Tendances en 2013 qui ne vont pas disparaître en 2014

Toute l’année, l’équipe Wonderzine analyse les tendances de la mode, explique comment les appliquer à la vie et où acheter les articles qui reflètent le mieux ces tendances. Bien sûr, beaucoup d’entre eux sont assez énervants, mais certains veulent rester dans leur garde-robe presque pour toujours. Nous listons aujourd'hui 13 tendances de 2013, qui resteront en demande en 2014.

Depuis les années 1970, tout le monde porte un smoking: Bianca Perez Morena de Macias l'épouse à Mick Jagger, et Helmut Newton photographie Vibeke Knudsen et Charlotte Rampling en smoking pour Vogue. Comment porter un smoking dans les années 2000, Stella McCartney et Phoebe Faylo ont montré par l'exemple: il est devenu leur uniforme pour les fêtes et autres célébrations. Le fait que le smoking apparaisse certainement dans les collections des deux dernières saisons est devenu évident avec le retour de la designer Edie Sliman à Saint Laurent. Cela a été suggéré non seulement par l'héritage de la marque qui lui a été confiée, mais aussi par le fait qu'au début des années 2000, Sliman, alors directeur de la création de Dior Homme, s'habillait avec des tailleurs moulants (et des filles de ces mecs qui se plaignaient du manque de costumes bien taillés dans les collections féminines) .

Fourrure de couleur

Yves Saint Laurent fut le premier à peindre la fourrure dans des couleurs inhabituelles. Dans les années 1970, les actrices Anita Pallenberg, Britt Ekland et Angela Bowie portaient des manteaux volumineux en fourrure rose et bleue. Le véritable boom des manteaux de fourrure multicolores est tombé dans les années 80: souvenez-vous du tournage de Patrick Demarchelier avec Christy Turlington dans Escada, bleu-orange ou de Richard Avedon avec Cindy Crawford dans les lamas pourpre et bleu des concepteurs de New York.

Imprimés floraux en hiver

Le Wall Street Journal appelle les gravures florales de la saison automne-hiver un héritage du grunge et du punk des années 1990. Ainsi, l’Italien Ricardo Tisci, directeur de la création de Givenchy French, associe roses et cages et met ce collage sur des vestes et des chemises en cuir. Edie Slimane de Saint Laurent s’inspire de Courtney Love et présente des mini-robes à petits fleurons. Le créateur de MSGM, Massimo Giorgetti, les soutient: "J'en ai assez des couleurs vives et fluorescentes, ce sont des choses pour la saison printemps-été. Mes nouvelles impressions sont pour le rock punk romantique."

Cas d'embrayage

En 1923, le bijoutier Alfred Van Cleef crée une collection asiatique comprenant des versions élégantes de sacs de voyage en acajou et ébène avec dragons en or, tels des prototypes de pochettes. Comme les sacs à main élégants, les boîtes d’embrayage atteignent déjà leur apogée dans les années 60 et 70. Rappelons, par exemple, la créatrice de sacs à main hongroise Judith Leiber, qui créait à l’époque des pochettes de boîtes de couleurs et de formes inimaginables: en forme d’ananas, de mésanges, de coquillages - toutes en cristaux. Maintenant, de tels sacs font plutôt partie d'une robe de soirée: il est peu probable qu'une pochette en marbre Stella McCartney ou un Valentino métallisé avec de nombreuses petites perles soit porté au quotidien.

Couleur dorée

Dans les années 1980, les prix de l'or ont augmenté et diminué rapidement. Mais la couleur dorée devient l’une des caractéristiques du kitsch des années 80: le musicien Lloyd Johnson et Naomi Campbell s’habillent de la tête aux pieds en couverture de Vogue américain avec le même succès. Le principal adhérent de l'or, Gianni Versace, exploite cette couleur à mort en 1997: les modèles Versace se démarquent par des combinaisons dans des combinaisons de brocart d'or et de blousons bombardiers et de jupes en soie dorée avec des motifs multicolores (il est facile d'imaginer MIA, qui a récemment créé une collection pour la jeune soeur Versace, Versus). Golden devient un point de repère pour d'autres maisons, telles que Gucci et Moschino.

Angora et Mohair

Bien sûr, le mohair était toujours autorisé à créer des vêtements chauds - manteaux, chandails et chapeaux avec des gants. C'est un matériau coûteux, de sorte que son utilisation par un grand nombre de concepteurs dépend directement des tendances. Le mohair a gagné en popularité dans les années 1970, lorsque Yves-Saint-Laurent a baptisé le style fourrure volante et autres textures similaires. Maintenant, son successeur, Edie Sliman, inclut des cardigans et des écharpes à carreaux de mohair dans la collection Saint Laurent, en référence au grunge. L’utilisation du mohair pour les timbres est un autre moyen de revenir aux années 1990: Stella McCartney en fait de même, montrant des pulls volumineux à carreaux. Cette saison, le mohair est utilisé pour coudre des robes et des manteaux de la marque du segment du luxe, par exemple Jil Sander, parce que le matériau est difficile à trouver mieux.

La première mention du rose se produit relativement récemment - au XVIe siècle: ils ont décrit la couleur des plantes de la famille des oeillets. Ensuite, cette nuance est largement utilisée dans le style Empire et, de temps à autre, clignote dans les robes des monarques - souvenez-vous de Marie-Antoinette dans le même film de Sofia Coppola. Cependant, jusqu'au XXe siècle, le rose était considéré comme masculin: «La règle générale est que le rose convient aux garçons car il montre la force», écrit Ladies 'Home Journal en 1918. Depuis les années 1930, ce stéréotype a changé - ils disent que la raison en est l’opinion de l’Allemagne fasciste: les Allemands associaient le rose à l’homosexualité, de sorte que les gars devaient porter du bleu. Cependant, avant l'ère du fascisme, les filles en rose ont été écrites par Degas et Renoir. Il existe de nombreux phénomènes associés au rose qui n'ont pratiquement aucun rapport avec la mode: des opinions politiques de gauche (rappelez-vous la couverture du magazine Time en 1927) à la forme du cycliste Tour de France.

Camouflage

Le camouflage est apparu récemment - au début du siècle dernier. L'empreinte, dont le nom est dérivé du camoufler français ("masque"), a été inventée (oui-oui) par l'armée pour protéger les soldats des attaques aériennes et des balles. On pense que la création de ce motif a été inspirée par les cubistes et le tromplay, c'est-à-dire une technique artistique qui aide à tromper les yeux. En temps de guerre, le camouflage était peint par des artistes, notamment l'auteur de "American Gothic" Grant Wood et Jacques Villon. En étudiant les caractéristiques visuelles, l'armée a inventé de plus en plus de nouveaux types d'empreintes: de Woodland, populaire parmi les troupes ghanéennes, libériennes et zambiennes, ils sont passés à Tigerstripe (Vietnam) et Chocolate chip (Égypte).

Pantalon large

De nombreux designers s'inspirent des années 1980. Ensuite, les femmes se mettent comme des tailleurs pour hommes: vestes longues et spacieuses avec un pantalon large et droit. Maintenant, la mode de cette époque est copiée à la fois par Balmain, citant littéralement les années 80 avec la série télévisée "Dynasty", et par Céline, rappelant les images des femmes fortes de cette époque.

Velours

L'histoire moderne de velours semble assez simple. Il est considéré comme l'un des matériaux les plus courants de l'ère Art nouveau. Déjà plus tard au 20e siècle, des maisons de couture, de Carven à Balmain, l'utilisaient comme matériau pour de belles robes de soirée - pour la bonne raison, le Vogue italien qualifie le velours de symbole du luxe. Dans les années 1970, les robes en velours à décolletées profondes sont devenues populaires en raison de la nostalgie du passé. Mais à l'avenir, ce tissu, contrairement au denim ou au cuir, n'acquiert quasiment pas une teinte subculturelle: seuls les goths des années 1980 portaient des vêtements en velours. Une autre montée de velours a eu lieu à la fin des années 90 et au début des années 2000. Depuis lors, il a même été associé à la mode du fétiche, et désormais, chaque deuxième designer montre le velours d'une nuance profonde de pierres précieuses - émeraudes ou saphirs.

Cols roulés

Depuis les années 1970, le col roulé est un symbole du mouvement féministe. Et ils aiment beaucoup Miles Davis, Stevie Wonder et les défenseurs des droits des Noirs - par exemple, Kathleen Cleaver. Dans les années 1990, les cols roulés apparaissent dans les collections de défilés de Gilles Zander. Phoebe Faylo et Stella McCartney y sont aujourd'hui connectés. Pour les trois designers, il s’agit d’un uniforme et d’un véritable succès commercial. Il y a cinq ans, les cols roulés étaient associés aux nerds et sont également devenus des éléments importants pour Vladimir Poutine et Steve Jobs, mais leur réputation est en train de changer. Le New York Times écrit que ce vêtement montre la sexualité de notre époque. Ce n'est pas pour rien qu'il y a une phrase "intelligent, c'est le nouveau sexy". N'oubliez pas que les cols roulés font partie de la forme des athlètes. Peut-être seront-ils à nouveau au sommet des Jeux olympiques de Sochi en 2014.

Cocons Cock

Le créateur du cocon est Cristobal Balenciaga. Il le montra au début de 1957 et, six mois plus tard, il continua à créer des objets délibérément volumineux, illustrant la soi-disant collection "géante" de vêtements et d'accessoires d'une taille plus grande que celle nécessaire pour les modèles. Le manteau-cocon est aussi appelé "manteau Grace Kelly": l'actrice était la petite amie de Balenciaga et, bien sûr, elle portait souvent ses vêtements. Mais on pense que les manteaux-cocons ont été inventés au début du XXe siècle. La preuve - des croquis de manteaux similaires, est apparue sur les pages du magazine français La Gazette du Bon Ton en 1912.