Mythe rentable: comment fonctionne l'hydratation de la peau

Étapes de base pour les soins de la peau "nettoyer, peler, hydrater" ont été longtemps automatisés. Et bien que l’humidification soit devenue une procédure ordinaire, le processus lui-même n’est pas devenu plus clair. Sommes-nous vraiment "verser" de l'eau dans la peau? Où va cette eau? Et est-il vrai que si la crème hydratante n'a pas assez d'humidité dans l'air, elle va "sucer" le visage pour qu'il soit sec? Nous comprenons les problèmes les plus passionnants.

Texte: Grippe Petrova

Quel est vraiment hydratant

L'expression "hydratant" n'est pas un terme littéral mais un stratagème de marketing, imaginé, comme on dit, sur Madison Avenue. Le problème de l'hydratation notoire est plus compliqué que simplement "ajouter de l'eau à la peau". La sécheresse peut être différente: la peau sèche est un type, une caractéristique constante; la déshydratation est une condition temporaire qui peut être affectée. Ainsi, la peau sèche n'a pas assez d'huile, et déshydratée - eau; comment le distinguer dans la pratique, explique, par exemple, l'auteur du blog LabMuffin Michel Wong. Si elle est très courte, la peau sèche ne brille pas, ses pores sont petits, elle est sujette aux gerçures et son cache-cernes met en valeur les fines rides ou la desquamation. La peau déshydratée peut être grasse, mais les sensations restent sèches et tendues - terne, mais parviennent en même temps à briller.

Pour comprendre où on nous propose "ajouter de l'eau", il convient de considérer le dispositif de la peau. La couche supérieure s'appelle l'épiderme, et déjà sa couche supérieure est cornée, il est possible de la toucher avec le doigt pour comprendre si elle est sèche ou non. Normalement, dans la couche cornée de l'épiderme contient des facteurs naturels d'hydratation, les NMF, qui sont des composants liant l'eau, représentant 15 à 20% de son poids. Parmi ceux-ci se trouvent les acides aminés, l’acide lactique, l’urée, le pyroglutamate sodique - qui affectent tous l’élasticité et l’humidité de la couche cornée. Le développement de facteurs hydratants naturels dépend de l'environnement: si le corps décide qu'il est trop humide, la formation de la protéine filaggrine, à partir de laquelle la bonne moitié du NMF est synthétisée, est bloquée. Et avec certaines maladies comme l'ichtyose vulgaire et le psoriasis, les facteurs naturels d'hydratation de la peau peuvent en principe être absents.

La sécheresse peut être différente: la peau sèche est un type, une caractéristique constante; la déshydratation est une condition temporaire qui peut être affectée

Après la couche de l'épiderme de la peau - le derme. Sa couche de mailles, qui soutient littéralement notre visage, contient des fibres de collagène et d'élastine, ainsi que des glycosaminoglycanes (GAG). Les glycosaminoglycanes sont l’acide hyaluronique, les sulfates de chondroïtine, le sulfate d’héparine, l’héparine, le sulfate de dermatane et d’autres substances qui lient l’eau et l’attirent des couches profondes de la peau; puis l'humidité monte dans l'épiderme et finit par s'évaporer. Lorsqu'il n'y a pas assez d'eau, le derme perd du volume, ce qui signifie que la peau dans son ensemble devient moins élastique.

Chaque jour, nous perdons progressivement de l'eau. Tout d'abord, il s'évapore vraiment de la peau - ce processus s'appelle la perte transépidermique, TEWL. Une telle perte est vraisemblablement accrue si la fonction de barrière de la peau est altérée ou si nous nous lavons trop souvent - à l'avenir, cela conduirait à une déshydratation et à un esprit "sans vie", comme ils aiment à dire dans la publicité. En outre, le niveau d'humidité de la peau diminue avec le temps: comme l'explique l'auteur du blog Just About Skin, au cours du vieillissement, le collagène, l'élastine, les glycosaminoglycanes, qui rendent la peau élastique, se dégradent et se dégradent et se reproduisent simultanément. Plus la peau est mature, moins elle est humide et élastique - elle n’a donc pas l’air si lisse.

Néanmoins, nous pouvons influencer ce qui se passe avec l'eau dans le corps. Premièrement, nous renouvelons constamment son approvisionnement en liquides que nous buvons et mangeons. Deuxièmement, nous luttons contre la perte d'humidité transépidermique: nous humidifions l'air dans la pièce (dans des conditions humides, l'eau ne tente pas de nous quitter brusquement), et nous utilisons également des produits cosmétiques contenant des composants occlusifs et fixant l'eau. Comment, en passant, les deux litres d'eau notoires affectent spécifiquement la peau, n'est toujours pas claire. Une étude régulière menée il y a trois ans, au cours de laquelle les sujets «absorbaient» quotidiennement un tel volume d'eau, montrait que la profonde hydratation de la peau des participants augmentait, tandis que la perte en eau transépidermique ne changeait pas. La question des avantages d'une telle action reste néanmoins ouverte: en "nous déversant" de l'eau de force, nous n'affectons pas seulement la peau, mais l'organisme dans son ensemble - et pas toujours positif.

Comment les ingrédients "hydratants"

Le mot «hydratant» figurant sur l'étiquette masque le plus souvent trois types de substances (il existe également des substances impliquées dans le renouvellement des protéines de la peau, mais leur rôle direct dans l'hydratation est discutable). Les composants liant l'eau attirent l'eau et la maintiennent dans la peau. Occlusif - réduit la perte d'humidité. Adoucissement - comble les espaces vides entre les écailles, lissant la texture de la peau et améliorant en même temps sa fonction de barrière; ces derniers comprennent les lipides, les huiles, les alcools gras. Seuls les deux premiers types d’ingrédients sont directement liés à l’eau: l’un le conserve et l’autre fonctionne comme une porte verrouillée et empêche l’humidité de s’échapper.

Les substances occlusives sont littéralement appelées «blocage»: elles créent un film sur la peau qui réduit la perte de liquide transépidermique. Ceux-ci comprennent la vaseline, l’acide de lanoline, l’huile minérale, le cholestérol, la cire d’abeille, le squalène. En outre, certaines substances, telles que la cyclométhicone et la diméthicone, se ramollissent, ce qui est logique du point de vue de la mécanique du processus: en remplissant l'espace entre les échelles, la substance crée en même temps une couche protectrice. Les produits contenant des composants occlusifs doivent être appliqués sur la peau humide, de manière à ce qu’ils aient quelque chose à «verrouiller»: il est recommandé de répartir la crème entre les paumes des mains et de l’appliquer dans le sens de la croissance des follicules pileux.

Les composants liant l'eau attirent l'eau et la maintiennent dans la peau. Occlusif - réduit la perte d'humidité. Adoucissement - combler les lacunes entre les écailles de la peau

Les composants liant l'eau dans les produits cosmétiques sont des NMF et des GAG synthétisés, ou des substances qui leur sont proches dans leurs propriétés. L'histoire d'horreur sur une crème vampire, qui aspire impitoyablement toute l'eau de votre visage, n'apparaît pas à partir de zéro: les composants fixant l'eau peuvent en fait augmenter la perte d'eau transépidermique en tirant l'eau des couches profondes de la peau, de sorte qu'ils sont souvent combinés à des substances occlusives. Dans les compositions cosmétiques, les éléments liant l'eau peuvent être appelés différemment. Ainsi, l'acide hyaluronique est, comme l'ont noté les auteurs du blog The BeautyBrains, et "acide hyaluronique", et "hyaluronate de sodium", et "hyaluronane", et "acétyle hyaluronate de sodium" et "acide hyaluronique hydrolysé". Et dans la nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques (INCI), il est généralement appelé "acide hyaluronique de sodium".

Nous avons déjà parlé de l'acide hyaluronique et de son application en cosmétologie. En bref, il est impossible de le prendre à l'intérieur - ou plutôt, c'est possible, mais seules les articulations recevront leur part d'avantages. Mais cette substance peut être injectée sous la peau - par exemple, l'acide hyaluronique contient des charges pour la correction du contour du visage. Pour ce faire, un gel biodégradable est injecté dans le derme pour compenser le manque de volume et d'élasticité à l'endroit où la ride est posée, ou pour modifier les contours des pommettes, des lèvres ou du nez. De plus, sur la base de l'acide hyaluronique, des biorevitalisants sont fabriqués pour la procédure correspondante, qui sont légèrement injectés sur tout le périmètre du visage. En conséquence, l'hydratation est maximale: la procédure aide à corriger les rides très fines, le teint terne, les mains ou le décolleté, à minimiser les signes de photo-vieillissement et à atténuer le relief de la peau en général. Certes, les formulations injectables d'acide hyaluronique se dissolvent relativement rapidement.

Dois-je "hydrater"?

Donc, vous devez constamment "hydrater" la peau ou pas? La réponse est ennuyeuse: selon la situation. Le rôle décisif est joué ici par l'état individuel de la peau d'une personne. La peau sèche peut être activement «hydratée» tout au long de la vie: en raison de la faible quantité de lipides et de NMF, sa barrière cutanée est endommagée de manière permanente et la perte en eau transépidermique est accélérée. Par conséquent, des moyens occlusifs et des composants adoucissants l'aideront à paraître plus élastique. Déshydraté jusqu'à ce qu'il cesse de l'être, après quoi il sera possible de revenir aux soins quotidiens minimums; ici, entre autres, les composants fixant l'eau sont utiles pour conserver plus d'eau.

Les cosmétiques contiennent une hydratation suffisante pour les peaux normales. Ils contiennent des ingrédients occlusifs et hydrofuges qui résistent à la perte d’hydratation transépidermique naturelle. Toutefois, l'hydratation des peaux grasses et des peaux acnéiques doit être modérée - dans ce cas, il convient de vérifier la composition de la crème pour déterminer son pouvoir comédogène. En termes simples, ce genre d’argent est nécessaire s’il est plus confortable avec eux que sans eux. Certes, il ne faut pas en faire trop: des études montrent qu’appliquer une crème hydratante de manière assidue sur une peau normale (trois fois par jour pendant un mois) peut la rendre plus sensible aux stimuli.

Dans le même temps, «humidifier» est une idée intelligible et, par conséquent, rentable. Par conséquent, parmi les produits correspondants, il existe leurs propres tendances en matière de mode. Ainsi, dans la célèbre lotion Hada Labo Gokujyun (dans la version peau sèche), il existe trois options pour l'acide hyaluronique: «hyaluronate de sodium», «acide hyaluronique hydrolisé sodium» et «hyaluronate de sodium acétylé» - et ces substances sont plus proches de la fin de la composition, ce qui signifie , leur contenu n'est pas si génial. Et aux deuxième et troisième places du produit, le "butylène glycol" et la "glycérine" sont également des composants hydrosolubles, mais jamais l'acide hyaluronique n'est que "une lotion au butylène glycol et aussi à la glycérine" n'a pas l'air si beau. La crème Nivea classique «hydratante» dans un pot bleu, selon la liste des ingrédients, est plutôt la crème «anti-humidité» Nivea. Un gel hydratant intensif de 72 heures de Clinique promet d'inclure une «augmentation instantanée de l'humidité» grâce à une technologie qui «aide la peau à maintenir son hydratation à un niveau constant», c'est-à-dire qu'elle bloque l'eau. Traduit dans le langage de la chimie cosmétique, les promesses marketing ne ressemblent plus à une percée. Il ne reste plus qu'à se concentrer sur les besoins individuels de la peau, mais aussi à gagner en force et à attendre de savoir ce qui sera considéré comme «hydratant» dans vingt ans.

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