Comment la tragédie a conduit les marques de mode à protéger les droits des travailleurs
En avril, dans une usine au Bangladesh, là où Inditex et Primark ont été fabriqués, 1 000 personnes sont mortes. Wonderzine a regardé ce qui s'est passé ensuite et raconte maintenant comment cette tragédie a affecté les projets des grandes entreprises.
Depuis six mois, le secteur de la mode a connu un véritable choc - nous ne parlons pas de la première collection d’Alexander Wang pour Balenciaga. En avril au Bangladesh, une usine de confection a été touchée par une catastrophe, où près de 10 marques du segment démocratique sont cousues. 1100 personnes sont mortes - considérons les étudiants de deux écoles ou tout le cours de l'institut. En détail, l'incident décrit l'agence Reuters. Selon la publication, dans l'un des bâtiments de l'usine, les plafonds se sont fissurés, mais les dégâts ont été jugés inoffensifs. Le lendemain, les travailleurs sont revenus aux machines. Vous pouvez déjà deviner ce qui s'est passé ensuite. Plus tôt dans la même usine, il y avait un incendie, qui a tué 100 personnes. Un point très important: il s’agissait de l’usine Rana Plaza, bien connue des professionnels. Elle était dirigée par l'Espagnol David Mayor, arrivé au Bangladesh il y a 10 ans pour commencer la production, ce qui peut servir d'exemple. Rana Plaza était une île de l'humanité parmi ces institutions: les gens touchaient un bon salaire, un horaire de travail normalisé et de bonnes conditions de travail. Le maire ne l'a pas réalisé en un an: il a passé des contrats presque fantastiques en termes de budgets et de conditions, et il a réussi à attirer des acteurs majeurs - Inditex, le propriétaire de Bershka, Massimo Dutti et Zara, ainsi que Mango et Primark. Peut-être ont-ils aimé son principe de "vêtement confectionné avec l'âme".
Pourquoi cette catastrophe est-elle arrivée? David Mayor est rentré en Espagne pour diriger une autre entreprise. En un mois ou deux, le Rana Plaza est devenu une usine ordinaire dans laquelle les ouvriers travaillent toute la nuit et reçoivent des sous. Vous ne devriez pas vous faire d’illusions: le coût des vêtements bon marché, leur prix, en grande partie à cause des bas salaires qui les cousent (la majeure partie du coût d’une chose est la participation de Gisele Bundchen à sa publicité). Le Rana Plaza était une exception agréable: 3 000 personnes y travaillaient et au total quatre millions de Bangladais étaient employés dans l'industrie du vêtement. Imaginez combien de personnes travaillent dans la production de vêtements au Vietnam, en Inde, en Chine, au Mexique, à Taiwan et dans d’autres exportateurs actifs. Est-ce qu'au moins la moitié d'entre eux offrent des conditions décentes? Il suffit de dire que le salaire moyen d’un employé d’une usine de confection dans le monde est d’environ 50 cents par heure. Après l’incident du Bangladesh, il devient évident que le sujet du travail quasi esclave ne peut plus être étouffé. Il est indécent pour les fabricants de vêtements de ne pas parler d'un sujet vital: la société ne les comprendra tout simplement pas. De plus, ils ont besoin d'usines en Inde, en Chine et au Mexique, non seulement à cause de la main-d'œuvre bon marché, mais également à cause de leur emplacement: le délai de livraison des vêtements est assez serré et rappelez-vous les problèmes de douane habituels. individuellement.
Maintenant, les grandes marques travaillent dans deux directions. Premièrement, ils adhèrent au Pacte de sécurité du Bangladesh, créé après la catastrophe au Bangladesh. Il s'agit d'un plan quinquennal dont la première étape consiste à inspecter toutes les usines de confection du pays au cours d'une année, à identifier les violations évidentes, puis à les éliminer. Les marques Abercrombie & Fitch, H & M et Calvin Klein ont déjà rejoint BSP (elles apportent 5 millions de dollars chacune), mais Fast Retailing, propriétaire de la marque Uniqlo, refuse. Deuxièmement, les entreprises commencent à chercher de nouveaux pays pour produire des vêtements bon marché. Ceux-ci incluent les états africains: l'Ethiopie est considérée comme prometteuse. Dans les pays africains, les vêtements ne sont pas fabriqués pour la première année, mais auparavant, il s'agissait plutôt d'initiatives caritatives visant à soutenir les pays du tiers monde. Ainsi, de petits ateliers éthiques en Afrique ont ouvert Asos, Diesel et la marque Bono et son épouse Edun. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'approche de la production de masse sur le marché change avec l'accès aux pays africains et la seule chose qu'un acheteur puisse faire dans cette situation est d'ignorer les magasins de ces marques. Mais il est à espérer que les responsables des travailleurs de leurs usines - en tant que «fabrique socialement responsable» de la Révolution industrielle II en Haïti - apparaîtront de plus en plus.
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