Politique, boom russe et nœuds: ce qui est arrivé à la mode en 2016

CONTINUER LES RÉSULTATS et rappelez-vous les événements les plus importants dont nous nous souviendrons du 2016e. Il est difficile de ne pas remarquer l’évolution du monde et de l’industrie de la mode: dans la publicité et sur les podiums, des modèles de plus en plus atypiques, la consommation consciente devient omniprésente et la mode se mêle à la politique. Nous parlons de la chose la plus importante qui s’est produite au cours de la dernière année.

Schéma "j'ai vu - j'ai acheté"

Le nouveau concept "Voir maintenant, acheter maintenant" est devenu la tendance principale des fashion weeks de septembre. Les appeler «printemps-été» est maintenant difficile: certains concepteurs, s’adaptant à ce schéma de vente, ont commencé à montrer des objets de façon saisonnière au cours d’une saison ou même à créer des collections uniques, appelées «septembre». Burberry est devenu le pionnier et l'exemple de Christopher Bailey a semblé donner un coup de pouce à tout le monde. Parmi les adeptes figurent Tom Ford, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Topshop Unique, Rebecca Minkoff. Pour certains d'entre eux, seule une partie de la collection a été mise en vente immédiatement, alors que d'autres avaient tout à leur disposition. La transition vers le nouveau système était censée aider les marques à monétiser l'intérêt encore frais après le spectacle. Les marques étaient guidées par une logique simple: après avoir réduit l'écart de temps entre «je veux» et «je peux», elles espéraient augmenter instantanément les bénéfices.

Les résultats résumés en un mois se sont révélés ambigus. Certains magasins en ligne ont déclaré que les ventes de timbres d'expérimentation avaient monté en flèche, tandis que d'autres n'avaient pas remarqué la différence. Certains des articles ont été épuisés dès les premiers jours: au même moment, Burberry ne comptait que trois des 175 modèles inclus dans la collection. Mais les marques qui ont pris part à l'action ont attiré l'attention. Business of Fashion fournit des statistiques sur la plateforme de vente en ligne de Lyst: le jour du salon Burberry, le nombre de requêtes de recherche sur la marque a augmenté de 400% par rapport à la moyenne. Dans le cas de Topshop - à 75 ans. Donc, si un nouveau concept ne peut pas garantir les super-ventes et ne peut pas, alors l'intérêt des acheteurs est tout à fait. C’est celui de l’industrie, dans lequel la majorité des revenus principaux rapportent très bien les cosmétiques et les accessoires.

Fermeture des deuxièmes lignes

Les grandes maisons ont continué à fermer la deuxième ligne, plus démocratique - l'une des dernières victimes était Sonia de Sonia Rykiel. Ne soyez pas triste: les lignes "plus jeunes" ne meurent pas, mais se confondent avec les plus anciennes, et les marques ne refusent pas les produits plus abordables. Les mêmes intentions ont été annoncées par Calvin Klein, Vivienne Westwood et Paul Smith. Désormais, il n’est plus nécessaire de les confondre dans de nombreuses sous-catégories.

Une telle décision n'a pas été facile pour les maisons de couture: la fusion des deuxième, troisième et N lignes produites nécessite d'importants investissements financiers. En outre, une vague de réductions d'effectifs le suit, comme dans le cas récent de Sonia par Sonia Rykiel. Les timbres vont à une étape si sérieuse, pesant le pour et le contre: les acheteurs changent leurs habitudes, ce qui signifie que les marques doivent changer après eux. Le refus des branches permet un positionnement plus précis. Les propriétaires ne veulent plus faire la distinction entre "simple" et "complexe": les iPhone et les blousons brodés ont le droit d'être dans le même espace.

Consommation consciente

La mode, respectueuse de l'environnement, était populaire il y a un an, sauf en Scandinavie. En 2016, de nouveaux joueurs ont été formés, mais le centre de la lutte pour le respect de la nature est toujours au nord. H & M en Suède a lancé une activité houleuse à la recherche de talents "verts" et a réuni à Copenhague les principaux visages du monde de la mode au Sommet de la mode de Copenhague. Parmi les invités figuraient la critique et directrice de la mode du New York Times, Vanessa Friedman, l’homme d’affaires à la mode Renzo Rosso, Adidas, H & M et une douzaine de marques de denim pratiquant une approche consciente. L'un des nouveaux venus au sommet était Miroslava Duma, l'un des rares représentants de la Russie à figurer sur la liste des personnalités les plus influentes du monde de la mode, selon Business of Fashion.

adidas a annoncé qu'elle abandonnerait prochainement les sacs en plastique dans ses magasins et a continué à travailler avec des matériaux dérivés des déchets marins. Monki a lancé sa propre campagne de collecte, rejoignant H & M. Un groupe de marques britanniques, parmi lesquelles Topshop et ASOS, se pliant aux exigences de la protection des animaux, ont annoncé qu’elles abandonneraient les peluches pour oiseaux. Le géant de la mode Kering a publié un rapport sur son programme écologique à grande échelle.

Le lauréat du prix H & M pour les jeunes créateurs, qui composera la collection l'année prochaine, est Richard Quinn, éco-activiste du monde de la mode. Stella McCartney a une nouvelle fois rappelé ses convictions en faisant des inscriptions sur la collection de printemps "Merci les filles, pas de fourrure, pas de cuir". De nombreuses personnes associées au problème de la pollution des océans sont des motifs marins apparus à la Maison Margiela et à Miu Miu. Apparaissaient de plus en plus de marques russes et ukrainiennes, s'opposant à la mode "lente" rapide. Enfin, la consommation consciente a cessé d’être un sujet de niche, une fois dans le champ de la mode.

Nouvelle vague russe

Demna Gvasalia est définitivement devenue la créatrice de l'année. Si, à la fin de la 2015e édition, ils essayaient toujours de comprendre "qui est M. Gvasalia", alors à la fin de 2016, le génie d'origine géorgienne n'aurait plus besoin d'être présenté. La preuve en est non seulement de nombreuses interviews, mais aussi le nombre de disciples. Bien que Gvasalia lui-même, sans le cacher, cite Martin Marghela, le reste le cite déjà - et les années 90 post-soviétiques en général. Cela se produit non seulement en Russie et en Géorgie, où le concepteur est considéré comme "le sien", mais dans le monde entier.

Cette année, Gosha Rubchinsky a également été contrainte de parler de lui-même: tout d’abord à cause du succès de la collection chez Pitti Uomo et de la sortie du premier parfum avec COMME des GARÇONS. L'attention portée au créateur a atteint son apogée au début de cet hiver, lorsque Kanye West s'est envolé pour la capitale de la Russie. Leur rencontre, documentée dans les réseaux sociaux, est devenue un motif suffisant de spéculation.

Vous ne pouvez pas ignorer le succès des modèles d’apparence atypique de l’agence Lumpen, des sweats à capuche à la mode de la Mafia russe du Nouvel Ordre Mondial et la popularité de l’alphabet cyrillique dans la conception des inscriptions. Même l'uniforme sportif de l'équipe olympique russe était au centre de toutes les attentions - Dazed, par exemple, a publié un article intitulé: "Le principal gagnant de l'Olympiade est l'uniforme de l'équipe nationale russe".

Nouveaux mannequins

Pendant longtemps, le mot "top model" faisait partie intégrante des années 90. Peu ont porté ce titre - Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kate Moss - dont le décollage en carrière est tombé sur la décennie en or. Bien que les médias n’aient jamais hésité à dire que tous les modèles populaires étaient «super», un nouveau titre est apparu en 2016, signe de leur succès. Aujourd'hui, un compte instagram avec des centaines de milliers d'abonnés est une aide précieuse pour une carrière réussie. Aujourd'hui, les modèles avec Kendall Jenner et Gigi Hadid dirigeaient les héroïnes du monde de la mode. Au cours des deux dernières années, ils ont réussi à prouver qu'ils étaient le nouveau "super" - ces modèles dont la participation affiche instantanément le projet dans tous les titres de l'actualité.

Certains des anciens gardes ont été scandalisés par cette tournure des événements. En juin, un véritable scandale a éclaté à cause des déclarations de la modèle Stephanie Seymour. Dans une interview avec Vanity Fair, elle a déclaré que les nouvelles héroïnes sont complètement différentes des précédentes. Le mot ne fait donc référence qu’au passé, mais pour les nouvelles, il vaut la peine de chercher autre chose. Elle a offert sa version mizoginistichesky de "Bitches of the moment", qui, comme on pouvait s'y attendre, n'avait pas apprécié Kendall et Gigi eux-mêmes, ni le public.

Cependant, la discussion sur la question de savoir si ces filles peuvent être qualifiées de mannequins a commencé bien avant son terme. En avril, le Vogue britannique posait sur Twitter une question: "Qui a dit que Kendall et Gigi ne sont pas des" vrais modèles "? - En réponse à cela, des centaines et des milliers de "tout le monde" ont pris une douche. À propos de Gigi et Kendall disent souvent qu’ils n’ont pas la "magie" des vieux mannequins, que leur renommée ne leur est pas venue par un travail ardu, mais simplement en raison de leurs origines. Mais leurs noms, soyons réalistes, sont reconnaissables aujourd'hui tout autant que les noms de maisons de couture.

La politique à la mode

La mode et la politique n'ont jamais été aussi proches que cette année. Bien entendu, les concepteurs avaient déjà exprimé directement depuis le podium leurs problèmes actuels - par exemple, nous nous souvenons de la célèbre marche «féministe» de Chanel ou des manifestations et réunions régulières de Vivienne Westwood. Cette fois, cependant, l'interaction a atteint un nouveau niveau.

L'élection du président des États-Unis a forcé les concepteurs à déclarer ouvertement leurs propres convictions politiques - la majorité a soutenu Hillary Clinton. Les concepteurs ont fait du marchandisage pour la candidate, agitée dans les réseaux sociaux, ont fermé leurs propres défilés de t-shirts à son soutien. Anna Wintour, rédactrice en chef de Vogue, est devenue presque le styliste officiel de Clinton, Ralph Lauren - pratiquement son tailleur, après avoir fabriqué de nombreux costumes de pantalons célèbres. La cérémonie d'ouverture a transformé leur spectacle en une performance politique. Beaucoup n'ont pas hésité à blâmer ouvertement Trump: la marque R13, par exemple, a publié des robes avec les mots "FUCK TRUMP" et "God Save America". Les t-shirts Pantsuits (rappelons l'action #pantsuitnation) et Nasty Women se sont avérés être les plus grands succès de la saison électorale. Les accessoires principaux suivants étaient les épingles avec lesquelles vous pouviez déclarer votre soutien aux idées d'égalité et de respect.

Les Américains ont emprunté cette idée aux Britanniques, qui ont également répondu au Brexit. Ils ont rappelé un référendum sur le départ de l'Union européenne et sur les podiums: le designer indien Ashish Gupta, installé à Londres depuis 1996, mélange dans sa collection des saris traditionnels avec une combinaison et des articles de sport habituels, et porte la mention "immigrant".

Variété de beauté

L'ensemble des héroïnes et des modèles du monde de la mode n'a jamais été aussi diversifié qu'aujourd'hui. Dans la liste des Top Newcomers Models.com, entièrement des filles du Brésil, de la République dominicaine et de la Corée, des modèles d’apparence et d’origine très différentes. Sur les couvertures de magazines - tous les mêmes. Vogue britannique propose pour la première fois un modèle taille plus, bien que certains designers, écrit le rédacteur en chef du journal Alexander Shulman, aient refusé de travailler avec l'équipe, ayant découvert qui ils porteraient. Il est à noter que cette couverture est la plus ordinaire, et non un numéro spécial consacré à la diversité des modèles de beauté ou de grande taille. Dans le même temps, des "nodels" continuent d'apparaître sur le podium - des modèles non professionnels avec des personnages variés trouvés sur le Web, dans la rue ou entre amis de designers.

En Russie, le projet conjoint de la marque Bezgraniz Couture et de la British Higher School of Design, présenté en octobre lors de la Semaine de la mode Mercedes-Benz en Russie, a beaucoup attiré l'attention. Yanina Urusova et Tobias Reizner, en collaboration avec des étudiants de la British Higher School of Design, confectionnent de superbes vêtements pour les personnes handicapées, adaptés à leurs besoins particuliers. Et les publications russes sur papier glacé non seulement n’ignoraient pas cette histoire, mais la soulignaient aussi de tous les côtés: une personne a interviewé les idéologues, une autre personne a fait une prise de vue avec les modèles de la série et leur a demandé. Et c’est peut-être l’une des choses les plus révélatrices de l’année écoulée.

Nouveaux directeurs créatifs

Comme vous le savez, il n’ya pas d’éléments irremplaçables: même la maison du nom du designer de son vivant et contre sa volonté peut facilement tomber entre les mains d’une autre, comme nous le rappelle l’exemple de John Galliano. Ainsi, toutes les maisons laissées sans directeurs créatifs en ont eu de nouvelles au cours de l’année - et la plupart d’entre elles ont même réussi à présenter leurs premières collections. Le printemps a été particulièrement intriguant: Maria Grazia Curie a montré la première collection pour Dior, Anthony Vaccarello pour Saint Larent et Bushra Jarrar pour Lanvin. Jonathan Saunders, qui a commencé à travailler avec Diane Von Furstenberg, n’a pas été écouté comme il se doit, mais en vain: son travail s’est avéré inconditionnellement bon.

Vakkarello a été très certainement accepté: il a publié exactement ce que l’on attendait de lui, recevant peut-être des accusations de prudence excessive. Busher Jarrar a eu le plus - sa version de Lanvin n’était pas appréciée du tout. Ce n’est pas seulement une séparation exceptionnellement laide avec la maison d’Elbaz, mais, hélas, dans la collection elle-même. Le plus discuté a été les débuts de Maria Gracie Curie, anciennement connue sous le nom de moitié du duo Valentino, dans Dior. La première femme à ce poste honorifique a provoqué deux discussions principales: la sincérité des déclarations politiques des podiums (toutes dues au T-shirt) et le mouvement de la mode moderne, y compris les vieilles maisons de luxe, dans la vie quotidienne.

Raf Simons a trouvé un emploi dans une nouvelle grande maison, sous la direction de Calvin Klein - il n’ya pas assez de travail pour sa propre marque. Mais Edie Sliman, qui a récemment augmenté les ventes de Saint Laurent dans les airs, poursuit toujours Kering Holding. Cette année, on lui a dit deux choses: il y avait des rumeurs selon lesquelles, avec le soutien d'investisseurs arabes, il ouvrirait sa propre marque ou, au lieu de cela, remplacer Karl Lagerfeld à Chanel - ce dernier ne semble pas si incroyable. La fondatrice Marni Consuelo Castiglioni a quitté son poste pour se lancer dans la vie personnelle et Francesco Risso l'a remplacée. À Oscar de la Renta, deux designers de la jeune et dynamique marque Monse ont été invités à travailler. On espère donc que la maison américaine elle-même leur conviendra. DKNY a fait ses adieux à Tao-Yi Chou et à Maxwell Osbourne de Public School, qui en un an et demi ont réussi à rendre la marque digne de ce nom.

L’une des histoires les plus curieuses de l’année est la brève collaboration entre Justin O'Shea et Brioni, à partir de laquelle seules des photos de la campagne avec le groupe Metallica et une collection de manteaux de fourrure sont conservées. Cependant, lorsque O'Shea a été nommé directeur de la création de la marque en mars, beaucoup ont trouvé l'événement programmatique. Mais les prédictions ne se sont pas réalisées: Brioni et O'Shea ont divergé en octobre.

les photos: Gosh Rubchinsky, Burberry, Lane Bryant, Réforme, Mangue