Culture de l'humiliation: pourquoi la mode est-elle si abominable?

À LA FIN D'AVRIL, LE PORTAIL BUSINESS OF FASHION Il a publié une grande enquête sur le suicide d'un étudiant à l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers - il était un étudiant de troisième année du département de design de la Corée du Sud. L’académie où travaillaient à l’époque Martin Marghela, Drys van Notein, Walter van Beyrendonk et Demna Gvasalia est l’une des trois universités les plus prestigieuses du secteur de la mode - aux côtés de Parsons de New York et de London Central Saint Martins. Malheureusement, les suicides dans les meilleures universités du monde ne sont pas rares: les étudiants ne peuvent tout simplement pas supporter la charge, le climat de compétition et le stress scolaire. Mais l'histoire d'un jeune designer coréen a provoqué un atelier de discussion qui se préparait depuis plus d'un an: qu'est-ce qui ne va pas avec la culture du comportement dans l'industrie de la mode? Est-elle en bonne santé du tout?

Il est difficile d’entrer à l’Académie d’Anvers et il est encore plus difficile de mener à bien un projet de troisième cycle: si soixante à soixante-dix étudiants entreprennent la première année de conception, un bachelor en obtiendra un maximum de vingt. En l'absence de normes strictes et d'un contrôle rigoureux de la qualité de l'éducation, cela ne se produit pas - cela n'a pas d'importance, nous parlons de conception de vêtements, de direction ou de physique nucléaire. Mais le texte de The Business of Fashion concerne autre chose.

L'auteur cite les étudiants de l'Académie, anciens et actuels, et déclare que, vers la troisième année, Walter van Beyrendonk, conservateur, "un véritable culte est né" et que tous ceux qui ne font pas partie des favoris sont humiliés. Les favoris de la vie ne sont pas non plus du sucre: pour faire face au stress résultant du nombre de tâches, beaucoup commencent à se droguer. Dans les commentaires sur le texte, les lecteurs rappellent leur expérience d'études dans les écoles de design - à la fois à l'Académie d'Anvers du milieu des années 80 et à l'Institut Marangoni, aucun élève n'a été confronté à une situation similaire. Les nombreuses admissions de diplômés révèlent que la pression psychologique, la dépression clinique, la quantité de travail impossible à manipuler physiquement, le stress constant et le fait que certaines personnes l'appellent «culture de l'humiliation» ne sont pas apparus dans l'industrie de la mode aujourd'hui et ne disparaissent pas.

Il existe de nombreux exemples - de la vie des designers, de la vie de la mode. En 2011, Christoph Dekarnen, qui dirigeait alors Balmain, est allé dans un hôpital psychiatrique. La seule rédactrice en chef américaine du français Vogue, Joan-Juliet Buck, dans ses mémoires, a raconté comment elle s'était échappée dans une clinique de rééducation des guerres corporatives Condé Nast. . Alyona Doletskaya, dans un livre récent «Pas une vie, mais un conte de fées» a dit quelque chose de similaire: Natalya Gandurina, qui était encore à l'époque la maison d'édition de Russian Vogue, a été emmenée de son travail dans un hôpital psychiatrique. L’initiative visant à interdire la présence de chiens dans le bureau du Russe Condé Nast a cependant permis à Gandurina de se souvenir elle-même; elle a été introduite contre le husky d’Alyona Doletskaya.

Dans le secteur de la mode, les concepteurs et les éditeurs de gloss suffisent à considérer l'environnement de travail actuel comme un mécanisme de sélection naturelle.

Les abus dans l'industrie de la mode ont plus ou moins toujours existé - et y sont même tellement enracinés que certains ont commencé à le considérer comme une partie intégrante du processus de création et un "attribut des génies". «J'ai lu quelque part ici», a déclaré Karl Lagerfeld, dans une interview avec French Numéro, «Maintenant, vous devez demander aux modèles s'ils sont à l'aise pour poser. C'est une force brutale. Dans la même interview, il ajoute: "Si vous ne voulez pas que votre pantalon soit enlevé, n’allez pas au modèle, mais au monastère, il y a assez de place pour tout le monde". Et les accusations selon lesquelles il a imposé le rythme de travail de l'industrie de la mode, ce qui ne peut être maintenu sans le risque d'épuisement professionnel, rejettent catégoriquement: "Absurdité. Lorsque vous avez une activité d'un milliard de dollars, vous devez vous conformer. Si ce rythme ne vous convient pas, allez mieux expérimentez dans votre salle de bain. "

Dans l’industrie de la mode, les designers et les éditeurs de gloss suffisent à considérer l’environnement de travail actuel comme une sorte de mécanisme de sélection naturelle: seuls les meilleurs peuvent résister et ne pas se laisser décoller. Dans le même temps, les plus résistants au stress sont assimilés aux "meilleurs": un esprit fort et le sens du devoir sont considérés comme une priorité professionnelle. Et le talent, l’intelligence et la vision se révèlent en fait secondaires, malgré le fait que c’est ironiquement que les principales universités de design du monde essaient de cultiver chez les étudiants.

Une approche spartiate pourrait-elle profiter à l'industrie? D'un côté, des leaders volontaires, ainsi que des artistes responsables, sont nécessaires. D'autre part, la domination (et souvent l'impunité) des "durs fonctionnaires" émasculent la mode. Raf Simons est l'un des adversaires les plus célèbres du système actuel de l'industrie de la mode. Peu de temps après son départ de Dior, il s’adressa à la critique de mode Katy Horin du magazine System: "Le problème, c’est que quand on a une équipe et six collections par an, on n’a pas le temps de réfléchir. Et je ne veux pas travailler sans réfléchir ".

Que pouvons-nous dire de la pression subie non pas par le directeur de la création d’une maison de mode, mais par un jeune employé: assistant styliste, rédacteur mode junior, novice en relations publiques. Le marché est saturé en candidats "juniors": le besoin de compétences particulières est moindre (signez les noms des marques impliquées dans le tournage, envoyez des communiqués de presse et livrez des articles à des showrooms au cours du mois), et la concurrence est beaucoup plus vive. Les postes vacants de niveau débutant sont parfois même difficiles à trouver - et encore plus difficiles à obtenir. L'éditeur de gloss en moyenne reçoit environ cinquante cent lettres pour une publicité sur la recherche de stagiaires.

Annabel Maldonado, journaliste à The Business of Fashion, affirme que les jeunes employés sont souvent menacés et insultés, qu'ils ne les paient que très peu, mais qu'ils sont constamment victimes de chantage: les employeurs ne se lassent pas de rappeler à leurs subordonnés qu'ils sont faciles à remplacer. Maldonado se souvient que pour beaucoup, les tentatives de carrière dans la mode se sont soldées par une dépression et même par un trouble de stress post-traumatique. Parfois, les stagiaires, les rédacteurs en chef et les assistants ont une relation avec le travail, qui s'apparente davantage au syndrome de Stockholm.

«Lors de mon premier stage, qui consistait en un travail à temps partiel, j'étais payé avec des sous-vêtements», se souvient l'auteur de la chaîne Telegram à propos de Bonjour, Karl! Katya Fedorova. «J'ai travaillé au service des relations publiques de la marque de linge de luxe à New York, mais Comme je n’avais pas de papiers de travail, je ne pouvais pas me payer officiellement et me donner un salaire en biens. Mon collègue le plus entreprenant le vendait sur eBay. J’étais embarrassé, alors la plupart ne sont pas touchés à la maison. Ce n’est pas mon style, mais jeté désolé. "

La privation de beaucoup de personnes fait rêver d'un avenir de carrière. "Avec un bon stage, vous obtenez non seulement une excellente formation, mais également de l'expérience, des contacts, du personnel - et tout cela, contrairement à l'université, est totalement gratuit pour vous", explique Fyodorova. Vous pouvez apprendre des professionnels et essayer différents tout en sachant que si quelque chose ne va pas, vous allez couvrir les autorités. " L'expérience s'avère vraiment être une monnaie précieuse. Mais dans le même temps, des cas où des rédacteurs en chef débutants, pour travailler gratuitement dans le secteur de la mode, se font embaucher en tant que serveurs se rencontrent très souvent.

Annabel Maldonado dit que les jeunes employés font souvent face à des menaces et à des insultes, qu'ils sont très peu payés, mais qu'ils sont constamment soumis à un chantage par licenciement.

Il existe encore des exemples de gestion à la fois éthique et efficace de la mode. C’est ainsi que travaillent les célèbres maisons de couture Dries Van Noten et Alaïa. Van Noten produit exactement deux collections par an. Dans chacun d’eux, il inclut nécessairement des articles brodés pour fournir un emploi et un revenu aux brodeurs travaillant avec la maison en Inde. Dans l’équipe de Dries van Noten, il est de coutume de communiquer sur un pied d’égalité et privilégient les conversations en direct. La culture comportementale chez Azzedine Alaya était semblable: il percevait le personnel comme étant sa famille, la réunissait souvent pour le dîner afin d’échanger des idées, affirmait ouvertement que le rythme de travail accepté à la mode était «impossible» et avait même fait une pause de plusieurs années. récupérer. Mais ce sont des maisons de mode indépendantes et autonomes qui produisent autant de vêtements qu’elles peuvent en vendre et qui ne poursuivent pas de super-profit. Les géants du luxe qui possèdent la plupart des maisons de Chanel à Saint Laurent sont plus difficiles à gérer avec une gestion éthique.

Au cours des trente dernières années, les budgets brillants ont fortement chuté - des millions de dollars consacrés au cinéma et d’énormes équipes de journalistes stellaires de Vanity Fair depuis les années quatre-vingt ne peuvent être imaginés aujourd’hui. Mais la quantité de travail n'a fait qu'augmenter, de sorte que la nervosité diminue verticalement - des autorités aux subalternes. Mais considérer le stress comme une caractéristique unique du monde de la mode moderne est une exagération naïve, rappelle Ksenia Solovyova, rédactrice en chef de Tatler: "Les problèmes rencontrés par les dirigeants de certaines sociétés de la sidérurgie du modèle de 2004 ne sont pas différents des nôtres aujourd’hui. des courriers, des réunions, des subordonnés qui traînent leurs problèmes vers eux. Mais ils n’ont alors pas reçu de messagerie instantanée, instagram, et Amazon n’a pas tenté de gagner des parts de marché. Et les startups de la Silicon Valley? Les gens dorment là pendant trois heures et tout le temps qu’ils se stimulent. eparatami degrés divers interdits. Un des jeunes diplômés en droit qui passent la nuit sur le canapé dans son bureau, pour jamais devenir partenaire? Le stress est appliqué à la vie et à la réussite et actuelle. Cela aussi, doit faire face ".

Cependant, Soloviev est convaincu qu’il est impossible d’augmenter simplement la charge de travail des employés: "Dans notre entreprise, personne n’exploite tout son contenu. Quel est l’intérêt d’augmenter les heures de travail? C’est compréhensible comme deux ou deux personnes: une personne brûlera très vite. À la fin de la formation en entreprise, nous avons décidé ensemble: plus vite, vous devez d’abord vous donner le droit de ralentir et d’expirer. "

Photos: JieDa, Département de la mode anversoise, Dries / Dogwoof