Marques respectueuses de l'environnement: 10 occidentales et 5 russes

Stella McCartney

(UK)

Stella McCartney est légitimement considérée comme la pionnière de l'éco-mouvement dans le domaine de la mode de luxe, car elle respecte les principes éthiques - ne pas utiliser de cuir ni de fourrure naturelle, mais toujours augmenter la présence de coton biologique, en abandonnant à jamais les colorants puissants - depuis la création de la marque en 2001. Avec sa responsabilité sociale, McCartney, qui ne consommait pas de viande, et avec son père, Paul, a lancé le programme Meat Free Monday, est allée jusqu'à répondre à la question de savoir quoi faire si votre grand-mère vous portait un gilet de fourrure, sans mot dire: ne pas montrer - sinon vous annoncez la fourrure! " En toute justice, il convient de noter que le substitut du cuir, utilisé par Stella, n’est pas inférieur au matériau naturel. Les propriétés étonnantes d'un faux, qui, en passant, coûte 70% de plus à l'original, Stella crée à partir d'une combinaison de tagflora élastique (matériau à base de fibres acryliques et polymères), de matériau végétal durable (mélange de polyuréthane et de coton) et de plastique recyclable.

McCartney a même attiré l'attention de Gucci Group, propriétaire de sa marque, sur des problèmes écologiques: désormais, les bureaux de la société travaillent sur l'énergie éolienne.

Arbre des personnes

(UK-Japon)

À la différence de la plupart des ekobrendov, People Tree, qui a vu le jour en 2001, a rapidement gagné en popularité, en grande partie grâce à la personnalité de sa créatrice, Safia Minni, qui est considérée comme la fondatrice du mouvement du commerce équitable. People Tree ne tolère pas les couleurs artificielles et synthétiques, préférant les matériaux recyclés. Les articles de marque sont fabriqués exclusivement dans les pays d'Asie du Sud-Est. Et si, jusqu'à récemment, People Tree était uniquement éthique, la coopération avec Thakoon, Topshop et l'actrice Emma Watson, que Safia a elle-même envoyée au Bangladesh, semble corriger la situation concernant le produit lui-même. Une seule question demeure: comment une tunique tissée à la main en 100% laine, fabriquée à la main au Népal dans le respect des lois du commerce équitable, peut-elle coûter 70 livres?

Patagonie

(USA)

Loin de tout le monde sera capable de traiter avec Patagonia en termes de fabricabilité: le nombre de brevets attribuables à une entreprise produisant des vêtements de sport et de loisirs est mesuré à deux chiffres. Et la plupart des brevets sont écologiques! Refusant en 1996 d'utiliser du coton conventionnel (ordinaire), Patagonia a commencé à développer de nouveaux tissus de haute technologie, principalement à base de polyester issu de bouteilles en plastique recyclées et de produits en fin de vie. La technologie spéciale hydrofuge du Deluge, qui permet de manipuler les vêtements de dessus, prolonge au moins deux fois sa durée de vie. Et ce n’est là qu’une partie du travail réalisé par Yvon Chouinard, alpiniste et écologiste, à propos duquel Chris Malloy a même tourné un film à 180º Sud. Inutile de dire que les vestes, les parcs, ainsi que la marque de cachemire récemment apparue dans l'arsenal sont fabriqués dans le cadre des principes de durabilité et de commerce équitable?

Ciel

(UK)

Avant même que Ciel attire l’attention, en 2007, Sarah Ratti, connue pour son travail au sein de la marque Conscious Earthwear honorant le Victoria and Albert Museum, avait remporté les Ethical Fashion Awards. Même dans ce cas, les fans de la marque pourraient enregistrer Sienna Miller, Eva Herzigova et Cate Blanchett. Des vestes, des robes et des tricots féminins presque aériens avec un spray français (ciel signifie "ciel") apparaissent sur les pages du Vogue italien et britannique. Au cours des trois dernières années, Ciel a acquis une gamme de sous-vêtements et de cosmétiques biologiques. Afin de ne pas gaspiller de précieux tissus écologiques, Sarah Ratty a mis en place une production non génératrice de déchets (en supposant que tous les tricots soient recyclés), non seulement en coton biologique, mais également en alpaga, en soie et en lin. En ce qui concerne les imprimés, il existe une grande variété dans les collections Ciel - à savoir les t-shirts et les robes - qui sont particulièrement demandés - ils sont appliqués avec des colorants ne contenant pas d'azote nocif pour la peau. Mais il est connu que créer un t-shirt de la manière habituelle nécessite environ 7 cuillères à soupe de produits chimiques.

Deborah Lindquist, marque de mode écologique

(USA)

Hollywood ne pouvait tout simplement pas rester à l'écart de la tendance écologique et cela a été bien ressenti par la diplômée de la Parsons School of Design, Deborah Lindquist. De la côte est, où elle a réussi à attirer une clientèle comme Sarah Jessica Parker et Gwen Stefani, la fille a déménagé à Los Angeles. Dans son propre studio, elle crée des vêtements écologiques pour les stars d'Hollywood et leurs chiens. En travaillant sur la marque de mode écologique Deborah Lindquist, Deborah tente de marier des vêtements écologiques avec la couture et, à en juger par le fait qu'elle a récemment lancé une collection de robes de mariée "vertes", elle y parvient.

Grand amateur de tissus et d'accessoires vintage et recyclés, Deborah prête néanmoins une grande attention aux développements dans le domaine de la création de matériaux d'origine organique. Ainsi, dans l'avant-dernière collection visuellement ambiguë de Rocker Girl Meets the Gypsy, il y a du chanvre, de la laine biologique, de l'alpaga et de la soie; et pour la suite, ils sont prêts: soie de soja, ingeo (un peu comme le polyester d'origine végétale) et siselles - cellulose avec l'addition d'algues enrichies en ions d'argent.

Enamore

(UK-Canada)

Au début, sous la marque Enamore, Jenny Ambrose a créé des vêtements pour femmes à partir de tissus vintage et se souvient encore que la première chose qu'elle a vendue était un haut de plage fabriqué à partir des rideaux des années 60. Cependant, la créatrice a vite compris que les sous-vêtements étaient les plus demandés et a immédiatement réorienté son studio de Bath vers le glamour hollywoodien du style des années 50. Après l'exposition Estethica à la Fashion Week de Londres, Ambrose a finalement été convaincue de l'équité de sa décision. Malgré le coût élevé du lin fabriqué à partir de tissus d’origine organique (principalement du bambou, du coton, de la soie et du soja), l’activité de Jenny se développe rapidement. Les tissus sont achetés auprès de fournisseurs certifiés en Turquie, aux États-Unis et en Angleterre, et le fait qu'ils ne puissent pas être utilisés dans le processus de production de la collection est attribué aux concepteurs novices, avec lesquels Jenny a établi des contacts étroits grâce à ses activités d'enseignement.

Ambrose envisage actuellement de déplacer sa production en Inde et de revenir dans son pays natal, Vancouver, pour pénétrer le marché nord-américain à partir de là. Heureusement, les sous-vêtements Enamore pin-up sont déjà vendus non seulement à Londres et à Milan, mais également à Tokyo et à San Francisco.

Melissa

(Brésil)

La marque de renommée mondiale de la société brésilienne Grendene, qui a réussi à fabriquer des chaussures en polychlorure de vinyle portables en 1979. Après que Barneys, à New York, ait acheté 2 400 paires de chaussures de ce type en 1982, l'expression «chaussures de gelée» ne semble plus appartenir au domaine des vêtements pour la plage. La particularité des chaussures Melissa réside dans le fait qu’elles sont fabriquées à partir de PVC de nouvelle génération - Melflex - monoplastique, obtenu par recyclage et facilement recyclable. En effet, grâce à Melflex, la marque Melissa a résolu le problème principal des chaussures en plastique, la rendant confortable, respirante, hypoallergénique et non toxique. Le processus de production lui-même ne peut pas être qualifié de toxique: 99% des déchets, y compris l’eau, les colorants et le plastique, sont également recyclés. Melissa attire des designers de renom tels que Vivienne Westwood (pour Anglomania), Alexander Herchkovich et Jean-Paul Gautier. Ce dernier a présenté son modèle sur les bretelles assez récemment, l'été dernier.

Katharine E Hamnett

(UK)

Pour Katharina Hamnet, le design a toujours été un moyen d’expression politique: il suffit de rappeler un t-shirt portant l’inscription 58% DON'T WANT PERSHING, qu’elle a enfilé pour rencontrer Margaret Thatcher, qui protestait contre le déploiement de missiles en Angleterre. Cependant, elle n'a pas remarqué les grumes dans ses propres yeux jusqu'à la fin des années 90, avant de se rendre au Mali pour une tournée de fermes de coton. Horrifiée par ce qu'elle a vu, Katharina a immédiatement lancé une campagne pour nourrir l'industrie, mais, réalisant la vanité de ses propres efforts, elle a tout simplement rompu les contrats avec tous les fournisseurs.

En 2004, Hamnett relance sa marque - cette fois sur des bases éthiques (ce n’est pas pour rien que la lettre E apparaît en son nom). Depuis lors, Katharina n'a traité que du coton biologique produit conformément aux principes du commerce équitable et à des fournisseurs dignes de sa confiance. Et surtout, à partir de maintenant, elle contrôle pleinement la production et ne coopère qu'avec des personnes partageant les mêmes idées. Ainsi, cette année, le designer a créé une ligne de bijoux en or et diamants «exploités de manière éthique» pour la marque Cred, le premier détaillant européen de bijoux de commerce équitable, et a également présenté une collection capsule de vêtements de plage pour Yooxygen, un projet commun de Yoox.com et de l'International Green Cross. Il convient de noter que l’hostilité de Katharina et ses déclarations cruelles au sujet de la communauté de la mode vont dans le même sens.

Ada Zanditon

(UK)

Ada Zanditon est un véritable mondain du monde de l'éco-mode. Ses collections, qui ne sont d'ailleurs pas très nombreuses, se distinguent par des formes exquises (l'expérience acquise dans les effets de Gareth Pugh et d'Alexander McQueen), et l'entreprise constitue l'approche la plus respectueuse de l'environnement. Les objets sont cousus individuellement, ce qui permet une utilisation économique des tissus biologiques utilisés dans la production, et le choix en faveur des matériaux inorganiques n'est possible que s'ils ne peuvent pas trouver un substitut naturel adéquat.

Depuis sa création en 2008, Ada ne travaille qu'avec des fournisseurs de confiance: elle a notamment commandé pour la collection printemps-été de la soie à Vanners, une petite usine de tissage du Suffolk, établie depuis 1740. Dans le même temps, la designer a réussi à travailler avec l'artiste Kate Williams, célèbre pour ses accessoires en verre recyclé. Zanditon et Williams ont préparé une ligne d'accessoires géométriques spécialement pour la Fashion Week de Londres. Le perfectionnisme est le credo d’Ada, à l’instar de Stella McCartney, qui emplit son studio de technologies d’économie d’énergie et ne porte pas de colorants azo. Ces sources de cancer de la peau, Zanditon, qui est devenu populaire en Belgique, aux États-Unis et dans leur pays d'origine, détestent plus que toute autre chose.

Mark Liu

(Australie-Royaume-Uni)

L'Australien d'origine chinoise Mark Liu est le créateur de la méthode innovante de zéro déchet, qui implique des changements fondamentaux dans la conception des vêtements et, par conséquent, la restructuration du mécanisme de l'ensemble du secteur. Mark a longtemps étudié la technologie de production de nanofabriques qui n’ont pas d’impact négatif sur l’environnement. En conséquence, ayant déjà déménagé à Londres, il a présenté à la Fashion Week une solution radicale au problème des déchets dans l’industrie, qui représenterait entre 15 et 20% du nombre total de tissus consommables. Une technique presque transparente consiste à découper une pièce commune en tant que squelette du modèle, cousue au détriment des patchs restants. Le criblage informatique permet au concepteur de ne produire aucun déchet: au départ, les motifs sont répartis sur du tissu virtuel, puis les ciseaux sont pris en charge. En ce qui concerne le design, Mark Liu est un adepte des formes et des tentures rigides géométriques. Pourquoi - c'est facile à deviner.

5 marques russes avec une approche de production respectueuse de l'environnement et commentaires de leurs concepteurs et représentants

Norsoyan

La biochimiste certifiée Lyudmila Norsoyan a repris l’étude des matériaux technologiques à base d’acier, de charbon, de cuivre et de kevlar, un matériau initialement utilisé pour renforcer les pneus. Cependant, le tricot de couleur naturelle et biologique reste la carte de visite de Ludmila.

Ludmila Norsoyan, designer de la marque Norsoyan: Lors d'une conversation sur les vêtements et accessoires écologiques, il est nécessaire de convenir immédiatement que toute production moderne, y compris les vêtements, entretient des relations antagonistes avec l'environnement. C’est la raison pour laquelle le label «éco» se présente comme une déclaration retentissante, mais vide, de comportement socialement responsable, une manifestation de l’implication dans les cercles de pensée avancés, une démarche marketing pour les vendeurs et les annonceurs uniquement concernés par la vente, ainsi qu’une sorte d’indulgence pour un certain nombre de fabricants. Du point de vue de la préservation de l'environnement, ce que l'on appelle les vêtements écologiques ne diffère en rien des vêtements fabriqués de manière conventionnelle. Les vêtements, comme l'esturgeon, sont soit de bonne qualité, soit de mauvais! Il peut être fabriqué soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de fibres artificielles et mélangées. Dans les deux cas, il peut être de qualité élevée ou terrible. Une autre option est que les vêtements peuvent être fabriqués à partir de matériaux recyclés, et qu’ils sont définitivement de mauvaise qualité. Si nous parlons de consommateurs, l'acheteur russe typique ne prête aucune attention aux principes des vêtements écologiques. Non seulement le vendeur, qui est également somnolent en matière de qualité, croit aveuglément à tout ce qui est écrit, incapable de distinguer les matériaux naturels, artificiels des matériaux mélangés. Les matériaux de haute technologie modernes ne sont également compris ni par le fabricant russe, ni par le vendeur russe, ni par l'acheteur russe, bien que les technologies intelligentes dans l'habillement soient déjà utilisées partout. Dans la production de tricots, j'utilise des matériaux nanotechnologiques traditionnels et ultramodernes ainsi que des technologies de production. Dans mon secteur, les subtilités du secteur mondial de la mode sont les plus visibles. Au Japon, nous produisons des tricots en cachemire cultivés au Tibet et en Russie - des tricots en mohair cultivés en Afrique du Sud et transformés en Italie, ainsi que des tricots en fibres nanotechnologiques développés dans des laboratoires expérimentaux en Suisse et en Corée et produits en Allemagne et en Autriche. Indépendamment du caractère artificiel ou naturel des matières premières, je ne traite que de matériaux sélectionnés, de technologies de premier ordre et n’opère qu’à des échelles de production et de vente rationnellement justifiées. À mon avis, produire et vendre uniquement ce qui est nécessaire est la manière la plus honnête de traiter avec l'environnement.

Biryukov

Le designer de Petersburg, Oleg Biryukov, a exclu la fourrure animale de sa vie quotidienne.

Biryukov FW 2011

Oleg Biryukov commentaire: Je suis pour l'écologie à deux mains. Je pense que c'est l'un des domaines les plus importants de la vie moderne, non seulement dans le vêtement, mais aussi dans l'alimentation, l'architecture et les transports. J'utiliserais avec beaucoup de désir les tissus recyclés, les matériaux vintage et les plus récents. Malheureusement, à l’heure actuelle, ces matériaux ne sont pratiquement pas disponibles dans notre pays, ils ne sont pas produits. Dans mes propres collections et ma propre production, j'essaie de me concentrer sur des matières naturelles - lin, coton, soie, laine, dont la production est la plus respectueuse de l'environnement. Je sais qu'ils causent un minimum de dommages à l'environnement, à la fois en production, en utilisation et lors de leur élimination. Malheureusement, notre acheteur accorde très peu d’attention à l’écologie et à la protection de l’environnement: il s’agit en premier lieu de la question du coût des marchandises, et une attention accrue à l’environnement entraîne généralement une hausse des prix des produits. Mais le potentiel de cette direction est assez vaste. Il y aura des informations et prêterons attention aux matériaux écologiques, aux concepteurs qui travaillent dans cette direction. Bien entendu, cela nécessite des programmes sérieux, éducatifs et informatifs.

Tri'Co Cachemire

Tri'Co Cashmere a été créée en Russie sous la forme d'une marque d'origine anglaise et d'un préfixe écologique. Dans la production de collections, conservant l’esprit du style britannique classique, on utilise du cachemire de Mongolie intérieure - un sous-poil profond avec des chèvres de culture biologique. La marque collabore avec des ateliers d'artisans du monde entier, en particulier de l'Uruguay: les artisans locaux font le meilleur du monde avec un harnais. Et cette saison, l’assortiment a été rempli de sacs en plastique recyclé, ce qui est nouveau pour le segment principal du marché russe.

Pulls en cachemire et espadrilles Tri'Co

Commentaire de Lawrence McDonnell, directeur de la marque Tri'Co Cashmere: Le consommateur - et la Russie ne fait pas exception à la règle - veut s'assurer que les vêtements écologiques sont non seulement bénéfiques pour la santé ou pour la préservation de la planète, mais les rendent également plus sexy et plus stylés. Bien entendu, la qualité du produit est également très importante et, afin de fournir à notre acheteur un produit 100% naturel, nous devons être «éco». Malheureusement, le mot "éco" n'est pas la chose la plus importante que nos clients recherchent. Mais tout change! Le cachemire est une ressource très limitée et nous devons protéger les intérêts des agriculteurs de la Mongolie intérieure qui nous fournissent cet "or doux". En raison du fait que de nombreuses exploitations ont souffert ces dernières années d'hivers rigoureux (des troupeaux entiers de chèvres ont tout simplement disparu), il est maintenant très difficile de produire des matières premières de haute qualité. Mais nous n'abandonnons pas.

Vika Gazinskaya

Vika, dès le début de sa carrière, a refusé l’utilisation de la fourrure animale, bien que ses manteaux et ses manteaux de fourrure de mohair créent une illusion presque complète de peaux naturelles. Каждый сезон фабрика, производящая эти ткани под ламу и каракуль, предлагает новые виды, и Вика тут же берет их на вооружение.

Вика Газинская в шубе собственного дизайна и луки из коллекций

Комментарий Вики Газинской, креативного директора марки Vika Gazinskaya: К сожалению, не могу сказать, что глобально следую принципам экологичной моды. Всецело это невозможно в рамках моего кустарного мини-существования как бренда. Для этого нужно быть финансово крупным брендом, как, например, Стелла Маккартни с поддержкой Gucci Group и страны, в которой ты производишь свой эко-продукт. Не уверена, что шубы из искусственного меха, которые так часто стали показывать дизайнеры в последние два сезона, обусловлены заботой этих дизайнеров о животных и природе. Ceci est juste une autre recherche de solutions de design, c'est tout.

Votre

Dix ans après son entrée sur le marché, votre marque, dirigée par David Wilkinson, ancien directeur de Harrods London et Selfridges depuis 2008, commence à maîtriser les éco-technologies innovantes. En particulier, ils ont récemment utilisé une technologie de bio-polissage écologique pour traiter les tricots. Grâce à son introduction, le tricot devient non seulement plus doux et plus agréable pour le corps, mais aussi durable, ce qui est très important du point de vue de la durabilité à l'ère de la surproduction totale. Actuellement, TVOE investit également dans le développement de technologies de recyclage des tissus.

Commentaire de David Wilkinson, directeur de la création de votre marque: "YOUR" utilise toutes les possibilités pour mener une entreprise socialement responsable. Le système d’éclairage efficace, que nous avons intégré dans chacun des magasins de notre réseau de vente au détail, a constitué une étape importante dans cette direction. Lors de la construction du centre de distribution, seuls des matériaux économes en énergie ont été utilisés et notre logistique a été planifiée de manière à maximiser la productivité et à réduire les délais de livraison. Ceci est particulièrement important lorsqu'il s'agit d'une métropole comme Moscou. En nous concentrant sur la majorité des marques européennes qui apportent déjà une contribution possible à la prise de conscience des problèmes environnementaux, nous avons développé un plan de développement stratégique dans lequel les questions écologiques sont au premier plan. Naturellement, il ne s’agit pas d’une journée; il faudra des années pour dire avec confiance: nous sommes 100% écologiques!

Texte: Evgeny Vdovin.