La mode pour l'islam: comment l'Orient nous a mis dans des "vêtements modestes"

Le livre "Génération M: les jeunes musulmans changent le monde" Shelina Janmohamed, vice-présidente de l'agence de publicité Ogilvy Noor, a décidé de rendre toute la littérature ancienne sur l'islam. D'après ses paroles, les jeunes musulmans en ont assez des tristes histoires de "femmes enveloppées, la tête inclinée, enlevées et vendues", ou de personnes qui chevauchent des chameaux dans le désert. "Nous faisons les choses habituelles, comme tout le monde autour de nous, et nous avons quelque chose à dire", a déclaré Shelina. La signification politique et culturelle de cette thèse est évidente et, depuis quelque temps, elle est devenue un concept de mode à part entière.

Même l'ambivalence de genre, qui est devenue le sujet de la mode numéro un il y a environ deux ans, peut être liée à l'influence des vêtements islamiques.

Ceux que Janmohamed a appelés la «génération M» sont des musulmans millénaires nés au cours des trente dernières années et qui, en plus de leur âge, sont unis dans la conviction que leur foi et leur vie moderne «doivent aller de pair, sans contradiction». Ils veulent porter leur religion avec fierté, mais aussi faire partie de la communauté qui les entoure. Il existe de plus en plus de «citoyens du monde» observateurs, éduqués et voyageurs parmi les musulmans d’aujourd’hui qui ont même dépassé la limite d'âge qui sépare les milléniaux des non-membres. Cela ne nie pas l'existence parallèle des traditionalistes, mais a déjà un impact sur le marché de la mode moderne. Selon le rapport, les musulmans ont dépensé 230 milliards de dollars en vêtements et chaussures, ce qui représentait déjà 11% de la consommation mondiale totale dans cette catégorie, et ce chiffre devrait atteindre 327 milliards d'ici 2020. Et étant donné que l’islam est l’une des religions à la croissance la plus active avec l’âge moyen le plus bas parmi les adeptes (24 ans), il n’ya aucun doute à ce sujet.

Dans le même temps, la consommation de «nouveaux musulmans» reste une partie de l'identité. Ils veulent acheter non seulement des symboles de luxe ou de belles choses avec des logos reconnaissables, mais des produits qui correspondent à leurs convictions, "quand ils sont convaincus qu'ils les aideront à devenir de meilleurs musulmans". Et les marques de mode sont activement impliquées dans ce jeu. Le premier était l’équipe DKNY, qui a publié la collection capsule pour le Ramadan. Uniqlo, Mango et Tommy Hilfiger ont poursuivi la même initiative. Dolce & Gabbana ont préparé pour les pays musulmans une ligne distincte d’abai portant leur signature «sicilienne».

Burkini - des maillots de bain couvrant le corps des chevilles à la tête, qui ont fait l’objet de nombreuses controverses en France - ont commencé à être vendus chez Marks & Spencer. Uniqlo a récemment publié une ligne distincte de "vêtements modestes" - il ne s'agit plus d'une capsule, mais d'une catégorie permanente dans sa gamme. Et Nike a mis au point des hijabs spéciaux pour le sport. Même les petites marques locales, pour lesquelles le service marketing ne se tient pas et suivent les demandes de la société avec vigilance, se tournent régulièrement vers le sujet de l'islam - pour rappeler au moins la récente collection de notre designer Asiya Bareeva.

Les analystes de la mode parlent d’une nouvelle tendance signifiante de l’influence de l’Est sur les podiums du monde et sur l’usure modeste: on trouve des citations tant dans la superposition que dans l’ensemble des robes et des pantalons, le col haut et la proximité fondamentale du corps. Mais de nombreuses petites marques à l’usure modeste et même des rejetons de grandes marques restent une histoire de niche, séparée de la ligne générale. Il n'y a pas de mouvement esthétique et sémantique prononcé vers une "mode modeste" selon les canons de l'Islam dans l'industrie de la mode moderne. Bien que les habitudes, les goûts et l'esthétique du monde musulman pénètrent la culture à différents niveaux. Le monde d’aujourd’hui est un grand melting pot où cohabitent côte à côte des représentants de cultures très différentes, des migrants et des peuples autochtones. Avec chaque nouveau venu dans la métropole, le bagage de ses traditions nationales, des normes comportementales aux détails de costumes.

Le portrait général de toute ville est constitué des images de toutes les personnes qui y vivent - des cahiers de tendances et des collections du designer, toutes les tendances sont issues de l’observation de la vie et du style des rues. Ainsi, par exemple, Christoph Lemaire explique que les images de la collection hommes printemps-été - robes-chemises avec pantalons, vestes avec poches sur les costumes de ville - ont été perçues par des Arabes plus âgés vivant à Belleville, et que les turbans et leurs variations sont depuis longtemps assez courants. à la mode européenne, bien qu'ils y soient venus une fois de l'Est. Parfois, ces effets sont évidents, parfois pas du tout. Même l'ambivalence de genre, qui est devenue le sujet de la mode numéro un il y a environ deux ans, peut être liée à l'influence des vêtements islamiques.

Anzor Kankulov, directeur éditorial de Numéro Russia et responsable du programme Mode pour la HSE Design School, a déclaré: «Cela se produit inconsciemment. Vous vivez juste, vous voyez les émigrés qui vivent à vos côtés. Dans un sujet que les Européens ont repensé comme une mode ambivalente selon le genre Je pense que le rôle des influences ethniques est important, mais elles n’avaient tout simplement pas tellement de sens. En gros, quand on vous demande de porter une très longue chemise sans col, sans jambières et sans espadrilles, vous ressemblez à un invité du Qatar. comme un homme gay du Marais, et peut être - comme le prince arabe ».

C’étaient les appels à briser les voiles des filles de l’Est, en les alignant sur les normes occidentales modernes, qui jusqu’à récemment étaient l’essence même des relations du monde occidental - y compris de la mode - avec le monde oriental.

Un autre argument en faveur du fait que le streetwear moderne est formé sous l'influence de la culture musulmane est que la vie dans la rue, dans son sens actuel, fortement impliquée dans la criminalité, le sport et la musique, est née des communautés afro-américaines. Au 20ème siècle, beaucoup de leurs membres, pendant la période de lutte active pour leurs droits, ont été initiés uniquement par l'Islam. Dans l’histoire du siècle dernier, Mohammed Ali a été, bien qu’aujourd’hui dans l’esprit commémoratif, la Nation of Islam et les Black Panthers soient des groupes antiracistes qui se sont rapidement transformés en nationalistes. L’islam était leur principale religion, contrairement au christianisme, imposé, comme l’ont dit leurs dirigeants, aux Américains noirs au cours des années d’esclavage de riches planteurs blancs. Et son adoption, le rejet de la religion des oppresseurs, a constitué une étape importante dans la vie de nombreux Afro-Américains. Tupac Shakur, une icône de la musique et du style, était également membre de Black Panther, et l'influence islamique est clairement lisible à son image - à la manière de porter Arafat, même à se raser la barbe.

Le monde est maintenant - pour la première fois, semble-t-il, toute l'histoire de son existence - est centré sur les problèmes des "femmes". Ce sont leurs discussions qui deviennent les principaux sujets de l'agenda social moderne. Les hommes occidentaux, qui n'étaient pas habitués à ce manque d'attention envers eux-mêmes et qui étaient troublés par «l'empiétement» sur leurs puissantes et puissantes positions, en sont venus à une crise d'auto-identification. On parle beaucoup de ce que la masculinité signifie dans le monde moderne, mais aujourd'hui, il n'y a pas de réponse unique et, plus important encore, une image toute faite qui a toujours été auparavant. Sortis d'un système bien construit "doit" et "devrait", les hommes occidentaux commencent à rechercher des échantillons prêts à l'emploi dans d'autres cultures, où la répartition des fonctions liées au genre est toujours forte.

"Pour parler franchement, explique Anzor Kankulov, les Européens se sentent faibles. C'est pourquoi une vague d'enthousiasme aussi prononcée pour tous les pays post-soviétiques est devenue un" post-soviétique "est tout simplement synonyme de brutalité." Et les hommes arabes voient la même chose: " Dans le même temps, dans les sociétés où il existe des modèles de genre très clairs, certaines expérimentations sont autorisées, elles ne contestent pas l’essence, c’est-à-dire que même si vous vous maquillez, mais il n'y a rien - vous êtes un vrai homme est beau ".

Dans la mode féminine, cependant, tout est un peu différent. Etant donné que dans les questions "féminines" la culture orientale est en conflit marqué avec la culture occidentale, tout emprunt direct est exclu. Les filles de l'Est, contrairement aux hommes, ne sont pas perçues comme de puissants modèles, mais comme des victimes qui exigent le salut. "J'ai toujours pensé qu'un designer devait rendre les femmes jolies et leur donner la liberté, et ne pas prendre le parti d'une dictature violente, de cette manière écœurante de cacher les femmes", explique Pierre Berge, par exemple. leur environnement ne signifie pas que vous devez soutenir ce chemin. Au contraire, vous devez leur apprendre à se déshabiller, à se rebeller, à vivre comme les femmes d’aujourd’hui partout dans le monde. "

C’était les appels à déchirer les voiles des filles de l’Est, à les «libérer», les alignant sur les normes occidentales modernes, bien qu’elles n’aient pas été aussi littéralement exprimées, étaient jusqu’à récemment l’essence même des relations entre le monde occidental - y compris la mode - et la mode. Cette conversation est menée du point de vue de la domination coloniale, dans laquelle la seule approche correcte est occidentale.

Ce qui existe déjà, est déjà intégré et a pratiquement cessé d'être lu comme emprunté à la mode, beaucoup aujourd'hui. Ce sont les mêmes silhouettes, qui ont été discutées dans la partie sur la mode masculine, et certaines tendances de la beauté - comme le maquillage Insta avec super-sourcils ou le complexe Smoky Eyes. Même l’image de plus en plus populaire du corps féminin avec des formes plus luxuriantes et lisses, dans l’esprit de Kim Kardashian, est en quelque sorte l’idéal de Guria, une beauté orientale, dont l’image pour les hommes européens est devenue le créateur de costumes Leon Bakst en héroïne. Même le premier prototype de pantalon féminin moderne, les bloomers, s'inspirait des vêtements turcs: il apparaissait comme une alternative aux corsets et aux crinolines, c'est-à-dire comme un vêtement destiné uniquement à la «libération», mais aux femmes occidentales. Mais les principales pierres d'achoppement sont toujours les capes, les voiles, les foulards, interprétés comme des symboles religieux. Ce sont elles, et non les mains, les jambes et les poils rassemblés qui couvrent qui inquiètent l’Européen moyen.

Aujourd'hui, non seulement les normes de genre sont brisées, mais toute la structure du monde. Et le monde occidental ressent cette turbulence: d’ici 2050, selon les prévisions, le nombre de musulmans dans le monde devrait être égal au nombre de chrétiens. Par conséquent, la position dominante de la culture occidentale n’est pas aussi forte qu’auparavant. Les Européens ont peur des migrants, la perspective d'une islamisation de la société est effrayante et la menace terroriste, qui est inextricablement liée à l'islamisme radical dans la conscience de masse, est effrayante. La peur d'une menace peu claire provoque souvent une réaction très radicale dans la société européenne.

«Briser la burqa» commence littéralement: de plus en plus d'histoires racontant comment des filles sont attaquées dans la rue, déchirant leurs hijabs. Ou, comme après l'interdiction, burkini et les voiles sur les plages des femmes musulmanes sont entourés par des policiers, les obligeant presque à se déshabiller. En ces moments, le désir de liberté des Occidentaux est déjà en train de devenir un instrument d’oppression que les femmes de l’islam ne méritent nullement, pas même de la part de leurs «libérateurs» zélés.

Shelina Janmohamed, décrivant sa "génération M", dédie le livre "à ses filles". "Parce que vous pouvez faire n'importe quoi", c'est-à-dire être n'importe qui, suivre vos propres rêves sans essayer de s'intégrer dans le cadre qu'ils voient de l'Est ou de l'Ouest. Et si nous considérons la tâche de «libération» des femmes de la mode, alors, au lieu d’imposer la liberté de quelqu'un, vous devriez écouter les paroles de la génération M elle-même: hijabs, burkini, etc. Faire du sport, de la science, de la créativité - et dans ce sens, bien sûr, ils sont libres. Ces jeunes musulmans qui se tournent maintenant vers le secteur de la mode ne sont pas les islamistes radicaux arrivés au pouvoir en Iran en 1979 et l’État laïc est devenu un sombre royaume de non-liberté. Par conséquent, il y a peu de raisons de s’attendre à ce que notre monde se transforme à l’échelle de notre monde d’ici 2050 et que la "modestie" islamique devienne une loi.

Les cultures continuent de se mélanger, le monde continue de changer et des histoires étranges et fascinantes s'épanouissent au confluent de différentes cultures. À propos du vampire silencieux dans Abaya, traversant la ville la nuit sur une planche à roulettes, comme dans le film "Girl Walks Home Alone At Night". À propos des fêtards nomades qui dansent dans le désert sous les "Bad Girls" M.I.A. A propos de super-héroïnes vêtues de vêtements clairs, bien que "modestes", sauvant le monde avec Spider-Man et Captain America. Une émeute mûrit sous des capes noires ou des foulards sur la tête, tout comme il mûrit sous les bonnets du Suprême ou les chapeaux de Gosha Rubchinsky.

Photos: Nike, Uniqlo, Asiya Bareeva, Elie Saab