Pire que de voler: pourquoi est-il temps d'arrêter de chercher du plagiat dans la mode
En 1989, le designer underground Dapper Danconnu pour son amour du hip-hop et de la logomanie, il a capturé l'athlète américaine Diane Dixon dans un manteau de vison de son propre modèle - avec des manches volumineuses décorées de l'abréviation LV. Après 28 ans, la collection de croisières Gucci présente un aspect similaire et Internet explose littéralement en mots: est-ce un plagiat ou un mince hommage à la légende des années 80?
Alessandro Michele lui-même, directeur de la création de Gucci, assure que le célèbre manteau Dapper Dan ne lui a servi que de source d'inspiration - il n'y a pas d'emprunt direct à la parole. Il est toutefois difficile de se débarrasser du sentiment de déjà vu: pourquoi une marque ne pourrait-elle pas simplement collaborer avec un designer en l'invitant à repenser ses succès dans le contexte de la mode moderne?
Quelques semaines avant l'exposition au Musée Miho, près de Kyoto, un autre acteur majeur de l'industrie, Louis Vuitton, a présenté sa collection de croisières. Le directeur créatif de la maison, Nicolas Ghesquière, y a travaillé avec le plus grand designer du XXe siècle, Kansay Yamamoto. Les rayures qui créent l’illusion optique, comme sur le costume de David Bowie pour la tournée d’Aladdin Sane, s’inspirent des estampes de calligraphie japonaise - tout cela évoque des références aux propres collections de l’homme qui ont anticipé la vague de popularité des designers japonais à Paris. Cependant, Louis Vuitton ne le cache pas: Gheskyer se dit fan de Yamamoto, tandis que l’artiste japonais lui-même était assis au premier rang.
La question du caractère secondaire de la mode moderne est régulièrement soulevée dans l'industrie. Commençant par un franc plagiat, comme une histoire sensationnelle sur la façon dont Zara a utilisé à son insu le travail de l’artiste basée à LA, Tiusdie Bassen, à de nombreuses collections de défilés de grandes et petites marques, évoquant des pensées dans l’esprit de "quelque part que nous avons déjà vu". Il est de plus en plus difficile de faire la distinction entre une copie franche et une inspiration notoire - en parlant de qui a utilisé tel ou tel imprimé ou coupe manches avant, un homme simple dans la rue n'est pas particulièrement inquiet.
Le célèbre journaliste Angelo Flaccavento a écrit à plusieurs reprises que nous vivions à l'ère de la post-production. Ce terme a déjà été introduit par le conservateur et critique d'art Nicolas Burrio. En termes simples, toute la culture moderne, de la mode au design en passant par la musique et l’art, est le traitement de choses existantes ou existantes. Il est presque impossible de proposer quelque chose de complètement nouveau et sans précédent: que ce soit consciemment ou non, les artistes imitent ou interprètent dans tous les domaines ce qui a été créé avant eux.
C’est une chose de retravailler l’original de manière à deviner l’écriture du concepteur, et une autre de marquer des succès potentiels dans l’espoir que personne ne se souviendra de la source originale.
Dans une certaine mesure, toute l’histoire de la mode est associée à l’emprunt. Chanel a perçu des idées pour son style corporatif à la garçonne, notamment dans la garde-robe masculine du début du XXe siècle, avec son bien-aimé Arthur "Boy" Kapel. Dior n'a pas inventé la fameuse silhouette de corolle à partir de rien, mais a retravaillé une robe avec une crinoline de la fin du XIXe-début du XXe siècle, en la modernisant. La collection scandaleuse d’Yves Saint Laurent de 1971 s’inspire de la mode parisienne des années 1940 et ressemble à un collage de choses retrouvées dans les boutiques vintage de la rive gauche. Vivienne Westwood a souvent utilisé des références au costume historique dans ses œuvres, recueillant une seule image d'éléments visuels de différentes époques (plus tard, John Galliano utilisera activement cette technique dans le cadre de sa propre marque, puis de Dior). L'idée de mettre les hommes en jupe n'appartenait pas à Jean-Paul Gautier - il l'a empruntée à l'excellent styliste Ray Petri.
Il existe de nombreux exemples similaires, mais aucun d’eux ne diminue l’autorité des concepteurs mentionnés. Qu'est-ce qui les distingue donc des Vetements, qui font un copier-coller non seulement des collections de Martin Margiela des années 1990, mais même des bottes que l'héroïne de Julia Roberts portait dans «Pretty Woman»? Ou de Balmain, qui dans la collection printemps-été 2015 montre le costume exactement comme dans la collection couture Givenchy de 1998? Ou du même Gucci qui a fabriqué des lunettes pour sa dernière collection de croisière, tout comme celles que Goldie Hawn portait dans le film "Overboard"?
Citant, y compris direct, est normal. C’est cependant une chose de retravailler l’original afin de deviner l’écriture du concepteur, et une autre de tamponner sans réfléchir des hits potentiels dans l’espoir que personne ne se souviendra de la source originale. Prenez la collection Prada Automne-Hiver 2014/2015 - elle ressemblait à un remake moderne du film Bitter Petra Von Kant, commençant par des imprimés et des combinaisons de couleurs et se terminant par des accessoires tels que des bandes de soie nouées autour du cou. Mais il serait injuste de reprocher à Miuccia Prada de faire de la copie: malgré la similitude des caractéristiques, le travail du concepteur ressemble à une refonte qualitative du sujet.
En fait, Alessandro Michele lui-même, dès le moment où il est apparu sur la scène de la mode, était davantage perçu comme un styliste talentueux qui collectait des images pertinentes d'éléments existants, en les complétant seulement légèrement avec des détails écrits. Et même son idée de publier des modèles sur des t-shirts et des pulls molletonnés Gucci, comme s’ils se trouvaient sur les ruines avec des faux, semblait être une déclaration pleine d’esprit au sujet de la valeur originale de l’agenda moderne et à la mode.
Il y a quelques années, l'histoire de Phoebe Failo a fait surface, qui, dans la collection Céline automne-hiver 2013, copiait le dessin du manteau créé par Geoffrey Beene il y a dix ans. Les prétentions du designer au talent inconditionnel peuvent être présentées de la même manière qu'à Michele dans le cas de la création «peeped» de Dapper Dan. Cependant, le crédit de confiance de Filelo n’a pas diminué avec le temps. Ne pas éteindre Michele. On considère que la dernière décennie de la mode, apportant un style nouveau, nouveau et jamais existant auparavant, était celle des années 1990: tout ce qui s’est passé ensuite dans le domaine du stylisme était une compilation de références et de citations.
Le consommateur moderne n'a pas du tout besoin d'originalité de la part du designer - la création autour de la marque HYIP ou le respect des tendances deviennent plus importants.
Cette situation peut en partie être associée à une montée en puissance des marques de mode avec un nom et une histoire: c’est dans les années 1990 que des marchands habiles comme Bernard Arnaud et François-Henri Pino se sont engagés à faire revivre les maisons de couture disparues. Au lieu de directeurs créatifs, de jeunes types prometteurs ont été choisis, chargés de recycler l'héritage de la marque qui leur avait été confiée, conformément à leur propre vision esthétique. Au fil du temps, cette approche est devenue la base de la créativité des designers, qui ont non seulement agi en tant que salariés, mais ont également créé des collections pour leurs propres marques. Aujourd'hui, tout le monde emprunte - seul le niveau de qualité est différent.
Dans l’intervalle, un consommateur moderne n’a pas du tout besoin de l’originalité d’un concepteur. Souvent, la création autour de la marque HYIP ou le respect des tendances deviennent bien plus importants. Il est peu probable que la plupart des gens ordinaires sachent qui est le Dapper Dan et pourquoi le manteau créé par Michele ne peut pas être qualifié de fuite de la pensée brillante du créateur.
Aujourd'hui, la mode représente 90% du commerce et seulement 10% de la créativité. Par conséquent, la priorité numéro un pour la plupart des marques est de vendre le produit plutôt que de produire une idée brillante qui vivra toute l'année. Ce qui est arrivé au cours des cinq ou sept dernières années dans le secteur de la mode peut être décrit par le célèbre message Internet: "L’original unique est une parodie pitoyable". Cependant, pour traiter tout cela vaut la peine avec un peu d'humour: à la fin, il y a toujours une chance de trouver le même original sur eBay.
PHOTOS: Images de Balenciaga, Getty (1), Vetements
