La meilleure chose qui soit arrivée à la Fashion Week de Paris

Saule d'Olesya

Septembre et octobre - temps plus chaud pour l’industrie de la mode: les principales semaines de la mode mondiale se succèdent. Nous avons déjà parlé des émissions et des moments les plus intéressants de la semaine à Milan, à New York et à Londres. Il est maintenant temps de rappeler la meilleure chose qui se soit passée à Paris.

Spectacle Chanel

Chaque saison, Karl Lagerfeld reconstruit les locaux de l'immeuble du Grand Palais de Paris, où il organise traditionnellement le défilé le plus ambitieux de la Fashion Week de Paris. Lors des expositions précédentes, il avait été "construit" avec un supermarché et un musée avec une exposition d'art contemporain. Cette fois, le Grand Palais a été transformé en rues parisiennes et boulevard Chanel, et le salon a été transformé en un rassemblement féministe. Ainsi, à sa manière, Lagerfeld a relié les événements parisiens de 1968 au thaï actuel. Les mannequins menés par un mégaphone armé, Karu Delevingne, portaient des pancartes avec des slogans sur la liberté et l'égalité, recalculés à la mode: «Fais de la mode, pas de la guerre», «Féministe Mais Féminin», «Femmes, allez-y!», «Soyez votre propre styliste "et pas seulement. Et pour montrer que le féminisme ne concerne pas que les femmes, un jeune homme est monté sur le podium avec une affiche "He For She".

En plus des slogans actuels, Chanel a présenté des vestes en tweed à double boutonnage avec un pantalon large, des vestes allongées, des articles psychédéliques à imprimé tai-dai, des cravates, des culottes, des trenchs en daim, des robes transparentes et des bermudas et des costumes à rayures. Il est étrange que Lagerfeld n'ait pas sorti les t-shirts avec des slogans de la série, ils sont sûrs qu'ils seraient vendus en une seconde. Nous aurions certainement pris un t-shirt avec les mots "Les garçons devraient tomber enceintes".

Montrer Dries Van Noten

Nous prévoyons déjà comment, dans six mois, des magazines féminins sur papier glacé porteront le titre "Guerre et paix". Aux spectacles de cette saison, il est très difficile de ne pas remarquer deux tendances évidentes: l’évasion militaire et hippie. Tous deux peuvent être philosophiquement réduits à la réaction des concepteurs face à des événements géopolitiques inquiétants. Le Belge Dries van Notein est l’un de ceux qui ont réussi à s’exprimer d’une manière courante, sans dépenser l’ADN de la marque. Contrairement à la plupart des marques, Dries Van Noten n’appartient toujours pas à un conglomérat ni à un designer en vogue depuis les années 80 et fonctionne toujours selon sa propre esthétique, vendant ses produits dans ses propres monobrends et pierres angulaires (points de vente autour de 470 dans le monde).

Les dernières saisons Dries montre des collections moins conceptuelles et portables pour rester à flot. Cependant, ni l'esthétique ni la qualité n'en souffrent. La designer continue de travailler avec des tissus coûteux tels que le jacquard et le brocart et utilise des broderies indiennes à la main. La nouvelle collection belge dédiée aux filles qui aiment les festivals de Glastonbury à Burning Man, qui présente des blouses transparentes, des bombardiers d'été, des pantalons larges, des sous-vêtements, des vêtements à rayures et des robes fluides. Au début des années 2000, Dries Van Noten travaillait déjà avec le thème floral et le style des années 70, notamment avec Jimi Hendrix. Cela peut être vu en visitant l'exposition avec les collections d'archives de Dries Van Noten à Paris. En plus de toutes les allusions historiques dans la finale du spectacle, les modèles reposaient sur le podium, décoré de mousse vert tendre, à la manière d’Ophelia du tableau du préraphaélite John Everett Millet.

Le dernier défilé de prêt-à-porter Jean Paul Gaultier

Jean-Paul Gauthier, âgé de 62 ans, a annoncé sa décision de fermer la ligne de prêt-à-porter existant depuis 1976 et de se concentrer sur le travail avec les collections de couture. Tout au long de sa carrière, Gauthier a été reconnu pour sa théâtralité excessive et sa capacité à transformer le spectacle en une performance. Enfin, le créateur a donné un spectacle au cinéma parisien "Le Grand Rex" selon le scénario du concours de beauté "Mlle Jean Paul Gaultier - 2015". Le spectacle de Gauthier était un hommage à son travail: il y avait des gilets et l’androgynie, et le thème du lin - c’est Gauthier qui, dans les années 80, a travaillé avec le concept de sous-vêtements comme vêtements de dessus.

Rossi de Palma a arrangé un strip-tease avec les mots "Tu ferais mieux de marcher, chienne", a déclaré Coco Rocha dans une robe à combinaison avec un soutien-gorge canonique. Le créateur a consacré un bloc séparé aux rédactrices mode: les mannequins sont apparues dans les images de la jeune Grace Coddington (Vogue US), Emmanuel Alt (Vogue France), Franky Sozzani (Vogue Italie), Karin Roitfeld (Vogue France) et Suzy Menkes (Vogue Worldwide). Suzy Menkes semblait la plus touchée.

Kenzo Show

Les directeurs de la création de Kenzo Carol Lim et Umberto Leon organisent chaque fois un spectacle non standard correspondant aux collections. La saison dernière, la marque a collaboré avec David Lynch, qui a créé le paysage et la bande-son du spectacle. Cette saison, Carol et Umberto ont organisé un spectacle dans le skater park de Paris. Avant le début de la soirée, ils diffusaient des moniteurs dans différentes langues: "Kenzo tient à vous rappeler qu’il n’ya pas de plan B pour conserver la chose la plus précieuse que nous ayons." Évidemment, cela signifiait la planète.

La zone de style, cependant, interprète nos perspectives à sa manière. La plupart des marques de la nouvelle saison présentent des vêtements et des réflexions sur le thème des années 70, mais Kenzo utilise des matériaux à la pointe de la technologie et montre des formes exagérées. En cette nouvelle saison, les créateurs utilisent des matières en maille et du denim, découpent au laser, décorent les revers de vestes avec du caoutchouc, créent des pantalons évasés très larges et des pulls molletonnés aux manches volumineuses, au caviar et aux jupes allant jusqu’au sol. Things Carol et Umberto se combinent avec des accessoires perforés. Découpes partout: mules à nez pointu sur un petit talon, pantoufles, sacs à provisions. Il ne fait aucun doute que le spectacle a été consacré au monde de l'avenir - les modèles sont sortis dans des lunettes cyborg: étroites comme celles de la matrice, et larges, couvrant la moitié de leurs visages, comme si elles venaient du festival Comic Con.

Jonathan Anderson fait ses débuts pour Loewe

Il y a un an, la marque espagnole Loewe a annoncé que son nouveau directeur de la création était l'un des designers britanniques les plus à but non lucratif - Jonathan Anderson. La première émission d’Anderson pour Loewe a attendu presque plus que quiconque - elle s’est tenue dans le bureau principal de l’UNESCO, et on peut dire sans aucune pudeur que la première collection féminine de Jonathan s’est avérée solide. Le designer, connu pour son habile maniement du tissu et des coupes, crée des objets sculpturaux, cousant de nombreux morceaux de tissu, travaille avec le tricot, coupe le dessus, le tissu plissé, noue la ceinture kimono au pantalon, travaille avec de la soie humide, du daim (qui ressemble à du velours) et peau colorée (jaune, rose, bleu foncé et aigue-marine). En outre, la créatrice présente des bijoux concis et incroyablement réussis, faciles à combiner, ainsi que des pantoufles en cuir, des bottillons et des sacs, des pliages en éventail, ainsi que des paniers en osier.

Montrer COMME des GARÇONS

En créant COMME des GARÇONS à la veille des années 70, Rei Kawakubo avait peaufiné son écriture depuis une décennie avant la grande percée - le premier salon parisien en 1981. En dépit de son révolutionnisme, après le spectacle, Kawakubo a déclaré dans une interview avec le New York Times qu'elle devait tout recommencer à zéro, travailler sur des images puissantes que personne n'avait encore vues auparavant. Jusqu'à présent, chaque collection de Rei Kawakubo constituait un nouveau pas en avant, la recherche de formes, de couleurs, "work from scratch". Dans le contexte de la mode commerciale moderne, Kavakubo parvient à préserver l'esprit avant-gardiste et à véhiculer l'idée de la mode en tant qu'art.

La nouvelle collection COMME des GARÇONS est devenue une déclaration et une réflexion puissantes sur le thème de la continuité des temps et des analogies entre les événements de 1914 et 2014. Kavakubo examine la couleur rouge et montre des objets décorés à la fois de roses et de taches de sang. En 1989, Kawakubo avait déjà publié une collection contenant l'expression "rouge - nouveau noir". Cette fois, les formes abstraites des choses ne faisaient que souligner la puissante charge apocalyptique de cette couleur, et les coiffures des modèles ressemblaient à des flammes. La vidéo de l'émission n'a pas encore été diffusée sur Internet, mais vous pouvez visionner la collection ici et écouter sa discussion d'une heure dans le cadre de la discussion avec SHOWstudio.