Qu'est-il arrivé à la haute couture et qui en a besoin

À Paris, la saison de la haute couture printemps-été s'est achevée, riche en événements marquants. Ici Marco Dzanini a montré la première collection pour Schiaparelli, et Vionnet a présenté la ligne de décrochement créée par Hussein Shalayan. Les acteurs traditionnels du marché, Chanel et Dior, ont également fait sensation dans nos flux d'actualités: lors de leurs défilés, les modèles ont opté pour des robes de soirée élégantes avec des baskets, ce qui constitue un précédent pour la couture. Nous avons décidé de comprendre ce qu'est la vraie haute couture, ce qu'il advient de cette institution au XXIe siècle et pourquoi les gens ordinaires en ont besoin.

En résumé, c'est la haute couture qui a lancé la mode dans son sens actuel. Le terme a été introduit par le designer anglais Charles Frederick Worth, dont les collections ont été cousues à Paris au milieu du 19ème siècle. Strict Frame Couture acquise cent ans. En 1945, la très influente organisation française Chambre syndicale de la haute couture a décidé que pour devenir couturier, il fallait effectuer quelques manipulations simples. Par exemple, ouvrez votre propre atelier à Paris, embauchez au moins 15 personnes à temps plein et cousez des vêtements pour les clients privés avec des essayages, et aussi - comme petit bonus - montrez 25 arcs pour la vie quotidienne et les soirées lors de la semaine de la Haute Couture à Paris deux fois par an . Après avoir lu cette liste, vous ne serez pas surpris d'apprendre que la Chambre syndicale de la haute couture compte actuellement une dizaine de membres: Alexis Mabille, Chanel, Giambattista Valli, Jean-Paul Gaultier, la Maison Martin Margiela, etc. Plusieurs designers invités ont suivi des règles un peu moins strictes et ont pu entrer dans le programme officiel de la couture Week. Ce sont, par exemple, Atelier Versace, Rad Hourani et Viktor & Rolf. Dans le même temps, le pret-a-porte montre deux cents marks - il s’avère que la haute couture est plutôt morte. Je me demande à quel point la liste des participants à la Chambre syndicale de la haute couture devrait être réduite pour que l’on ne puisse pas reconnaître officiellement l’indispensable couture.

Quand ce processus a-t-il commencé? Dans les années 50 et 60, lorsque les vêtements ont commencé à être imprimés. Les couturiers, qui obéissaient aux ordres de clients privés, fermaient leurs maisons ou optaient pour le prêt-à-porter, ne serait-ce que parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la concurrence des prix. Au début des années 90, la plupart des timbres de couture restants étaient endettés. Puis a commencé le changement de sens de l'ensemble du processus, qui se déroule autour de la couture, du contenu des employés de l'atelier et du spectacle. Auparavant, la couture définissait les tendances de l’année et constituait la principale source de revenus du designer. Il est maintenant difficile de dire que le prochain recueil de Giorgio Armani Prive ou Elie Saab, consacré à a) 1920; b) est; c) 1960, définit les tendances. Comment sont les robes avec des ceintures et des baskets Chanel et des vêtements de tatouage de la Maison Martin Margiela que nous avons vues la semaine dernière? Encore une fois, ils ne définissent pas les tendances et ne les revendiquent pas. C’est plutôt la preuve finale que la culture de la rue domine actuellement la mode. En ce qui concerne les revenus, tout est simple: le prêt-à-porter, les accessoires et la parfumerie rapportent aux entreprises bien plus que 30 robes cousues à la main, que vous dépensez en argent pour afficher autant que les frais de publicité d'une célébrité.

La haute couture du XXIe siècle est plutôt une histoire de marketing pour les grandes maisons de couture, un moyen de donner aux gens un conte de fées promis à l'origine par l'industrie de la mode. Obtenez au moins Chanel. Le maximalisme de Karl Lagerfeld ne semble pas avoir de limite: ses défilés se déroulent autour d’un iceberg, dans un espace décoré sous la planète après l’apocalypse et dans la forêt. Alexa Chung et Inés de la Fressange, Lily Allen et Audrey Tautou, viennent assister au spectacle. Des milliers de filles simples regardent leurs photos - et non, non, oui, et elles achèteront une bouteille de parfum. 5 ou, s'ils sont rationnels, un sac ou des chaussures. Même histoire avec des vêtements. La robe de la collection Raf Simons pour Dior, offerte par Jennifer Lawrence aux Oscars, a été intégrée à l’un des mèmes les plus populaires de 2013. Quelle n'est pas la meilleure campagne publicitaire à l'époque d'Instagram et de Facebook? Que pouvons-nous dire sur le cas le plus traditionnel de ce type de marketing - des célébrités sur le tapis rouge et des célébrités au premier rang de la série, qui figurent sur d'innombrables listes des personnes les mieux habillées dans l'opinion de Cosmopolitan / Tatler / New York Magazine - c'est-à-dire .

Bien sûr, il est stupide de considérer la haute couture avec autant de netteté: après tout, cela contribue à préserver les traditions de couture et d’artisanat, qui sont particulièrement importantes en ces temps où H & M, Topshop et Zara inondaient littéralement tout. Grâce à la couture, les anciens techniciens acquièrent la vie et ne restent pas inactifs dans les archives du Museum of Applied Art. Selon les timbres de presse de la marque, par exemple Givenchy, créer une robe de haute couture prend entre 1 000 et 1 000 heures. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ces robes ne sont pas créées par des décorateurs habituels ou des dentistes de marque, mais par des maîtres de petits ateliers vintage, tels que les décors d'atelier avec des paillettes L'Ecole Lesage Paris ou les ateliers de fleurs et de plumes de la Maison Lemarié. Pour de telles petites et anciennes entreprises de haute couture, l’un des rares moyens d’employer des dizaines de personnes et de transmettre leurs compétences de génération en génération.

Il est impossible de dire avec certitude si la haute couture attend un avenir merveilleux: on assiste plutôt à une sorte de stagnation. La semaine de la haute couture dure environ trois jours et se compose de 20 défilés, dont un peu plus de la moitié sont officiellement reconnus: ce sont les défilés des membres de la Chambre syndicale de la haute couture mentionnés ci-dessus. Notez que le spectacle des Russes Yulia Yanina et Ulyana Sergeenko ne figure pas dans l'horaire officiel, ce qui signifie que le syndicat de la haute couture ne les reconnaît pas, et cela pour des raisons objectives. Même deux douzaines de spectacles deviennent d'excellents canaux d'information: on parle beaucoup de la Semaine de la couture. Que Givenchy ferme la ligne de couture, puis Viktor & Rolf revient avec la première collection de couture depuis 15 ans. Cette saison, parmi les événements de prestige, figuraient les débuts de Marco Zanini à Schiaparelli - très réussi en passant - et la ligne démographique de Hussein Shalayan pour Vionnet. Le problème, c'est que la fashion week de la haute couture est à peine remplie de nouveaux noms - de jeunes stylistes talentueuses: il est trop coûteux de contenir une marque de couture. Rappelez-vous l'exemple de la hollandaise Iris van Herpen: elle a commencé par la haute couture, mais elle se tourne maintenant vers le prêt-à-porter. De toute évidence, dans un proche avenir, les défilés de couture seront perçus comme un outil de marketing. Mais quoi.