdue. Le problème est le manque d'attention. Nous le dépensons sur notre iPhone et Internet. Glamour ne signifie pas toujours robes au sol. Rappelez-vous: Marlene Dietrich, Greta Garbo, Ava Gardner et Katherine Hepburn sont à la fois décontractées et classiques. Ils n'avaient aucun styliste qui leur dise quoi porter. Il suffit de penser: le glamour était naturel. Le glamour était à l'intérieur de ces femmes. Le glamour est un magnétisme, un fantasme. Grâce au glamour, il y a la haute couture. Je pense que les gens manquent de glamour. Par conséquent, les tapis attirent beaucoup d'attention à travers le monde.

Quelles femmes modernes pouvez-vous cibler?

Sur Tilde Swinton. Toutes les marques intellectuelles semblent parfaites dessus. Mais il ne s'agit pas de glamour, il s'agit d'expression artistique. Chloé Sévigny et Charlotte Gainsbourg. Les icônes modernes sont une idée, un pouvoir et une beauté. Caractère!

Pourquoi ne portez-vous que du noir tout le temps?

J'adore la couleur noire. C'est la pureté, l'élégance et la force. C'est la couleur la plus apaisante. Il peut être porté du matin au soir - et tout ira bien. Je me sens à l'aise et les vêtements noirs peuvent être moins souvent nettoyés à sec. De couleur blanche, j'ai commencé dans les années 70. Je portais des arcs blancs de style victorien: dentelle blanche, perles. J'aime les couleurs qu'ils chargent. Mon appartement est tout coloré! Je ne vis pas dans une maison noire, comme tout le monde le pense. Si j'ai des fleurs noires, je vais pleurer.

les photos: ASVOFF

Laissez Vos Commentaires