Flare et mini: Pourquoi avons-nous besoin de la mode il y a un demi-siècle

On a reproché à la mode ces dernières années de perdre contact avec la réalité: La critique Katie Horin, dans son manifeste, a appelé au choix du confort au lieu de la conceptualité. Les lecteurs de publications de mode ont été perplexes à propos de chaque prise de vue. Ils se demandaient comment et pourquoi utiliser cette technologie et se demandaient en quoi les tendances modernes se rapportent à la vie d'une personne ordinaire. La mode, intéressée par les ventes et, par conséquent, par l’attrait rapide de l’attention, les relations publiques et les shootings de magazines vifs, fait vraiment trop basculer le bateau. Les designers se précipitent des extrêmes aux extrêmes: de l'androgynie à la sexualité soulignée, de l'infantilisme et du flirt avec la vulgarité à la passion pour le style de vie sportif et la culture de rue. Toutes ces tendances ne représentent qu'une tranche des deux dernières années, mais reflètent en réalité les phénomènes sociaux et culturels des cinquante dernières années.

Nous arrivons à une mode schizophrénique qui répond à l'esprit du temps.

Époque par époque, les designers ont repensé l'expérience et l'héritage de la mode du passé, qui s'accumulent de plus en plus. En conséquence, nous sommes arrivés à une schizophrénie complète et à un mélange d’idées correspondant à l’esprit schizophrénique de l’époque. Nous avons un choix de styles et de tendances pour tous les goûts, qui se remplacent rapidement, dans lesquels un acheteur ordinaire se confond facilement. Le concept de "fast fashion" nous impose de consommer de plus en plus souvent - mais la question du juste milieu, notamment des vêtements universels et pratiques, reste ouverte en 2015.

En fait, nous avons tous besoin de vêtements simples, mais pas ennuyeux, sexy, mais pas vulgaires, féminins, mais pas banals, polyvalents, mais pas trop androgynes, faciles à combiner, à porter du matin au soir, au travail et en soirée. . Cela ressemble à une utopie. Cependant, c’était justement ces vêtements qui avaient été pensés - et c’était une décennie marquante du milieu des années 60 au milieu des années 70. Il est à noter que, à la recherche d'une solution à la crise des idées, les créateurs de mode se sont tournés vers elle.

Jusque dans les années 60, la haute couture, qui représentait le même Vogue, était l'apanage des riches et des cercles d'élite. Les mères, les grand-mères et les filles avaient souvent le même aspect, selon la strate sociale à laquelle appartenait leur famille. Les choses créées par les designers n'impliquaient pas la praticité et la polyvalence, mais étaient le plus souvent des mouvements complexes et contraignants. Cependant, cela ne contredit nullement le style de vie des clients des maisons de couture. Mais ils ont été remplacés par la jeunesse des années 60 - une génération au style de vie actif inspirée par les beatniks et les insurgés des années 50, qui souhaitaient être différentes de leurs parents par tous les aspects, y compris leur apparence, tout en portant des vêtements confortables. Il y avait une demande pour une garde-robe pratique et à la mode.

Le pionnier dans ce domaine était l'un des principaux designers de l'époque, Yves Saint Laurent. Ses débuts pour Dior en 1958 incluaient déjà des robes trapézoïdales et la collection de 1960 s’appelait "Hipster" et se composait de vestes et de jupes en cuir, de vestes courtes et de cols à col roulé. Avec sa simplicité, il a choqué les clients de la même manière que les débuts d’Eddie Slimane pour Saint Laurent avec des vestes en cuir et des jupes en cuir un demi-siècle plus tard. Cependant, les clients respectables pour les changements n'étaient pas encore prêts et les ont amenés dans l'hostilité. Après la collection sous-culturelle de Saint-Laurent, ils ont même été suspendus jusqu'à ce que Pierre Berger intervienne - et quelques années plus tard, le designer revenait à son poste.

Années 60 et 70 - une percée dans le domaine du design pratique et à la mode

La période du milieu des années 60 au milieu des années 70 a été novatrice à tous les égards. Tout d'abord, il y a eu une avancée décisive dans le domaine du design: la beauté et la précision de la coupe géométrique sont apparues, mais la simplicité de la production. De nouveaux matériaux ont été utilisés: PVC, vinyle, caoutchouc, Lurex, métal et même rodoid. Nous devons tout cela à tout un groupe de designers futuristes du milieu des années 1960: André Kurreux, Paco Rabanne et Rudi Heinrich, dirigés par Pierre Cardin. Paco Rabanne révolutionne l’utilisation des matériaux industriels et André Cours confectionne des robes impressionnées par l’architecture de Le Corbusier. Ils ont mis au point un ensemble polyvalent de choses minimalistes: robes A-silhouette, salopettes, jupes courtes, pulls de ski et robes sans manches. Les concepteurs étaient sûrs: c’est exactement ce à quoi devrait ressembler la femme du futur dans sa voiture électrique et, à en juger par les collections modernes, ils se sont avérés exacts. L'idée de "moins c'est mieux" en même temps se rattrape dans le monde entier. La légendaire minijupe a été proposée par André Kurrej en 1964 à Paris, suivie de Mary Quant à Londres et de Betsy Johnson à New York.

À cette époque, un marché du prêt-à-porter et une révolution de la vente au détail se formaient. Tous les nouveaux articles étaient extrêmement fonctionnels et simples, et donc très demandés. Il y avait des magasins qui remplissaient la jeunesse: Biba et Bazaar à Londres, Paraphernalia à New York. Le shopping est en train de devenir un nouveau type de loisirs et la mode fait partie de la vie quotidienne. Mary Cuant, qui a ouvert le magasin Bazzar à Londres, cherchait un moyen de remplir les étagères à grande échelle. C'est ainsi qu'elle a commencé à créer des vêtements faciles à jouer, pratiques et faciles à combiner les uns avec les autres. Les choses étaient simplement conçues pour être répétées non seulement à l'échelle industrielle, mais aussi à la maison. En conséquence, plus de trente mille jupes Mary Quant ont été vendues à Londres en 1967, mais on ne peut que deviner combien de leurs copies ont été cousues par les modeuses elles-mêmes. Les temps ont changé et en 1968, Balenciaga ferme sa maison de couture avec les mots: "La mode de la rue a ruiné le haut".

Il est important que les concepteurs de la fin des années 60 aient vendu non seulement des choses, mais des images toutes faites. Mary Cuant à minijupes a commencé la production de collants colorés, et a également lancé une ligne de cosmétiques décoratifs Mary Quant Cosmetics. Sa ligne comprend des ombres à paupières multicolores, des rouges à lèvres, le mascara hydrofuge "Crybaby" (ils ont dit à son propos "Make up to make love in)" et un moyen de le supprimer "Peel", mis en vente en 1966. Plus tard, son développement et sa technologie ont eu Max Factor. Le coiffeur Vidal Sassoon, spécialisé dans les robes trapézoïdales, a imaginé des coupes de cheveux courtes et géométriques.

Un peu plus tard, au début des années 70, les créateurs américains Roy Halston Frouick et Calvin Klein vont soutenir l'idée d'une garde-robe féminine, facile à assortir, basée sur des chemises, des pantalons, des jupes et des robes fourreau discrètes dans leur version. En 1972, Diana von Furstenberg résout le problème de la transformation rapide de son vêtement de jour en vêtement de soirée avec sa robe odorante. Des tricots confortables font désormais partie intégrante du marché. Les leaders d’Itoni sont les Italiens Missoni et la nouvelle styliste Sonia Rykiel. La chose la plus pratique entre dans la mode de masse des femmes - les pantalons. Et à la fois toutes sortes de styles: large, raccourci, pipes, torches. Aujourd'hui, le tailleur-pantalon est dans la garde-robe de chacun, mais le premier smoking féminin Yves Saint Laurent en 1966 a provoqué un choc.

La nouvelle mode a répondu non seulement aux principes de la pratique. Les robes trapézoïdales des années 60 ont déplacé l'accent de la taille aux hanches, ont permis de bouger librement et de prendre des poses sans contrainte, ce qui s'est avéré être conforme à la révolution sexuelle et à une nouvelle vague d'émancipation. Cependant, polyvalence pour les années 60 ne signifie pas couleurs neutres, car elles représentent le plus souvent la garde-robe de base. Au contraire, au même moment, une fièvre de couleurs a envahi le monde: avec l’avènement de la télévision couleur, la couleur règne partout, y compris dans la mode. Vert, jaune, robes rouges, collants orange, fuchsia et bleu dans les vêtements d'extérieur - les stylistes des années 60 n'hésitent pas à choisir des couleurs et des imprimés. Emanuel Ungaro et Kenzo Takada sont les premiers à associer des bandes de différents rythmes, cellules, pois, et la jeunesse les suit habilement. L'esprit de liberté et de protestation imprègne le podium alors que le mouvement des droits civiques afro-américains prend le pouvoir. Les concepteurs s’inspirent de motifs africains, tandis que des mannequins à la peau sombre assistent aux spectacles de Paco Rabanne, Pierre Cardin, Thierry Mugler et Hubert de Givenchy. Parmi eux se trouve Iman, le premier Afro-Américain à signer un contrat avec Vogue. Les coiffures afro naturelles et luxuriantes sont en train de devenir un symbole d’acceptation de soi, de fierté et de force de la culture africaine. C’est bien qu’on se souvienne de cela.

La mode de cette époque s’est révélée ouverte et réceptive aux changements sociaux. À partir de la deuxième moitié des années 70, tout commence à s’introduire dans l’ordre croissant: disco, punk, new age, androgynie, glam rock, kitsch, trash, avant-garde, nouveaux glamour Mais c’est la décennie 1964-1975 qui a jeté les bases d’une garde-robe de base et d’un design viable mais à la mode. Elle a séparé la mode élite du passé de l'encombrement des styles et de la conceptualité de l'avenir. En fait, c’est le juste milieu qui manque à la mode moderne.

Nicolas Ghesquière a repensé la garde-robe des clients de la maison Louis Vuitton

Il n’est pas surprenant que les designers modernes se soient mis au travail à cette époque. Les idées d'il y a un demi-siècle aident à résoudre la crise de la mode moderne, comme l'avait déjà décidé la crise de la mode du passé. Ainsi, en 2014, Nicolas Ghesquière fait d'abord appel aux idées des futuristes des années 60, aux silhouettes géométriques et laconiques, choses à la fois féminines et ne se disputant pas avec le minimalisme dominant des années 2010. Ainsi, Gesquière repense la garde-robe des clients de la respectable maison Louis Vuitton: soignée, pratique, concise et féminine. Pendant trois saisons consécutives, chez Louis Vuitton, vous pouvez voir des bottes, des cols roulés, des robes et des mini-jupes en forme de A, un manteau A-line, des pantalons évasés, des robes courtes pour bébés, des bottines et des tailleurs slim. Il semble que les clients d’une telle stabilité ne soient que satisfaits.

À la suite de Geskyer, une douzaine de marques se tournent vers le retrofuturisme de la fin des années 60 avec leurs robes mini et trapèze, ainsi que la 70e avec leurs fusées éclairantes, leurs manteaux en cuir, leurs chaussures compensées et leurs sabots. Il suffit de regarder les autres collections récentes pour voir cela. Miu Miu a une veste en crochet, des imprimés psychédéliques, des fusées éclairantes, MSGM et Versace des fusées éclairantes, des pulls de ski, des jupes courtes et des chaussures à semelles compensées, Thomas Tait et Calvin Klein ont des fusées éclairantes et des robes trapézoïdales, Carven a des mini pantalons, des pantalons, cols roulés, Acne - évasés et «aviateurs», Christian Dior - collants colorés et robes A-line, choses en plastique et avec un motif à rayures. Il est important que parmi ces collections, il n’y ait pas de chic hippie avec ses tuniques panachées et ses robes chintz au sol, qui sont communément associées aux années 70 et qui n’offrent que des marques commerciales telles que Emilio Pucci ou Roberto Cavalli.

Que faisons-nous de tout cet héritage culturel maintenant? Il convient de garder à l’esprit que les succès à la mode de la fin des années 60 et du début des années 70 sont les plus faciles à adapter à la vie moderne en combinant sport et vie quotidienne. Par exemple, les fusées éclairantes sont trop typiques du passé et il est préférable de choisir un simple maillot ou t-shirt blanc plutôt qu’un chemisier authentique avec un nœud, des baskets ou des birkenshtoks et non des sandales sur la plateforme. D'autre part, certaines variantes de la combinaison de la fin des années 60 semblent être immortelles: un col roulé plus une minijupe, un manteau à la silhouette A de couleurs vives et des ballerines pointues, une robe trapézoïdale et des bottes à petit talon. Cela prouve qu'il est parfois préférable de ne pas réinventer la roue, mais de regarder en arrière.

Photos: avec la permission de MOCA, André Courrèges