Pourquoi les maisons de mode misent sur des créateurs peu connus
À la fin de juillet, il est devenu connu Après trois ans de coopération, Alexander Wang quittera le poste de directeur de la création de Balenciaga et se concentrera sur sa propre marque. Il reste moins d’un mois avant que le designer ne montre sa dernière collection pour Balenciaga - ce sera le 2 octobre à la Fashion Week de Paris. Pendant tout ce temps, personne ne parle de qui viendra à la place de Wang. Outre les candidats qui se sont déjà fait connaître, tels que Christopher Kane, Lazaro Hernandez et Jack McCullough de Proenza Schouler, il existe une version qui nommera un designer inconnu de l'équipe de la marque. En général, la direction de Balenciaga elle-même a fait allusion à une telle probabilité.
Certains pensent qu’ils ont été inspirés par l’exemple de Gucci et de leur nouvelle superstar Alessandro Michele, qui aurait permis à la marque d’augmenter ses bénéfices de 4,9% au cours des six premiers mois, pour la première fois depuis deux ans (bien que, dans l’ensemble, les mérites de Michele soient ambigus ici, ses collections toujours seulement en vente). Cependant, le fait même que Balenciaga - une maison avec une histoire et un héritage considérable dans le contexte du vêtement (ce que Gucci n’a pas) - ait pensé à ne pas inviter une star à la présidence du directeur de la création donne raison de demander: en ont-ils besoin maintenant? le monde des noms de stars de la mode?
En 1957, Christian Dior annonça qu'après sa mort, Yves Saint-Laurent, alors l'un des designers à temps plein, serait à la tête de son idée. Ils ne le savaient qu'en remportant le prix Woolmark. Cependant, après sa première collection, déjà montrée en 1958, tout le monde a commencé à parler de Saint-Laurent et a commencé à l'appeler un nouvel espoir «couture». Nommé en 1990 par la designer de lignes féminine Gucci, un Américain inconnu, Ford Ford, est devenu en deux ans, le directeur artistique de la marque, au rang des plus convoités des 12 prochaines années. Avant de devenir directeur de la création de la ligne masculine Yves Saint Laurent, Eddie Slimane était l'assistant du consultant en mode Jean-Jacques Picard.
Pendant quatre ans, Phoebe Faylo a aidé Stella McCartney à Chloé, à prendre sa place après le dernier départ et à tomber presque dans la catégorie des designers les plus prometteurs de la première collection. Nicola Ghesquière, qui dirigeait Balenciaga en 1997, était auparavant engagée dans la collection de la marque pour le marché asiatique et n’était pas un personnage médiatique. Le jeune Italien Ricardo Tishi a été nommé directeur de la création de Givenchy six mois à peine après le défilé de sa première collection à la Fashion Week de Milan. Ce ne sont pas les seuls exemples, mais ils ont finalement abouti, si ce n’est à long terme (comme dans le cas d’Yves Saint Laurent ou Edie Slimane), à l’un des syndicats les plus brillants. Et en même temps, ils ont fait connaître le nom de chacun des concepteurs, les transformant en unités autonomes dans le tableau des grades à la mode.
Nous assistons aujourd'hui à une autre partie de la pièce "Dis-moi ton nom." Avant de rejoindre Schiaparelli, Bertrand Guyon jouait la couture chez Valentino en marge. Adrian Kayyado (maintenant à Carven avec Alexis Martial) - accessoires et chaussures à Givenchy avec Hush. Julien Dossen a été assisté de Nicolas Gheskiera à Balenciaga pendant plusieurs années, puis transféré à Paco Rabbane, où il est désormais nommé directeur de la création. Nadezh Vane-Tsybulski était la directrice artistique de la marque new-yorkaise de soeurs Olsen THE ROW. Elle semble donc être une candidate idéale pour Hermès. Johnny Koka n’a participé à aucun sac dans Céline, sa nomination à Mulberry est donc tout à fait justifiée, étant donné que les sacs constituent le principal poste de revenus de la marque.
Julie de Libran (actuellement à Sonia Rykiel) n'avait aucune expérience de la gestion d'une grande maison de couture, mais pendant six ans, elle était le bras droit de Marc Jacobs pendant qu'il travaillait chez Louis Vuitton et pouvait suivre le processus depuis le premier rang. Arnaud Vaillant et Sebastian Meyer ont fondé leur marque Coperni Femme il y a deux ans à peine, mais ils sont déjà considérés parmi les jeunes designers français les plus prometteurs. Leur esthétique permet de renouveler l'héritage futuriste de Courrèges. En 2006, Rodolfo Pallalunga est devenu directeur du design chez Prada. Trois ans plus tard, il a déménagé à Vionnet, d'où il a été conduit à Jil Sander. Jusqu'à récemment, tous ces gens étaient, comme on dit, très connus dans les cercles étroits, mais les grands acteurs du secteur de la mode ont décidé de leur donner une chance de faire leurs preuves. Et voici pourquoi.
Au moment de la présentation de la collection 1960 pour Christian Dior, Yves Saint Laurent s'ennuyait déjà avec «de belles robes» et a décidé de montrer au monde ce qui le passionnait - l'histoire de la génération de jeunes beatniks et d'habitants de la rive gauche de Paris, dans lesquels il a vu l'inspiration de la mode de l'avenir. Quand on lui a demandé ce qui l'avait poussé à libérer des princesses grunge sur le podium de la collection Perry Ellis 1992 de 1992, Marc Jacobs a répondu: "Je pensais juste - putain de merde! Je veux faire ce qui me semble vraiment important." Nous savons très bien comment nous avons mis fin aux deux histoires - des licenciements bruyants dont la cause n’était un secret pour personne. Ce qui s'appelle, n'acceptait pas les personnages. Pour Marcel Boussac, propriétaire de Dior au cours de ces années, et pour les investisseurs de Perry Ellis, les intérêts des clients se sont avérés supérieurs à la maxime notoire "la mode doit être progressive et innovante".
Ces cas ont incité les investisseurs à demander aux concepteurs la voie à suivre jusqu’à la côte et John Galliano, que Bernard Arnaud avait jadis laissé complètement vierge pour la réforme de la maison Dior, était plutôt une exception. Mais le plus souvent, la dichotomie entre ce qui est proche du designer et la manière dont la marque est recherchée par ses propriétaires est un gage de réussite pour un avenir radieux. En 2001, Alexander McQueen a quitté Givenchy avec la conviction qu'il lui était difficile de travailler lorsque son énergie créative n'était pas autorisée à se développer à fond. Et cela se comprend: quand vous êtes un designer talentueux avec un potentiel important et une vision artistique bien spécifique, tenter de marier le tout avec l'esthétique et le patrimoine d'une maison déjà existante peut s'avérer stressant pour les deux parties. Cependant, parfois, il peut ne pas vous être demandé de spécifier des directives et vous avez alors le droit de créer ce que vous souhaitez, comme Edie Slimane nous l'a clairement démontré il y a plusieurs saisons. Mais encore une fois, à titre exceptionnel.
Par conséquent, les "chevaux non brisés" deviennent pour certaines marques une option beaucoup plus pratique pour travailler. Ces gars-là sont généralement talentueux, mais pas trop ambitieux pour porter leur nom avant la maison de couture pour laquelle ils travaillent. Leur énergie créative est plus facile à diriger dans la bonne direction de la société, de sorte que ce n’est pas ennuyeux, mais commercialement réussi. Le public fait généralement référence à ces nouveaux arrivants (même s'ils ont de nombreuses années d'expérience dans l'industrie) avec indulgence, sans attendre d'eux une percée grandiose ou des attaques de concepteurs spécifiques. Donc, si une percée se produit (et Alessandro Michele nous a prouvé que tout est possible), alors ce sera formidable. Et sinon - eh bien, personne n'a fait de gros paris. En outre, comme le montre la pratique, le nom stellaire n’est pas toujours la clé du succès. Un exemple en est une réaction réservée aux démarches ambiguës de John Galliano à la Maison Margiela. Même ceux qui n'ont pas cessé de glorifier le créateur pendant les quatre années de son absence et attendaient son retour, comme le reconnaît la seconde venue de Christ, admettent: les sacs à ordures ne sont pas ce à quoi devrait ressembler la mode en 2015.
↑ Collection automne-hiver Gucci 2015-2016
Alors, qu'est-ce qui rend une marque désirable aujourd'hui, sinon un grand nom derrière toutes ces collections? La réponse correspond à tseigaystu. Et si un deuxième assistant du premier concepteur possède l'instinct pour tout cela, il n'y a rien de répréhensible à lui donner une chance. La réévaluation des valeurs au début des années 2010, qui a notamment eu pour résultat le postulat «cher ne veut pas forcément dire bon», nous a appris autre chose - évaluer les choses non pas par leur nom, mais par regarder (cela, d'ailleurs, ne se réfère pas seulement à la mode). Bravat, avec des noms peu connus mais talentueux, est une manifestation absolue de la progressivité qui, selon les normes actuelles, est presque le principal indicateur de l'homme moderne.
L'absence de préjugés n'est pas moins importante. Tout cela trouve une suite logique dans d'autres manifestations: le concept de luxe discret, la passion des nouveaux visages au lieu des stars de la pop populaire dans les campagnes publicitaires des marques, tout un échelon de jeunes marques de créateurs, dont les créateurs vont dans l'ombre, laissant les choses se faire entendre. Aujourd'hui, même les designers célèbres qui gagnent beaucoup d'argent avec des collections pour de grandes maisons de mode ne jouent pas les stars du rock (d'accord, à l'exception de certaines) et se comportent beaucoup plus modestes que leurs homologues des années 80. Et, pour être honnête, nous sommes tous un peu fatigués de la circulation des mêmes noms et voulons du sang frais. Eh bien, de nouvelles idées, bien sûr.
PHOTOS: Gracieuseté de Balenciaga, The Row, Gucci
