Conférencière Ekaterina Pavelko à propos des Saint-Martin russes et de l'immortalité du gloss

Sous la rubrique "Cas" Nous familiarisons les lecteurs avec des femmes de professions et de passe-temps différents qui nous plaisent ou qui nous intéressent simplement Cette fois, nous nous sommes entretenus avec Katya Pavelko, responsable du programme éducatif "Mode" de la Higher School of Economics et ancienne directrice de la mode du magazine Esquire. Elle a raconté comment l'un des départements de design les plus prometteurs du pays a été créé, pourquoi le glossaire ne meurt qu'en Russie et lorsque Playboy était l'un des principaux magazines de mode.

A propos du travail en russe brillant

Dans l'industrie de la mode, j'étais assez inattendu. Quand j'ai étudié au département d'histoire de l'Université d'État de Moscou, un ami m'a appelé pour gagner de l'argent dans une compagnie d'assurance. Pendant un mois de travail, je me suis retrouvé dans une situation désastreuse, car j’étais très mauvais en matière de traitement des chiffres. Il est devenu évident que vous devez commencer à gagner d’une autre manière. C'est bien que papa m'ait donné un appareil photo et j'ai très bien pris son envol. Ainsi, après avoir vu le poste vacant dans le magazine «Ne dormez pas», j'ai pu trouver un travail avec eux en tant que photographe laïque. Je suis allé à tous les événements de Moscou, j'ai visité tous les clubs sous le couvert du travail, puis j'ai presque compris que la mode m'intéressait le plus.

En outre, lors de l'ouverture de la boutique Leform, j'ai rencontré Masha Fedorova, qui était à l'époque rédactrice mode du magazine Playboy. Elle m'a demandé de faire un portrait de Dirk Bikkembergs, qui était à Moscou pour l'occasion. Ensuite, je me suis enfin assuré que je voulais me lancer dans la mode, mais j'avais le choix: soit partir étudier la photographie à l'étranger, soit m'essayer au journalisme. À peu près au même moment, j'ai rencontré mon futur mari et reçu une invitation au magazine "Show" (un précurseur des "Posters") dans la section "Things". J'ai donc décidé de rester à Moscou. Le magazine n'a jamais été publié à cause de la crise de 1998. Mais bientôt, le Playbill lui-même s’est ouvert, où j’ai également réussi à travailler. De là, j'ai migré vers Vogue. Je suis venu au département de la mode pour un entretien, mais ils ne parlaient que de culture. Je n'étais pas très intéressé par les commérages, mais j'ai eu beaucoup de chance avec l'éditeur Jurate Gurauskaite.

À un moment donné, j’ai réalisé que je ne voulais pas me lancer dans la mode féminine. J’ai donc travaillé dans le magazine OM puis au Playboy, où j’ai enfin compris que le travail de rédactrice de mode était mon rêve. Playboy à cette époque et sous la direction de Maxim Maslakov était très cool: une grande partie de la mode, beaucoup de bons tournages. Travaillant là-bas, je me suis d'abord rendu à des salons à Milan, où j'ai compris comment cette industrie fonctionnait pour le compte de Hambourg et j'ai été très impressionné. Ensuite, j’ai rencontré Philippe Bakhtin, qui m'a très ingénieusement invité en tant que directeur de la mode chez Esquire, qui venait d'ouvrir ses portes, en expliquant que, comme mon mari était si cool, cela signifiait que je ferais définitivement face à la mode masculine. J'y suis resté onze ans.

La particularité de notre approche est qu’à un moment donné, nous avons décidé: nous ne voulons pas photographier des modèles. Premièrement, ce marché n’était pas développé à cette époque et tous les magazines ont tiré les mêmes modèles. Et deuxièmement, nous avons été inspirés par l’approche de George Lois, le réalisateur légendaire de American Esquire (il l’a filmé en couverture de Muhammad Ali dans le rôle de Saint Sébastien et a ajouté une moustache à Svetlana Staline). Les trois premiers mois de travail, nous avons soigneusement étudié les archives, à partir des années 60, pour pénétrer dans tous les trucs. Grâce à ces matériaux, nous avons appris à photographier des objets sans maquette. Ils ont également décidé qu'il était beaucoup plus intéressant pour le lecteur de s'associer non seulement à un modèle vêtu de beaux vêtements, mais aussi à une personne intéressante et significative dans les mêmes domaines. À mon avis, faire de la glose d'un homme le papier calque d'une femme est totalement inutile. La plupart des hommes ont un système de consommation légèrement différent. Il est donc beaucoup plus difficile d’essayer de leur vendre de nouveaux articles tous les six mois, en expliquant cela par les tendances.

A propos de l'industrie de la mode à l'ère d'instagram

Je ne partage pas la notion populaire selon laquelle Gloss est en train de mourir. Il ya beaucoup de magazines étrangers que j’attends et que je lis de bout en bout: GentleWoman, Fantastic Man, System, complément du New York Times - T-magazine. Malheureusement, en Russie, le journalisme sur papier glacé est en déclin. Je pense qu'à un moment donné, nous atteindrons le bas de la hiérarchie, d'autres revues vont fermer et, à ce moment-là, quelque chose de fondamentalement nouveau apparaîtra.

Dans le même temps, je ne suis souvent pas satisfait de la qualité du journalisme de mode sur Internet, tout simplement parce qu’il n’ya pas encore de système adéquat, et que tout le monde n’a pas assez d’argent et de temps pour un contenu de qualité. Les grands magazines sur papier glacé, à de rares exceptions près, ne fonctionnent pas bien avec les réseaux sociaux. En ce sens, j'aime le projet Nowness le plus: ils fonctionnent bien dans tous les lieux. Mais je pense que cela prendra deux ou trois ans et que tout rentrera enfin dans l'ordre.

Le monde de la mode doit encore changer. Le système avec des spectacles deux fois par an est à l'ancienne à sa manière, et les concepteurs doivent être plus intelligents et plus difficiles pour rendre leur chose presque impossible à copier et à vendre sur AliExpress par lots énormes. Auparavant, il était possible d'être la marque Gucci et calmement, sans sauter au-dessus de votre tête, de vendre des choses avec un beau logo. Maintenant, Alessandro Michele travaille pour eux, il crée des vêtements incroyablement complexes, luxueux et baroques qu'il est presque impossible de reproduire. Ce niveau de travail est très coûteux, mais oblige également le consommateur à vouloir immédiatement cette chose. Mais il n'y a toujours pas trop d'exemples de cette approche. Outre Michele, je peux peut-être citer Raf Simons et son travail exceptionnel avec Calvin Klein.

À propos de la mode à l'université

Avant de quitter Esquire, nous avons convenu avec la direction de la HSE Design School que je donnerais un bref cours de conférences. Mais peu après le licenciement, ils m'ont invité à la tête du programme éducatif "Fashion" avec un front assez large de travail. La direction de la conception chez HSE est un projet intéressant et en pleine croissance qui veut devenir l’école de design la plus influente du pays. Le bénéfice de la niche n'est pas encore occupé. En passant, dans ce domaine, je ne suis pas un concepteur et mon cours est intitulé "Direction artistique de la mode", où les étudiants apprennent de manière conceptuelle à développer une marque, une collection, une société de publicité, un habillage de fenêtre, à organiser le tournage de lukbukov.

Dans le «HSE», nous devions faire de la création de mode une direction académique distincte. Le programme était écrit de manière spectaculaire et progressive, il a été défendu devant le conseil de l’université, ce qui lui a valu des commentaires flatteurs. Lors de la préparation du document, nous avons lu tout ce qui pouvait être appris sur Saint Martins et Parsons: il est très important de savoir comment les leaders travaillent dans ce domaine. Mais le "système de projet" déjà existant de l'université m'a beaucoup impressionné. À la fin de chaque module, l’étudiant doit soumettre son propre travail de création, qui sera inclus dans son portfolio professionnel à part entière. Ma tâche principale est de rendre ces travaux aussi puissants et intéressants que possible pour qu'ils puissent entrer sur le marché professionnel.

Les spectacles sont particulièrement impressionnants dans ce sens. Nous essayons d'expliquer aux étudiants qu'il ne s'agit pas seulement de vêtements, mais également d'une déclaration émotionnelle et d'une grande capacité. Ils doivent donc non seulement inventer des choses, mais aussi pleinement assumer le concept de l'événement: réfléchir au design visuel et musical, choisir des modèles, formuler l'idée principale et la rendre évidente pour le public. Je pense que nous avons déjà obtenu un grand succès dans ce genre. Non seulement les médias russes, mais également BuzzFeed et American Vogue ont écrit sur les spectacles de nos étudiants.

Le marché russe de la mode a maintenant vraiment soif de personnel qualifié - ils sont peu nombreux. J'espère que nous pourrons résoudre cette situation. Et le principal problème de notre industrie de la mode est que l’industrie textile est sous-développée. Mais, je pense, et ici, tôt ou tard, la situation s’améliorera.