Auteur! Auteur! 20 parfumeurs célèbres: le troisième cinq

Ce nom ne peut pas être prononcé en présence de Serge Luthen: il commence immédiatement à être nerveux, et nerveux à son âge, Luthen est nuisible. Mais le fait est que l'anglais English, Christopher Sheldrake, a créé jusqu'en 2005 la formule de tous les parfums de la marque Serge Lutens: et les cloches vendues uniquement au Palais Royal à Paris, ainsi que les briques à la géométrie irréprochable vendues dans le monde entier. . Luthen et Sheldrake se sont rencontrés il y a longtemps - au début des années 90, alors qu'ils travaillaient encore pour Shiseido. Lutin y a exercé les fonctions de directeur de la création et Sheldrake a créé (avec Pierre Bourdain) le parfum boisé oriental de Feminite du Bois. Lyuten a toujours eu le nez pour le talent. Après avoir quitté Shiseido pour nager librement, il a appelé Sheldrake avec lui. Pendant un moment, tout allait bien - Sheldrake a expérimenté son patchouli préféré, Luthen a fourni une composante laïque et la marque de son nom gagnait du terrain. Mon bois bien aimé de Violette, où la violette et le cèdre sont magistralement mélangés, est le travail du nez de Sheldrake. Il doit également dire un grand merci à Arabie, A la Nuit et au célèbre Bornéo 1834. Mais en 2005, Sheldrake est retourné à Chanel, où il a réussi à travailler dans sa jeunesse et s’est concentré sur Les Exclusifs. Il travaille avec la narine de Jacques Polz dans la narine et reste légèrement dans l’ombre. Bien que Coromandel (tout de même son patchouli préféré, d'ailleurs) et Sycomore (cèdre-sandale-musc-vétiver et tout cela avec du tabac, en collaboration avec Polzhem), ce n'est pas une honte à présenter au Jugement dernier. Selon le contrat, Sheldrake ne peut plus fonctionner pour Luthen. Mon préféré Serge Lutens Sarrasins, publié en 2007 et créé par Sheldrake, est apparu uniquement parce que la formule de parfum a été créée avant la signature du contrat avec Chanel. Il est cependant dit que le dernier Luthen Bas de Soie a également été développé par Sheldeik. Mais peut-être que Luthen a tiré cette formule de ses bacs lointains et secrets.

Puisque nous parlons de Chanel, il est temps de rappeler Jacques Polje. Depuis 1978, il est le nez principal, officiel et imposant de la marque. Et pas une sorte de marque, mais cette marque, qui a créé le parfum Tour d’Effel numéro 5 et qui depuis n’a cessé de renforcer la splendeur de ce colosse de toutes les manières possibles, polissant et enduisant de temps en temps la façade, dégageant des variations sur un thème donné et changeant Nicole Kidman sur Audrey Thoth. Polzh, bien sûr, a également mis son nez dans ces travaux de restauration en créant en 2007 Chanel N ° 5 Eau Première - les mêmes néroli, roses, jasmin, ylang-ylang, ambre, vétiver et bois de santal, mais plus doux, plus tendre et non irritant. version. Au total, au fil des ans chez Chanel, Jacques Polzh a créé plus de 30 saveurs différentes (!) En essayant d’observer fidèlement l’écriture à la maison. Tout est assez difficile à énumérer, mais vous les connaissez probablement: Chanel Allure (1996), Chanel Allure Homme (1998), Chanel Allure Homme Edition Blanche (2008), Chanel Beige (2008), Chanel Bois Noir (1987), Chanel Chance (2002). ), Chanel Chance Eau Fraîche (2010) ... Egoiste, Allure, Coco et Coco Mademoiselle ont agi au cours des différentes années sur la population de la planète. Comme des narcotiques, ils devaient être sentis par tous les moyens. Derrière cette ligne amicale de bouteilles énergiquement laconiques, les premières œuvres de Polzha ont été perdues depuis longtemps. C'est lui qui, en 1970, en collaboration avec Michel Hy, a présenté le monde avec Rive Gauche Yves Saint Laurent et a changé Chanel avec Emmanuel Ungaro à plusieurs reprises (Senso et Diva, par exemple). Quiconque soit Polzh, grand parfumeur ou diplomate talentueux (après tout, travaille depuis tant d'années dans une seule entreprise!), Les maniaques des parfums peuvent se disputer des heures durant. J'adore personnellement son collection 31 Rue Cambon des Exclusifs et je porte cet été Cristalle Eau Verte (2009), la suite de Cristalle, sortie dans les années 1970, bien que cela puisse sembler trop superficiel à quelqu'un.

Cette dame, l’un des parfumeurs les plus célèbres au monde, est en réalité notre compatriote. Sofia est née en 1945 en Biélorussie. Il est tout à fait incompréhensible qu'elle aurait servi en URSS si sa famille n'avait pas été capable de se rendre d'abord en Pologne, puis en Amérique. Si cela n’était pas arrivé, le monde n’aurait peut-être pas connu de parfums tels que Tresor Lancome, Paris Yves Saint Laurent ou encore Eternity Calvin Klein - eh bien, sinon ils seraient complètement différents. Pour Sofia, Sofia Groysman a fabriqué Diamonds, Rubis et White Diamonds. Quelques fois, elle a commandé le parfum Nancy Reagan personnellement. Groisman a une particularité qui permet à son écriture de deviner, même pour les non-professionnels: elle fait sonner les notes de base immédiatement, sans attendre leur disparition et les notes supérieures sont emportées par le vent, de sorte que vous pouvez entendre ses compositions presque immédiatement. Une autre nuance: Sophia Groisman ne tolère aucune union sexuelle et, jusqu'à récemment, évitait d'ajouter des notes d'agrumes aux parfums des femmes. Par conséquent, les années 1990 avec leur minimalisme n'étaient pas les meilleurs moments pour elle. Elle ne s’est pas vraiment assise, mais elle n’a pas fait grand chose en 10 ans. Pour Femme pour Bvlgari (1994), Yvresse pour Yves Saint Laurent (1993) et Tentations pour Paloma Picasso (1996) resteront bien sûr dans la mémoire des plus sensibles aux odeurs d'humanité, mais nous avons désormais beaucoup plus de chances d'essayer Outrageous! (2007) pour Frederick Mal et Parisienne pour Yves Saint Laurent. Au fait, dans Outrageous!, Les agrumes sonne, et plus que confiant. Malgré tout, le temps presse et le grand Trésor ne sera pas à la mode demain.

J'aime inconditionnellement ce parfumeur et sa dernière pièce - Wonderwood for Comme des Garcons, qui sent tous les arbres du monde à la fois - je peux respirer comme un élixir dans les embouteillages de Moscou. Selon le concept de CDG, ce parfum est également unisexe. Cependant, beaucoup le trouvent plus masculin que féminin: il est trop boisé. Mais il me semble que c'est aussi sexy que la fille en chemise de son petit ami. C'est très sexy.

Antoine Lee, diplômé de la Givaudan Perfume School et qui occupe désormais le poste de parfumeur en chef de son alma mater, a généralement un amour fort pour CDG. Il s'est fait pour cette marque, déclarant son indépendance par rapport aux exigences du marché et s'étant fait un nom sur cette thèse douteuse, aux multiples saveurs: Commes des Garcons Energy C: Lime (2008), Commes des Garcons Energy C: Grapefruit (2008), gold Commes des Garcons 888 (2008) et Daphne pour Daphne Guinness (2009). Antoine Lee travaille également en étroite collaboration avec la "République orange épris de liberté": il est l'auteur de l'Etat libre d'orange sécrétions magnétiques (2006), de l'état libre d'orange Je suis un homme (2006), de l'eau de protection Etat libre d'Orange Rossy de Palma ( 2007, co-écrit avec Antoine Mezondier) et quelques autres tours assez hooligan dans le même esprit. Mais tout cela, évidemment, pour l'âme. Et pour le business, Antoine Lee confectionne Burberry Brit Gold (2005), Calvin Klein Contradiction (1997, avec Daniela André) et une odeur que je recommanderais à tous les hommes avant une date responsable - Z Zegna Extreme pour Ermenegildo Zegna (2007). Bien qu'il existe, bien sûr, lui et Gucci Rush for Men (2000).

En reproche à Antoine Lee, je ne peux que livrer des tentatives infructueuses pour retrouver l'ancienne gloire de Salvador Dali - au milieu des années 2000, il a créé plusieurs arômes tout aussi fades pour cette marque. Mais, à mon avis, c'est le cas lorsque les responsables de la marque doivent eux-mêmes prendre leurs responsabilités.

Une légende qui a remporté le parfum aux Oscars 2005 - Prix François Coty - et créé plus de 50 années de travail dans le secteur pour plus de 50 parfums, dont la moitié mérite l’admiration et l’autre - du moins l’attention. Sophie aime légèrement dépoussiérer ses fragrances; elles ont presque toutes un doux velouté. C’est pourquoi elle est adorée par les maisons riches en histoire, comme celle de Givenchy, pour laquelle Sophie a eu plusieurs succès consécutifs - Organza (1996), Organza First Light (2004), Very Irresistible for Femmes (avec Dominique Ropion et Carlos Benen) et sa version estivale Very Irresistible Soleil d'Ete (2007). Avec Benen, ils ont sorti Premier Jour pour Nina Ricci (2001), Cacharel Promesse (2005), Bvlgari Jasmin Noir (2008). Le dernier parfum de Sophie, Beauty for Calvin Klein, ne m’a pas inspiré, mais cela n’empêche pas ses réalisations précédentes. J'aime son parfum Guerlain Cologne du 68, une édition limitée à l'anniversaire de la maison en 2006, qui, à mon avis, est un excellent exemple de l'interprétation moderne de la célèbre «Herleniada». J'aime bien Kenzo Eau Indigo Pour Homme (2009). Sophie a créé des parfums plus sportifs et plus légers pour Joop et Jil Sander, mais, à mon avis, le sport et la légèreté n'en sont pas le sujet. Organza elle était super. Sophie a dit un jour que l'inspiration de ce parfum était l'image de Vivien Leigh et de Premier Jour, un pot de crème blanche et blanche. Qui aurait pensé.

^{Yana Zubtsova a travaillé pendant 15 ans en tant que directrice de la beauté des magazines Domovoy et Harpers Bazaar. Elle était rédactrice en chef chez Vogue. Au cours de sa carrière, elle a assisté à environ 1869 présentations de nouveaux parfums et interviewé la quasi-totalité des principaux parfumeurs des temps modernes. Malgré la vaste expérience dans le domaine de l’industrie du parfum (à la fois positive et négative), aime les parfums. Il est actuellement rédacteur en chef adjoint du magazine Sex & The City.}