Du dandy au macho: toutes les facettes de la sexualité masculine à la mode

Signaler des titres Dans la fashion week des hommes, les mots «ambivalence de genre», «dualisation de la mode», etc., en sont remplis. De toute évidence, la mode masculine subit actuellement une transformation profonde reflétant les mutations de la société, à la suite de la révision du concept même de sexualité masculine et d'identité de genre. Nous avons décidé de comprendre ce que cela voulait dire et comment cela s'était passé.

Récemment, nous avons écrit sur le retour de la sexualité à la mode féminine, qui suit maintenant les idées du féminisme et non la longue tradition de l’objectivation des femmes. Il s'avère que les femmes ont défini leurs nouveaux rôles (ou presque) et que la mode féminine a suivi. La question se pose: qu'advient-il de la sexualité masculine, de l'identité et de la mode? Comment ces concepts sont-ils interreliés et que sont-ils maintenant? L'ambivalence de la mode masculine démontre qu'il n'y a pas encore de réponse évidente et sans ambiguïté - et le fond est extrêmement fascinant.

L'habillement, d'une manière ou d'une autre, est une pensée incarnée et une image enveloppant une personne. Malgré la fonctionnalité historique, la nécessité de couvrir et de protéger le corps, le vêtement est depuis des siècles un élément important de la communication non verbale. À travers elle, nous exprimons notre identité et nos humeurs, lisons les intentions et les rôles sociaux des autres. À travers les vêtements et, en particulier, la mode, nous exprimons consciemment ou non notre sexualité, qui fait naturellement partie de notre personnalité. La question de l'identité de genre est aujourd'hui particulièrement aiguë - mais nous ne devons pas oublier que nous avons compris son importance à la suite d'un long combat pour nos droits et libertés.

Il est curieux de constater que les expériences les plus vives sur le genre et la nouvelle sexualité sont maintenant visibles dans la fashion week des hommes et non chez les femmes. On peut même dire que pour la mode féminine, il s'agit d'une étape en partie dépassée. Au cours des cinq dernières années, elle a fortement flirté avec le "style masculin" traditionnel, l'androgynie et l'asexualité, et se dirige maintenant résolument vers une révision de la sexualité traditionnelle, repensant les éléments qui mettent l'accent sur la féminité, la silhouette et la révélation du corps. Il est à noter que la mode masculine a suivi un cours similaire. Aujourd'hui, la mode masculine se permet plus d'expériences, reflétant la situation de la société et derrière lesquelles se posent des questions plus fondamentales que le marketing et les tendances de la saison.

Il existe différents types d’idées sur l’apparence de la sexualité masculine. Nous pouvons approximativement désigner les deux pôles: "naturel" et "culturel" - les deux termes entre guillemets. La première implique une masculinité soulignée: muscles, comportement agressif, image d'un homme fort. Selon ce point de vue, un vêtement qui affine les traits masculins et qui n'est pas assez grossier est perçu comme asexué. Au deuxième pôle, le contraire est vrai. Ici, plus l'image est «aristocratique» et raffinée, plus elle est sexuelle. Dans ce cas, le goût réside dans le vêtement. Il devrait être aussi raffiné que possible. Cette division est conditionnelle. Le monde est trop compliqué pour que ces types se rencontrent sous leur forme pure. Il est important de rappeler qu'aujourd'hui, la sexualité masculine est étroitement associée au bien-être financier et à la disponibilité du temps libre: plus il y en a, plus il est temps de considérer le sexe comme un phénomène esthétique, et pas seulement comme un besoin biologique primaire.

Étonnamment, en 2015, la sexualité masculine, ou du moins sa démonstration publique, reste un territoire peu étudié. Comment le définir? En quoi est-il exprimé? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec la sexualité féminine et quelles sont les différences? Les concepts de la sexualité masculine dans la manière dont il est coutumier de comprendre et de décrire la femme, dans la culture de masse, n'existent presque pas. Ils n'écrivent pas à ce sujet et le sujet a l'air tabou. La sexualité en tant que trait, en particulier souligné, est encore communément attribuée aux femmes - bien que, bien sûr, elle soit commune à tous, sans distinction de sexe. Ainsi, la sexualité masculine est stéréotypiquement liée dans notre esprit à des concepts abstraits qui caractérisent une personne: masculinité, force, détermination, succès, intelligence, pouvoir. Dans le même temps, la sexualité féminine a toujours été exprimée sous une forme visuelle et physique, faisant l'éloge de son corps, de ses courbes et de ses mouvements, même lorsque la jeune fille porte un costume. En ce qui concerne la sexualité féminine, beaucoup d’entre nous sont susceptibles de présenter Marilyn Monroe dans une robe avec un décolleté profond ou une image similaire: dans l’histoire du vêtement féminin, le facteur déterminant de la sexualité a toujours été le degré d’ouverture et de proximité du corps. Qu'y avait-il dans l'homme?

Aujourd'hui, nous voyons rarement un homme en jupe, même si ce sont ses hommes qui ont longtemps porté dans différentes cultures anciennes: de l'Antiquité et de l'empire chinois, des peuples de l'Inde et du Moyen-Orient. Cependant, dans l'Antiquité, les vêtements portaient principalement une fonctionnalité, un indicateur de statut social et ne déterminaient pas l'identité de genre. L'antiquité est un bon exemple: tout le monde portait des tuniques. Même au XIVe siècle, d'où est né le système vestimentaire moderne et où les différences entre les modes pour hommes et pour femmes se sont accentuées, les choses étaient pour la plupart androgynes. Rappelez-vous les hauteurs universelles médiévales. Il est intéressant de noter qu’à l’heure actuelle, les femmes portent des vêtements imposants qui protègent le corps de l’innocuité et les hommes, au contraire, des leggings et des tuniques serrés avec une découpe à la poitrine. De plus, au 15ème siècle, la longueur des jambes d'un homme était déjà soulignée par des chaussures pointues et commençait à porter le codpiece, prédécesseur du sous-vêtement.

Nous voyons l'émergence de l'érotisme chez les hommes à la fin du XVIIe siècle avec le développement des idées du maniérisme, dont l'humeur s'exprime en partie dans les vêtements, par exemple dans le col ouvert des chemises. L'idéal d'un homme raffiné apparaît et les vêtements pour hommes revêtent un aspect plus féminin (au moins moderne): silhouette tendue et ajustée, énormes crapauds et manchettes, généralement en plusieurs couches de dentelle, et le serre-nuque est complètement noué avec un nœud luxuriant. Ces idées se développeront déjà au XVIIIe siècle sur la vague du dandysme et la mode y reviendra plus d'une fois: l'image d'un gentleman élégant reviendra dans les années 60-70 du siècle dernier et finira par apparaître dans des spectacles contemporains.

Il est intéressant de voir comment la manifestation de la sexualité masculine, située dans le subconscient, s'est manifestée dans les détails à la mode. Par exemple, Marcel Proust portait toujours une boutonnière avec une orchidée - cette habitude remonte au XVIe siècle et, à la fin du XIXe siècle, à l’époque de la décadence et du symbolisme, les boutonnières personnifient la sexualité et la sensualité cachées. Les fleurs deviennent un symbole de l'éveil des sentiments et de la luxure, et Proust, dans le roman inachevé «Jean Santey», décrit la masturbation en la comparant à la beauté de l'iris et du lilas.

La ceinture pour hommes est un autre exemple de chose à connotation sexuelle. Les anthropologues et les historiens du costume attribuent à la ceinture un sens limite, car elle dénote une ligne morale, un cadre de tolérance, une division en haut (âme, souffle et esprit) et en bas (eau, instincts et caractères sexuels). La ceinture complète la tenue et peut devenir une arme de crime. Un homme sans ceinture est un homme sans pantalon. La ceinture déboutonnée est un symbole du sexe. Un autre exemple concerne les chaussures, et en particulier les bottes. Dans la mode masculine, comme plus tard dans la mode féminine, les bottes représentent le sexe - elles sont historiquement associées à la nature apprivoisée, aux chevaux et aux exploits militaires, et aux bottes - aux distances et aux obstacles évitables. Les chaussures sont donc un fétiche de tous les temps. Mais il y a des choses plus ambiguës: par exemple, les chaussettes sont perçues comme un élément antisexuel et les chaussettes - comme sexy. Est-ce parce que les veaux velus pendant longtemps ont été amenés à fermer? Cependant, même aujourd'hui, les chaussettes sont en train de devenir un sujet à la mode - il suffit de rappeler le dernier spectacle de Gosha Rubchinsky avec des chaussettes blanches étendues sur ses jambes de pantalon.

Au Moyen Âge, comme on le croit généralement, la civilisation européenne ne se souciait pas particulièrement de l'apparence. Le discours de la sexualité n'était pas en tant que tel. À la Renaissance, on accordait plus d'attention au corps, car ils interprétaient l'Antiquité. Nous recréons des idées sur la sexualité dans les images qui nous restent, qui, rappelons-le, ne sont en circulation que dans les cercles d'élite. Il s'agissait de statut social plutôt que de sexualité. Au XIXe siècle, les esthètes victoriens affichaient des vêtements à froufrous et la sexualité était encore secondaire ici. L’Angleterre victorienne face à la suppression de la sexualité a développé une réponse masculine spécifique: l’esthétisme. Les vêtements les plus élaborés dans le voisinage des manières sophistiquées étaient considérés comme le sommet de la sexualité masculine et parfaitement combinés avec des orgies dans des bordels. Concernant l’histoire de la culture, rappelons-le: le discours sur la sexualité ne se pose qu’au XXe siècle. Les vêtements pour hommes ont commencé à être perçus comme un signe non seulement de statut social, mais aussi de sexualité. La sexualité est une caractéristique de la culture du capitalisme tardif. Dans le même temps, la sexualité naturelle est préservée dans des cultures non touchées par le capitalisme industriel.

Ce fut le 20ème siècle qui nous a donné une révolution clé dans la mode et la perception de notre sexualité. Par exemple, la décennie des années 1920 a en fait façonné la mode masculine et féminine, comme ils sont rentrés dans notre époque, et les rôles de genre ont commencé à subir des changements notables. Au début du XXe siècle, le sport est devenu à la mode et le culte du corps ancien a été relancé, ajoutant ainsi aux valeurs associées à l'attrait masculin. Au début du 20ème siècle, les premières compétitions de bodybuilding ont eu lieu en Angleterre et en Amérique: la masse musculaire devient la personnification de la masculinité. Le bodybuilding sera incroyablement populaire dans les années 50. Il suffit de rappeler les affiches publicitaires du gourou du bodybuilding, Charles Atlas, qui a fait la promotion de son programme d'exercices physiques sous les slogans: "Je vais vous faire un nouvel homme", "Hé, halète, nous voyons vos côtes." Ce qui est sous les vêtements devient plus important que les vêtements. En ce moment, un nouvel idéal de macho est en train de se former, qui ne cache pas ses muscles sous ses vêtements. Les affiches de l'Atlas peuvent être considérées comme les premiers prototypes de la sexualité masculine, toujours présente dans la conscience de masse, ainsi que de la publicité pour des spiritueux, des lâches et des sauces chaudes.

La manifestation de la sexualité à la mode est directement liée aux rôles établis par la société. Dans un monde caractérisé par un modèle hétérosexuel dominant, où les femmes agissaient en tant qu'objets sexuels et les hommes en tant que consommateurs, il n'était pas question de sexualité masculine. Pour la première fois, les hommes ont été objectivés par d'autres hommes dans un contexte homosexuel riche en preuves, tant en peinture qu'en littérature. Rappelons au moins Jean Genet, admirant des voleurs, des marins, des prostituées et des passeurs. Dans la version cinématographique de son "Qur'el", filmé en 1982 par Fassbinder, on voit clairement ce qui est si sexy à propos du gilet et de la casquette.

Au fur et à mesure que le sexe se désensibilise, la sexualité est progressivement attribuée aux hommes et aux femmes. La plus grande contribution a été apportée par la culture populaire et les sous-cultures rebelles de jeunes. Hollywood chic, apparition d'idéaux glamour masculins et féminins, qui portent une certaine charge - tout cela marque des points bien spécifiques sur l'axe de la sexualité traditionnelle, que l'on voit dans les images des sex-symbol et de leurs tenues, qu'il s'agisse d'une robe en soie sur Jean Harlow et costume trois pièces en fourrure ou simple boutonnage par Clark Gable. L’industrie américaine de la mode et le prêt-à-porter ont rapidement répondu à la demande de la société en se lançant dans la production et la vente à grande échelle d’une copie des tenues des films.

Il est intéressant de noter qu'en même temps, en Russie, les idées de la mode androgyne se développent. Rodchenko et Stepanova offrent l'uniforme de l'homme du futur qui, à leur avis, devrait porter une combinaison. La norme constructiviste - une combinaison universelle pour hommes offrant chaleur, liberté de mouvement - se caractérisait par une coupe simple et une consommation économique de tissu. Il y a même l'idée de créer des vêtements en papier jetables pour les paysans. Rodchenko et Stepanova étaient en avance, car leurs idées anticipaient la mode moderne. Mais parler de sexualité ici, bien sûr, n'y est pas allé. Le design a été mis au service de la fonctionnalité et de l’utilité - presque comme maintenant. L’industrialisation exigeait de tels efforts que la sexualité même et le discours qui en découle paraissaient redondants et, en fait, inappropriés, voire impossibles.

En Occident, pendant ce temps, la sexualité prenait de l'ampleur, exprimée par les mœurs et les vêtements. L’apparition d’un costume de zut à la fin des années 30 est l’une des premières manifestations de l’influence du style urbain urbain et des sous-cultures sur la mode masculine - des musiciens de jazz en ont créé la mode, puis c’est ce que d’autres hommes ont repris. Néanmoins, les années 50 et leur génération de «rebelles sans raison» devraient être considérées comme la limite déterminante de la naissance d'une nouvelle mode et du discours d'une nouvelle sexualité. Comme l'écrivain et anthropologue canadien Grant David McCracken a écrit dans le livre «Plénitude» au milieu du siècle, «dans les années 50, vous faites partie du grand public, ou James Dean». Les icônes des années 50, au charisme sexuel non dissimulé et au pouvoir du cinéma, continuent de doter vêtements et autres vêtements de connotation sexuelle. Marlon Brando, vêtu d'un "t-shirt" blanc alcoolisé et d'un pantalon large, érotisait l'image d'un simple prolétarien; alors qui ne portait tout simplement pas une telle chemise en tant qu'article sexy - des premiers rappeurs à Pete Doherty.

Par inertie, l’énergie des années 50 s’est transformée en un mouvement des années 60 et 70. Bien que nous nous souvenions de la révolution sexuelle et du mouvement des nudistes dans les années 60, la nudité était néanmoins perçue comme une manifestation du naturel et de la pureté originelle, de l’unité avec la nature. John Lennon et Yoko Ono se sont produits dans cet esprit, en mettant complètement à nu leur personnage, tandis que leur contemporain Jim Morrison avait l'air provocant, même en pantalon de cuir. En 1969, la distribution des planches de Lennon et Ono "Musique inachevée n ° 1: deux vierges" fut confisquée aux douanes pour une couverture obscène et Morrison fut arrêté pour avoir exhibé un pénis et simulé le sexe oral lors d'un concert à Miami. Pour la farce, il avait droit à six mois d'emprisonnement, à partir desquels l'idole du rock s'est enfui à Paris.

Au cours de la décennie suivante, la scène de la jeunesse londonienne et toute une série de nouvelles sous-cultures déchaînées, chacune comprenant la sexualité à sa manière, devinrent un pionnier. Le «siège» du mouvement punk des années 70 servait de sex shop sur Kings Road, où Vivienne Westwood et Malcolm McLaren vendaient des robes en latex, des bandages, des bas déchirés en résille, des sacs à ordures, des colliers de chien, des piercings et des bottes grossières. Martens. Dans le même temps, l'image masculine féminine est revenue à la scène - une sorte de réincarnation de l'époque du dandyisme. Brian Ferry, le soliste de Sex-symbol et Roxy Music, par exemple, considérait les hommes les plus élégants des hommes féminins avec leur goût délicat et leur façon de s'habiller de manière adaptée. Brian lui-même portait un smoking blanc et parlait exclusivement de lui comme d'une "orchidée sur un terrain vague" (Proust, bonjour).

De toute la vague de glam rock (d'où est originaire Ferry), Mark Bolan et, bien sûr, David Bowie ont démontré la plus brillante de toute la nouvelle sexualité. Non seulement la pochette de l'album "Diamond Dogs", où Bowie est représenté avec le corps d'un chien et des organes génitaux bien visibles, parle de flirter avec le genre. Roland Barth comparera son autre image canonique, Ziggy Stardust, à Parsifal, sa victime qui a ranimé l’humanité. David Bowie était alors "plus qu'un homme - une idée": il était suivi d'une foule de garçons androgynes au maquillage sauvage, vêtus de chaussures compensées, de combinaisons moulantes et d'un boa de plumes.

L'androgynie dans certains milieux était à la mode auparavant. De nombreux esthètes britanniques de la fin du XIXe siècle susmentionnés ne pensaient tout simplement pas en termes de "féminité", de "masculinité" en matière de vêtements. Selon les normes actuelles, ils sont assez androgynes. Bien que le désir moderne de choisir des vêtements sans tenir compte des stéréotypes et du genre soit compréhensible, le fait qu'aujourd'hui les hommes essaient des affaires de femmes est une tendance émancipatrice et est perçu comme homosexuel dans le discours patriarcal. En même temps, l'homophobie nuit aux homosexuels et aux hétérosexuels à l'esprit ouvert, qui ne peuvent choisir librement leurs vêtements. Si un homme met une chose qui est prescrite aux femmes, il fera l'expérience du pouvoir d'agression homophobe.

Les années 70 donnent aux hommes la possibilité de se métamorphoser. Un autre personnage important de cette époque sera le directeur artistique Esquire, Jean-Paul Good, dont les idées détermineront en grande partie la mode des années 80. Le gourou des styles de l'époque proposait aux hommes de lutter contre les complexes sexuels par le biais de vêtements. Hood lui-même était petit et, au lieu de porter des talons hauts, il portait des chaussures et des baskets au design spécial, qui comprenait une plateforme dissimulée. À son avis, un Américain ordinaire s'habillait avec dégoût. Au lieu des tenues habituelles, il a suggéré de porter une veste avec des cintres, d'insister sur la taille et d'associer un pantalon de survêtement en molleton à une veste épaisse. Dans sa rubrique Esquire tips, il explique comment les hommes améliorent leur apparence en utilisant diverses astuces: plates-formes, épaules et même prothèses - énonçant de nouveaux principes pour modeler une silhouette masculine.

На смену утонченности, рафинированности и гендерной неопределенности приходит конформизм и традиционализм 80-х годов, понимающий мужскую сексуальность как "власть" и "силу": атрибутами мужской привлекательности становятся успешная карьера и физическая форма. Это расцвет явления, которое на Западе называется power dressing - манеры одеваться демонстративно, по дресс-коду, подчеркивая одеждой свой социальный статус. Пока женщины отвоевывают свое право быть полноценными игроками в мире бизнеса, банкиры с Уолл-стрит задают маскулинный тон в моде. Телевидение, реклама и популярные сериалы вроде "Полиции Майами" транслируют образы мужчин-мачо в бежевых костюмах, лоферах на босу ногу, с закатанными по локоть рукавами пальто. Ближе к концу десятилетия эти же силуэты начнут использовать дизайнеры женской одежды и обуви - очевидно, что женщины в стремлении доказать свою состоятельность перенимали мужские визуальные коды.

La mode des années 80 a exploité une autre interprétation extrême de la sexualité masculine, une force exprimée dans le volume du biceps. Des blousons aux larges épaules hypertrophiées semblaient avoir été créés pour bien s’asseoir sur les héros de l’époque. Le plus populaire des arts - le cinéma - a diffusé l’image d’un homme fort qui peut se défendre et auquel aucune femme ne peut résister. Il n’est pas surprenant que les principaux symboles sexuels de l’époque soient les types à poings forts, dirigés par Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone et Dolph Lundgren.

Les principales personnes qui ont combiné les deux lectures matérielles de consistance masculine - exprimées en équivalent monétaire et musculaire - étaient des hip-hopers. Dans les années 80, à la suite de la chanson "My adidas", des baskets et une chaîne en or autour du cou deviennent un nouvel uniforme symbolisant le succès, les rappeurs maîtrisant les marques de luxe. Sur leurs traces, la plupart des marques de mode des années 1990 et du début des années 2000 se tourneront vers une formule simple, éprouvée et efficace: les concepteurs et les commerçants commencent à exploiter la sexualité masculine pour vendre à la fois des choses pour hommes et pour femmes. L’image masculine extrêmement érotisée est à l’époque un moteur du commerce: il suffit de rappeler comment Calvin Klein, Versace, Roberto Cavalli et D & G ont travaillé avec lui. En anglais même apparut un terme spécial - hunkvertising, dénotant l'objectivation du corps masculin dans la publicité.

Un homme en short et au torse nu dans la publicité est perçu comme homosexuel, car jusqu'à récemment, dans les pratiques de l'image du corps masculin, il n'était pas accepté de le représenter comme sexy. Le statut social joue un rôle beaucoup plus important que les paramètres physiologiques. Conditionnellement, sexuel est plutôt considéré comme la chemise et le costume, car le statut est sexuel et non le corps en tant que tel. L’importance accordée à la mentalité masculine dans les milieux hétérosexuels est associée à l’homosexualité, principalement en raison de sa marginalité. Une autre question est de savoir comment l'image des hommes russes vêtus de vestons roses serrés des années 90 est liée à leurs vues traditionalistes. C'est un phénomène spécifique, associé à des processus plutôt politiques au sens large qu'au genre. C'est un exemple d'adaptation à l'effondrement de l'URSS et à la diversité apparue dans les rayons des magasins de vêtements.

L'objectivation des hommes n'est bien sûr pas un signe d'équilibre des droits entre les hommes et les femmes, mais bien une idée du marketing et du capitalisme. Dans le même temps, dans l’esprit de la majorité, la vision d’un corps masculin nu est perçue soit de manière homosexuelle, soit comme une satire. Un bon exemple est la publicité de Old Spice avec Isaiah Mustafa sur un cheval blanc ou les Italiens en feu dans une publicité pour des sauces Kraft. David Janatasio, journaliste et auteur de l'article "Hunkvertising: l'objectification des hommes dans la publicité", affirme que les hommes perçoivent l'objectivation des hommes avec humour, car aucun d'entre eux n'admet que les femmes peuvent vraiment imaginer les hommes dans leurs fantasmes sexuels.

Vivienne Westwood a dit un jour que la mode reposait sur le fait que vous seriez nue à la fin. Les derniers défilés de la fashion week masculine ont interprété cette opinion littéralement. Des torses nus, des choses transparentes et maillées, au spectacle "ça même" de Rick Owens. Rick a publié des modèles en combinaison lâche montrant des pénis nus. L’Internet russe s’est avéré particulièrement sensible à la série: «Où va le monde et pourquoi la série va-t-elle du tout?», «L’Europe tente de briser les valeurs et les normes de comportement généralement acceptées», «Pas de collection, apparemment, les créateurs en ont pris conscience, ils ont donc montré les modèles génitaux» - C'est la mode ???? C'est la laideur !!! " Dans le cas le plus doux - "mauvais goût".

La réaction au spectacle a montré la vulnérabilité de la société. Quoi qu'il en soit, le corps nu de l'homme est toujours un tabou. Suzy Bubble écrit: "L’émission s’est dotée d’une couverture d’information puissante. Cependant, je suis convaincue que ce geste concerne la liberté. Les choses de Rick Owens auraient été étranges si les sous-vêtements étaient sous-jacents." Guy Tribei du New York Times a commenté l’émission comme suit: «Malgré le fait que nous étions habitués à décrire les organes génitaux dans la culture, le cinéma et les arts, il s’est avéré que nous étions facilement choqués, et l’émission de Rick Owens restera dans l’histoire. nous voyons rarement le spectacle. Après nous avoir montré la chair, M. Owens a laissé deviner à quel point notre connaissance de ce que nous appelons la masculinité était maigre. "

Le pénis masculin est un tabou de la culture moderne européenne, américaine et russe. L'image du phallus nu est perçue comme pornographique, obscène et interdite, condamnée. La perception de ce qu'est la pornographie a évolué avec le temps. Cependant, jusqu'à présent, ces idées ont été déterminées par les hommes en tant que principaux consommateurs des produits concernés. La célèbre féministe Andrea Dvorkin a écrit que le sexe lui-même est défini comme ce que l'homme fait avec sa bite. Ainsi, le pénis nu sur le podium est perçu comme une incarnation grossière du sexe. La haute couture est étroitement liée à la sexualité, mais les règles de ce marché impliquent une part de théâtralité, telle la dissimulation du corps à l’aide de vêtements, afin qu’il soit perçu comme «beau» et «sexuel». L'exposition masculine est une étape avant-gardiste, conçue précisément pour une réaction violente.

Rick Owens lui-même dit que l'exposition est le geste le plus simple et le plus fondamental d'une personne. Mais la nudité renverse, elle détient vraiment un grand pouvoir. D'une part, pour Rick, le corps nu d'un modèle s'apparente au corps nu d'une sculpture antique. De l'autre, son geste pourrait être qualifié de traine. Cependant, il semble que Rick se bat toujours pour la perception normale des organes génitaux masculins. Et ici il n'est pas seul. Récemment, lors de la présentation de la collection Printemps-Été 2015, Acne a traité des personnes avec des canapés en forme de pénis et Walter Van Beyrendonk a décoré, il y a un an, des chaussures avec des images du pénis. Les chrétiens, quant à eux, continuent de se rebeller contre les bijoux de Tom Ford sous forme de croix péniennes, qui se vendent dans différentes tailles au prix de 790 dollars.

En parlant de mannequins à moitié nus au salon Owens, beaucoup ont oublié que le casting était très androgyne - la plupart des mannequins avaient l'air féminines. Nous trouvons ici une autre caractéristique importante des émissions pour hommes - l’ambivalence même entre les sexes. Les créateurs libèrent des filles et des hommes lors du spectacle et nous disent que la mode est la même pour tous. Des doubles shows ont eu lieu à Prada, Raf Simons, Saint Laurent, Givenchy, Moschino, N ° 21, Kenzo. Ainsi, Raf Simons a montré exactement les mêmes images pour les filles et les hommes.

Cependant, la marque commerciale Gucci était la plus intéressante. Son nouveau directeur créatif, Alessandro Michele, a publié des modèles des deux sexes dans des robes androgynes: il était difficile de distinguer qui était qui. Les hommes et les filles portaient des chemisiers transparents avec des nœuds, des pantalons larges et des hauts en dentelle. Gucci a toujours diffusé la sexualité à la mode, et cette émission était un indicateur de ce qui se passait en 2015. Certes, le public russe, en particulier la femme, a encore une fois réagi avec douleur. Sur une femme.ru, ils écrivent: "Les gays gouvernent le monde", "Quelle horreur. Je suis juste sous le choc. Si seulement cela ne nous aurait pas atteint", "Où est la masculinité? Nous l’aurions juste en Russie", "Leur objectif est de réduire le taux de natalité" . Comme pour répondre à cela, les personnes aux vues similaires de Gucci pour leur amour pour la sexualité de luxe - Versace - dans la nouvelle saison se sont permis l’image du métrosexuel classique des années 2000, qui porte maintenant une robe cardigan moulante et un collant blanc.

De nombreux critiques de Angelo Flacavento à Suzy Menkes soulignent que la plupart des marques, y compris Hermès ou Saint Laurent, exploitent l’image d’un jeune homme exquis qui préfère les vêtements neutres et confortables à un homme brutal. Peut-être une coïncidence, mais peut-être pas, mais 2015 semble réanimer les années 1970 avec leur androgynie et la féminisation des hommes et des femmes. «Jusqu'à un point d'impossibilité, les modèles minces, grands et démodés deviennent des outils qui nous incitent à acheter», écrit Flacavento. Les spectacles Umit Benan, Pigalle, ainsi que de nombreux spectacles londoniens réputés pour la diversité de leurs beautés se détachent sur le fond: Astrid Andersen, KTZ, Nasir Mazhar, Grace Wales Bonner. Nous voyons ici l'image d'un type brutal subculturel, souvent penché et rasé, qui semble tout aussi courageux dans les fusées éclairantes et dans un t-shirt en maille.

Le retour au service de la sexualité féminine soulignée en tant que démonstration du pouvoir peut être considéré dans le contexte du «féminisme fondant», suggérant que les femmes ont le droit de contrôler leur propre sexualité et de la mettre en valeur à leur guise. Est-ce que le même discours sur la liberté sexuelle des hommes est possible? Ont-ils quelque chose pour se battre? Il s'avère que oui: aujourd'hui, les hommes sont également enchaînés dans le cadre de stéréotypes. Ils n'ont pas encore battu pour avoir le droit de montrer leur corps et de se déshabiller pour de la publicité sans craindre de ressembler à des idiots ou des jonquilles, pour avoir le droit de porter des arcs et des chemisiers, comme au XVIIe siècle, si vous le souhaitez. En fait, tout cela est une manifestation du courage masculin qui a toujours été sexuel.

Jean Cocteau portait quatre boutons sur ses manches sans boutonnage - et au début du XXe siècle, cela ressemblait à un geste rebelle. "Il n'y a pas de courage sans désobéir aux règles", a-t-il déclaré. La sexualité à l'état pur est l'absence de complexes: pouvoir se déshabiller et, au contraire, s'habiller. Ce n’est un secret pour personne que pour de nombreuses personnes, porter des vêtements sans dimension n’est pas un geste moins audacieux que de montrer publiquement leur corps ou une partie de celui-ci. Dans son article pour iD, Greg French écrit que "la sexualité de la mode masculine est enracinée dans la liberté sexuelle. Enfreindre les règles: porter un pantalon avec des jupes, mélanger des couleurs monochromes et vives. Il n'y a rien de plus sexy que d'être moi-même. Je choisirai liberté d’expression qu’une presse gonflée ". Avec cela, nous ne pouvons pas être d’accord et nous ne nous souvenons pas du personnage principal du film de David Lynch “Wild at Heart” de Nicolas Cage. Quand on lui dit qu'il a l'air d'un clown, il répond: "Vous savez, cette veste en peau de serpent. Pour moi, c'est un symbole de mon individualité et de ma foi en la liberté personnelle, mon garçon."

Il s'avère que pour les hommes qui ont été enchaînés dans des rôles traditionnels pendant des siècles, il y a beaucoup à apprendre des femmes, qui défendent à l'heure actuelle le droit d'être elles-mêmes et de ressembler à ce qu'elles veulent. Tout d’abord - le courage d’étudier et de diffuser leur sexualité, pas seulement de manière conservatrice, "masculine". Après cela, peut-être qu'une variété de beauté masculine apparaîtra également dans les émissions pour hommes et dans la publicité. Des exemples tels que la participation de Mikhail Baryshnikov, âgé de 67 ans, à la publicité de Rag & Bone, ou le casting de la série masculine Umit Benan, laissent déjà espérer. Comme on dit, long chemin à parcourir.

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