Comme des filles: Ray Kawakubo et sa mode féministe

Imaginez que vous soyez un éditeur exemplaire. gloss de mode respecté. Cela se produit en 1981 et vous assistez au défilé d’une créatrice japonaise peu connue qui s’est installée en France il ya un an à peine, ouvrant la première boutique de la marque à Paris, et c’est son premier défilé de mode. Par souci d’exhaustivité, il convient de rappeler ce qui s’est passé à la mode de cette époque, axée sur la féminité et la sexualité classiques: la beauté bourgeoise d’Yves Saint Laurent, les femmes fatales provocantes interprétées par Thierry Mugler, les robes séduisantes de l’étoile montante Azzedine Alaya, laissant peu de place pour l'imagination.

La collection, que les critiques ont dédaigneusement qualifiée de "Hiroshima chic", n’avait pas provoqué une approbation massive, mais a changé à tout jamais le monde de la mode.

Et ici, l’étudiant de l’Université de Tokyo d’hier, Keio Ray Kawakubo, entre dans le rythme calme et mesuré de la mode parisienne avec le caractère destructeur d’un tsunami. Pendant le spectacle, des filles vêtues de vêtements indistincts de couleur noire montent sur le podium: des pulls, ornés de trous, comme s'ils étaient bien mangés par les papillons de nuit, des jupes amples et des chemises volumineuses qui dissimulent même un soupçon de caractéristiques sexuelles secondaires. Un public honorable sous le choc - qu'est-ce que c'était: des choses qui sont supposées être portées ou une déclaration artistique sur le sujet de la dévastation japonaise après la Seconde Guerre mondiale? La collection, que les critiques ont dédaigneusement qualifiée de "Hiroshima chic", n’avait pas provoqué une approbation massive, mais a changé à tout jamais le monde de la mode. Et presque personne n'aurait pu imaginer que Kawakubo serait destiné à devenir l'un des designers les plus influents pour les générations futures.

Pour comprendre Ray Kawakubo en tant que designer, vous devez d’abord connaître ses antécédents. Son enfance et sa jeunesse sont arrivées dans les années d'après-guerre, lorsque le Japon s'est retiré de la Seconde Guerre mondiale, affaibli politiquement et financièrement. Les années soixante-dix, tout comme pour le Royaume-Uni, sont devenues pour le pays la formation d'une nouvelle génération qui n'a pas attrapé les horreurs d'Hiroshima et de Nagasaki à un âge conscient, mais vivant dans le contexte de leurs conséquences sociales. Pendant l'occupation américaine du Japon en 1945-1952, les Occidentaux ont cherché à imposer leurs propres valeurs au pays, en particulier pour donner aux femmes davantage de droits et de libertés. Ainsi, la nouvelle constitution du Japon, entrée en vigueur en mai 1947, garantissait les droits électoraux des femmes pour la première fois de l'histoire du pays. Cette étape était une condition préalable pour le mouvement féministe formé dans les années 1970 dans la société japonaise - celui-ci même qui deviendrait le catalyseur et la force motrice de l’ensemble des travaux de Kawakubo.

Bien sûr, Kavakubo n’a pas été le premier créateur à propager les idées du féminisme à la mode et à tenter d’échapper aux idées reçues sur la féminité et la beauté. Nous nous souvenons tous de Gabrielle Chanel, qui a insisté sur le fait que la silhouette féminine n'était absolument pas obligée de prendre la forme d'un sablier pour être considérée comme attrayante, et une parure excessive était un signe de mauvais goût. Ou encore Sonya Rykiel, qui, sous une forme moins radicale, a proclamé le droit d’une femme de s’habiller seule et non d’attirer l’attention des hommes. Mais c’est la voix de Ray Kawakubo qui sonne assez fort pour faire écho dans les collections de nombreux autres designers, dix, vingt et trente ans plus tard.

Kavakubo a elle-même déclaré qu'au cours de sa jeunesse, elle avait dû faire face à plus d'une fois à une incompréhension et à une désapprobation de la société: puis, dans les années 1960, dans le Japon toujours patriarcal, une femme qui choisissait une carrière plutôt qu'une famille était considérée comme une proche égoïste. "Je n'arrête jamais de me battre - la colère naît en moi et elle devient ma source d'énergie." Il est important que la provocation dans les collections de Kavakubo n'ait jamais été un dispositif exclusivement créatif visuel: l'idée d'une femme forte qui n'était pas obligée de considérer l'attractivité aux yeux d'un homme comme une fin en soi, de mettre à nu ou de souligner les courbures de son corps, était toujours derrière les étrangetés apparentes.

Explorant la question de la physicalité (l'exemple le plus frappant étant la collection printemps-été 1997), Kawakubo s'est interrogée sur les idéaux de beauté imposés par la société occidentale, en particulier américaine, qu'elle a personnellement rencontrée alors qu'elle vivait au Japon après l'occupation. En tant qu’outil de création, elle a utilisé diverses techniques allant à l’encontre des normes classiques de la mode française de l’époque: déconstruction d’éléments vestimentaires parfaitement cousus dans le bon ordre, bords bruts et éléments retournés comme une métaphore du mauvais côté de l’industrie de la mode, mélange de masculin et de féminin. dans les collections. Mais derrière tout cela, il y avait toujours une image de forte et indépendante de la pression des stéréotypes d'une femme, qui devenait le leitmotiv de tout le travail de Kawakubo et se reflétait dans les travaux de designers qui l'admiraient.

Ainsi, Miuccia Prada, qui est considérée comme l'une des principales féministes de la mode moderne, a répété à plusieurs reprises que le fondateur de Comme des garçons était pour elle une source d'inspiration considérable. La première collection qu’elle montra en 1989 était stylistiquement éloignée des conceptions complexes de Kawakubo, mais elle portait la même idée de féminité non conventionnelle en dépit des canons établis de l’industrie de la mode de l’époque. Prada avait pour cela ses propres conditions préalables: une position féministe active, un doctorat en sciences politiques. Mais pour créer sa propre esthétique, qu'elle a surnommée "laide chic", elle a été inspirée à bien des égards par Kawakubo - l'idée d'anti-sexualité et la mise à niveau des principes mêmes de la mode "luxueuse".

Alexander McQueen est un autre bon exemple pour lequel le designer japonais était presque une idole en chair et en os. Son style, surtout dans les années de maturité, était différent de celui de Comme des Garçons et de Prada, mais les valeurs qu’il transmettait au travers de ses collections étaient toutes identiques. Une femme forte (souvent au sens littéral du mot - rappelez-vous la fin du spectacle automne-hiver -1998/1999) dotée d'une sexualité non dissimulée, parfois franchement agressive, une créature presque mythique - une image qui est loin des idées reçues sur la beauté.

Presque tous les designers clés qui ont défini le look des années 1990 dans la mode, notamment Helmut Lang, Martin Marghela, Gilles Zander et Antwerp Six, ont en quelque sorte transféré les idées de Kawakubo dans leurs collections: quelqu'un qui publie des modèles sur le podium les vêtements sont dix tailles plus grandes, quelqu'un crée un uniforme minimaliste pour les carrières féminines. Peu importe le point de vue visuel entre leurs œuvres et les collections de Comme des Garçons: lorsque nous parlons de l’influence de la créatrice sur l’esprit de ses adeptes, nous entendons tout d’abord le concept de féminisme en tant que libération d’une femme du dogme pour être belle et sexy aux yeux d’un homme.

Beaucoup considèrent que le travail de Kawakubo est plus proche de l'art que de la mode: la plupart de ses collections s'éloignent trop des concepts traditionnels du vêtement. La créatrice elle-même y voyait plutôt l'articulation matérielle de ses idées - sur le genre, le rôle et la place de la femme dans la société moderne, son droit de ressembler à ce qu'elle voulait, sans regarder l'opinion d'un partenaire.

Beaucoup considèrent que le travail de Kawakubo est plus proche de l'art que de la mode: la plupart de ses collections sont trop éloignées des concepts traditionnels du vêtement.

Si vous y réfléchissez, la mode des trois dernières années nous dit au moins la même chose: dans le contexte des paysages sociaux formés par une nouvelle vague de féminisme, les idées de Kawakubo ressemblent à des films en noir et blanc colorés, vieux d’un demi-siècle. Il s'avère que nous avons déjà passé tout cela et que la base de la mode moderne à vocation féministe a été posée il y a plus de trois décennies. Il ne s’agit pas de t-shirts notoires avec slogans, mais du fait que les femmes se voient encore une fois rappeler que vous pouvez vous habiller comme vous le souhaitez et que cela ne doit pas niveler votre attrait ni votre confiance en vous, ni même vous caractériser du tout.

Aujourd'hui, nous avons toute une cohorte de designers qui suivent les mêmes principes que ceux transmis au monde de la mode parisienne Kavakubo: c'est Phoebe Faylo, qui crée habilement l'image d'une féministe moderne, et Nadezh Van Tsybulski, qui correspond parfaitement à l'esthétique d'Hermès, et Christophe Lemaire. et Consuelo Costiloni et Chitose Abe. Ils ne peuvent tous être regroupés sous un seul dénominateur stylistique, mais ils se ressemblent tous dans un contexte idéologique.

L'exposition du Metropolitan Museum "Rei Kawakubo / Comme des garçons: l'art de l'entre-deux", dans un communiqué de presse, a pour objectif d'analyser la dualité dans les œuvres de Kawakubo: mode / anti-mode, design / manque de design, haut / bas, etc. Étonnamment, cette liste ne mentionne aucun des problèmes majeurs de la créativité du designer japonais: la liberté de la femme. "De nombreux designers cultivent l'idée de ce que, selon eux, les hommes veulent voir des femmes", a déclaré Kavakubo dans une interview. Elle avait assez de courage et de talent pour offrir le sien, différente du look traditionnel et inspirer les autres à faire de même.

Kawakubo (ainsi que Yoji Yamamoto en même temps) ont montré que pour une femme, le vêtement ne doit pas nécessairement être un moyen de se décorer ou de s'améliorer, mais peut être un outil d'expression personnelle ou de protection. La mode moderne continue cette idée, en y ajoutant des idées de commodité, le confort en tant que valeur principale - en conséquence, nous voyons de plus en plus de choses sur les podiums, des robes coupées à la place des robes cocoon et des baskets ou des chaussures plates au lieu de talons suicidaires.

Et oui, personne n’annule les mêmes Balmain et Elie Saab avec leur armée de clients fidèles, les divs Instagram, qui ont choisi Kylie Jenner comme modèle, et les femmes qui préfèrent toujours avoir deux styles de garde-robe diamétralement opposés: «pour eux-mêmes et rencontres avec des amis et pour les hommes. Mais la beauté du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui réside précisément dans l'absence de concepts catégoriques sur ce qui est juste et ce qui est faux. Et qui sait, peut-être, si ce n’était le spectacle de 1981, le monde moderne serait un peu différent.

Photos: Comme des Garçons, musée d'art métropolitain, Alexander McQueen