Magie en dehors de Poudlard: comment appliquer du rétinol pour aider la peau

Texte: Moore Sobolev, auteur de la chaîne de télégrammes Fierce & Cute

Rétinol - l'un des ingrédients cosmétiques les plus étudiés et l'un des rares dont l'efficacité sur les peaux matures est cliniquement prouvée par de nombreuses recherches. Néanmoins, son utilisation présente de nombreuses nuances. Nous avons essayé de les résoudre avec l'aide d'experts et de chimie cosmétique.

D'où vient le rétinol

Le rétinol est aussi de la pure (vraie) vitamine A. Strictement parlant, la vitamine A est un groupe de structure et d’action similaires à celles des composés organiques: cela comprend le rétinol, le rétinal, le déshydrorétinol, l’acide rétinoïque, ainsi que certains caroténoïdes, qui sont les provitamines A (c.-à-d., qui se transforment en vitamines dans le corps). La vitamine A est d'origine animale et végétale: la première ne concerne que les rétinoïdes (si l'on parle de nourriture, elle se trouve dans l'huile de poisson, le foie, les œufs), la seconde est les caroténoïdes (il en existe beaucoup dans les carottes, les épinards, les abricots). La vitamine A du corps est principalement nécessaire pour une vision normale, mais l'état du système immunitaire, des os et, à proprement parler, de la peau dépend également de sa quantité suffisante.

Comment travaille-t-il dans les cosmétiques?

La fonction principale du rétinol dans les produits cosmétiques est de lisser la peau, mais il est également utilisé dans le traitement de l'acné, l'allégement de l'hyperpigmentation, le soulagement du psoriasis et même l'élimination des verrues. Emma Hobson, de l'Institut international de dermatologie, dans une interview accordée au Huffington Post, appelle le rétinol "vitamine normalisante": c'est l'un des rares ingrédients à forte activité intracellulaire. En particulier, le rétinol affecte la production de collagène, qui ralentit au fil des ans et est par exemple altérée par les rayons UV puissants.

"C’est la nature du fait qu’il existe des récepteurs spéciaux" rétinoïdes "dans le noyau des cellules de la peau. Ces récepteurs" répondent "à l’acide rétinoïque, un" contact "se produit et le noyau de la cellule reçoit une indication claire de ce qui doit être produit, dit Yana Chernigova, dermatologiste, cosmétologue. , trichologue de la Clinique de cosmétologie moderne de Yulia Shcherbatova - Après avoir pénétré à travers la couche cornée de la peau dans l’épiderme, les rétinoïdes contrôlent les processus de kératinisation et de pigmentation, aidant ainsi la peau à exfolier en douceur les cellules mortes et à blanchir les formations de pigmentation. dans la couche plus profonde, dans le derme, les rétinoïdes commencent à donner des signaux aux fibroblastes, des cellules qui produisent les fibres de collagène et d'élastine, et à produire activement de nouvelles «spirales» élastiques qui resserrent la peau, tandis que les glandes sébacées (glandes sébacées) rétablissent la normalité. augmentation de la sécrétion de sébum, réguler la formation de l'acné, de l'acné et de l'acné, amincir le sébum épais, rapidement oxyder et collecter la microflore nocive et l'amener à la surface de la peau. "

Qu'est-ce que le rétinol est ajouté aux produits de soin

Une des choses les plus importantes à comprendre lors du choix de produits cosmétiques contenant des rétinoïdes est leur différence. Les dérivés de la vitamine A sont divisés en quatre générations - les substances de la première (rétinol, rétinaldéhyde, trétinoïne) sont les plus efficaces, mais les plus agressives. "Tous les rétinoïdes synthétiques sont des substances médicamenteuses, et ils ne sont pas autorisés dans les cosmétiques", déclare Marina Ratkevich, médecin en chef du centre de cosmétologie médicale de Petrovka-Beauty et experte en médecine du vieillissement. "Les rétinoïdes naturels sont également différents: certaines formes sont utilisées uniquement en médecine, mais le rétinol, le rétinal et les esters de rétinol entrent généralement dans les produits cosmétiques. Le rétinol pénètre mieux dans la peau, puis le palmitate de rétinyle et l'acétate de rétinyle. "

«L'acide rétinoïque déclenche les processus internes de la cellule», explique Yana Chernigova. «Lorsque toute forme de rétinol est appliquée sur la peau, le processus de conversion de cette forme en acide rétinoïque commence. Par conséquent, plus la forme spécifique du rétinol en acide rétinoïque se trouve dans la chaîne de transformations, plus elle est active. ". L'acide rétinoïque dans sa forme pure existe également - cette forme s'appelle trétinoïne, il est considéré comme un médicament et doit être vendu exclusivement sur ordonnance. Bien que la trétinoïne puisse être achetée via Internet grâce aux schémas gris et aux nouvelles technologies, cela n'en vaut pas la peine - vous pouvez en tirer de graves conséquences.

Quelles précautions faut-il prendre

Tatiana Al-Sabunchi, médecin en chef du Centre de cosmétologie Tori, recommande à quiconque va utiliser des produits cosmétiques à base de vitamine A de consulter un cosmétologue, même s'il ne s'agit que de soins à domicile. "Le spécialiste doit choisir le produit approprié pour le cas spécifique correspondant à la concentration souhaitée. Pour réduire le risque de dermatite, il est recommandé d'ajouter progressivement des produits cosmétiques à base de rétinol, pas plus d'un produit par mois", explique Al-Sabunchi.

Qu'est-ce qui peut rendre un tel ingrédient si mauvais? Et beaucoup de choses: de la peau sèche et des muqueuses à l'amincissement de la couche cornée (la peau aura alors l'aspect d'une feuille de papier sulfurisé au toucher). En outre, tous les rétinoïdes augmentent la photosensibilité, aussi Al-Sabunchi recommande-t-il non seulement d'utiliser du sanskrin (ce qui est nécessaire), mais également de prendre en compte la saisonnalité. "Le rétinol augmente la sensibilité au soleil, de sorte que sous l'influence de facteurs externes qui ne causeraient normalement aucune réaction, une peau non habituée aux rétinoïdes peut" réagir "en cas d'hyperpigmentation persistante. C'est pourquoi, si vous n'avez pas utilisé de vitamine A et ses dérivés, il est recommandé de commencer leur utilisation en dehors de la saison de rayonnement solaire actif. " Dans le même temps, les médecins préviennent qu'une légère rougeur et une desquamation au début de l'utilisation sont normales: c'est ainsi que la peau s'adapte au nouvel ingrédient actif.

La grossesse est la principale contre-indication à l'utilisation de rétinoïdes forts: tous les dérivés de la vitamine A sont tératogènes, c'est-à-dire qu'ils sont potentiellement dangereux pour l'embryon. Ce problème ne concerne que les femmes: comme le fait remarquer Jan Chernigov, les fonctions de reproduction des hommes ne présentent aucun effet négatif. Les tératogènes sont principalement les dérivés du rétinol, qui sont des médicaments (après la fin de leur consommation, il est impossible de devenir enceinte pendant six mois) et des procédures esthétiques puissantes. Et bien qu'il soit impossible d'affirmer que les cosmétiques pour la maison contenant du rétinol ne sont pas tératogènes, de nombreux médecins recommandent d'éviter même les soins à domicile.

Lorsque vous choisissez des produits cosmétiques contenant des dérivés du rétinol, vous devez porter une attention particulière à l'emballage: la vitamine A étant un antioxydant, elle est, comme ses homologues, instable et est détruite par l'exposition à la lumière et à l'air. Il est préférable de choisir des bouteilles opaques avec pompe (ceci, incidemment, fait référence à la majorité absolue des produits cosmétiques), de sorte que les ingrédients actifs sont stockés le plus longtemps. La plupart des cosmétologues recommandent généralement d'utiliser des agents contenant des rétinoïdes pour la nuit. «Cosmetic Cop» de Paula Runner conseille de ne pas les abandonner pendant la journée - mais seulement si vous n'oubliez pas l'écran solaire avec un facteur d'au moins 30 FPS. les soins synergiques montreront la plus grande efficacité si vous introduisez des fonds alternativement et progressivement. Tout dépend de votre peau: pour beaucoup, une telle charge semblera excessive, la peau peut devenir trop sèche et trop fine.

Si vous n’avez pas d’acné ni d’indications médicales directes concernant l’utilisation du rétinol, il est logique de se tourner vers les produits à base de vitamine A plutôt que vers trente ans. "La vitamine A accélère le métabolisme de la peau et, jusqu'à environ vingt-six ans, elle est déjà très active. L'utilisation du rétinol ne peut que provoquer une inflammation ou une irritation supplémentaire de la peau", explique dans son blog la cosmétologue et créatrice de sa marque personnelle, René Roulow. Elle prévient également que l’effet des produits cosmétiques contenant des dérivés de la vitamine A ne se produira pas avant deux à quatre mois - alors n’abandonnez pas et attendez.

Photos:Obagi, Ile de Bote, La Roche-Posay, SkinCeuticals, L'Ordinaire, REN