Capture culturelle: les Blancs peuvent-ils porter des dreadlocks
L'expression "appropriation culturelle" dans les titres et les publications de ces dernières années, cela ressemble de plus en plus à une accusation. Tant de sociétés et de célébrités ont été déclarées coupables de l'utilisation inconsidérée des codes culturels d'autres personnes, qu'il est impossible de toutes les compter: de Justin Bieber, qui a toujours figuré sur toutes les listes des célébrités les plus détestées, à Beyonce, que tout le monde semblait aimer.
Il y a beaucoup de raisons pour la condamnation. Par exemple, des coiffes en bindi et indiennes avec des plumes dans les magazines et sur les visiteurs de Coachella. Ou des spectacles de collections consacrées à "l'Afrique tribale" abstraite, avec la participation de filles exclusivement blanches. Citations reconnaissables tirées de collections de concepteurs aux teintes foncées lors de grands salons, sans liens directs avec l'original. Une chanteuse blanche endurante qui utilise son propre talent pour les mouvements de danse traditionnels de la culture "noire". Maquette blanche, peinte sous une geisha et vêtue de vêtements nationaux japonais, que les lutteurs de sumo retirent pour la décoration. Coiffures associées à l'héritage africain sur les Blancs. Même des plats d'origine africaine et asiatique, cuisinés et servis de manière authentique. La protestation d'étudiants à Oberlin College, où Lena Dunham a étudié, a également été soutenue par la célèbre diplômée elle-même - elle a parlé du «manque de respect» des cuisines japonaise et vietnamienne dans une interview avec Food & Wine.
Certaines des revendications sont compréhensibles, d’autres sont déconcertantes. La question la plus déroutante est la suivante: si le monde actuel est un creuset, où des personnes de cultures différentes se côtoient, partagent leurs expériences et tirent parti des découvertes et des inventions des uns et des autres, quelle est la différence fondamentale entre "appropriation culturelle" et coopération - c’est-à-dire entre vol et échange? Entre "conquête" et dialogue des cultures? Pourquoi des cas d'échanges culturels provoquent-ils une indignation universelle, et d'autres non? Des commentateurs sur Internet - et "noir" et blanc; et amical et agressif; et correct, et pas du tout - encore plus de questions. Une personne sans famille mexicaine peut-elle manger un burrito? Est-ce que le quartier avec un non-Français mâchant un croissant est insultant pour un Français? Devez-vous jeter vos jeans si vos ancêtres ne sont pas des États occidentaux? Est-ce que chaque blanc aux dreadlocks est un raciste? Peut-on accuser l'appropriation culturelle des filles d'ascendance africaine, en redressant leurs cheveux naturellement bouclés pour qu'ils soient «comme des blancs»?
Les femmes blanches sont des modèles de vertu et de culte. Black - objets de fétichisation et de cruauté
La dernière question est plus commune. Après tout, ce sont précisément les coiffures «noires» des célébrités blanches qui représentent la part du lion des scandales médiatiques. Pour le port de dreadlocks et de tresses, on demandait régulièrement des comptes. Kylie Jenner a été l'un des cas les plus sensibles. Elle a téléchargé une photo sur Instagram avec cinq nattes sur la tête et une légende: "Je me suis réveillé comme un fou". Dans un commentaire, la star de la faim et la militante Amandla Stenberg sont rapidement apparues: "Quand vous approuvez la culture noire et ses signes individuels, vous ne pensez même pas utiliser votre influence pour aider les Noirs américains en attirant l'attention sur leurs perruques au lieu de la brutalité policière ou le racisme. #whitegirlsdoitbetter. " Omettez le moment où Justin Bieber a défendu Kylie et venez immédiatement à d'autres discours plus ambitieux de Stenberg.
"Les signes noirs sont beaux. Les femmes noires ne le sont pas", écrit l'actrice dans un court essai, diffusé sur les réseaux sociaux peu après le choc avec Jenner. "Les femmes blanches sont des modèles de vertu et de culte. Les femmes noires sont des objets de fétichisation et de cruauté. Ce sont les idées de Black beauty à propos de la féminité noire dans une société fondée sur les normes de beauté eurocentriques ... Alors que les femmes blanches sont félicitées pour avoir refait leur corps, augmenté les lèvres et assombri la peau, les femmes noires ont honte des mêmes choses qu’elles leur ont données depuis la naissance. " Sur son compte et la vidéo "Ne pas dépenser d’argent pour Crop On My Cornrows", dans laquelle elle prononce à nouveau l’idée que l’on se moque de certains éléments de sa culture autochtone sur les Afro-Américains. Et chez les Blancs, les mêmes choses deviennent "haute couture", "cool" et "originales". C'est-à-dire que les filles blanches, pensent Stenberg, les utilisent pour être "rebelles", se donnent un regard plus "provocant" et provocateur - et recueillent des compliments.
Le fait est que les cheveux africains ne sont pas que des cheveux. Il existe une histoire et un contexte qui ne peuvent être ignorés et pour lesquels vous n'effacerez pas des siècles d'esclavage et de racisme dans le cadre de la politique du gouvernement. Un homme blanc qui utilise une coiffure «noire» ignore ce contexte, transformant ainsi les cheveux noirs en fétiche, en une sorte de visage noir. Historiquement, il s’agit là d’une forme de maquillage théâtral, lorsque des acteurs blancs recouvraient leur peau de peinture noire et que leurs lèvres étaient maculées de rouge vif, incarnant des stéréotypes incarnés: les personnages sont stupides, pimpants, applaudissant inutilement les femmes blanches, contrôlant mal leurs pulsions animales, ridicules et cruelles. Dans cet ensemble de rôles, il y avait aussi un rôle spécial - "noir", qui désirait l'impossible: la libération des planteurs et de l'esclavage. Pendant plus de cent ans, ces caricatures, humiliantes pour de vrais Afro-américains et affirmant le mépris de la société pour eux, faisaient partie de la tradition théâtrale américaine (et pas seulement). De nos jours, toutes les manifestations de blackface sont susceptibles de susciter la fureur, qu’il s’agisse d’un «costume noir» (teintant la peau en noir) le jour de l’Halloween ou de tous les mêmes tresses pour les selfies et les goûts.
Et ce ne sont pas tant les femmes et les hommes blancs qui portent des tresses ou des dreadlocks - en passant, ils ont été portés par les Vikings, mais aujourd'hui cette coiffure est associée à la culture africaine - et dans la hiérarchie restante: l'attitude envers le "noir" est toujours différente de l'attitude au blanc. Ces derniers décident de ce qui est "à la mode" et "cool", privant ainsi les Afro-Américains du droit aux symboles de leur propre culture. De plus, les «Noirs» sont obligés de se rapprocher des standards de beauté «blancs»: leurs cheveux naturellement bouclés sont appelés «désordonnés et mouillés», les dreadlocks sont «sales» et l'odeur des produits coiffants spéciaux présentant de telles caractéristiques est «désagréable». avec de la marijuana ou des épices.
En conséquence, le redressement régulier des boucles dès l'enfance devient pour beaucoup de filles afro-américaines presque une procédure obligatoire, sans laquelle elles ne seraient pas acceptées dans une société "blanche". La décision de laisser les cheveux en l'état est un geste radical: dès les années 1960, l'afro naturel était presque devenu la bannière de la révolution - et peu de choses ont changé depuis. Pour avoir une idée de la situation, vous pouvez, par exemple, lire le récent essai de l'écrivain Jennifer Epperson sur la lettre Lenny.
Gucci ne fait aucune faveur à quiconque en "rendant hommage" à Dapper Dan. Les échanges culturels ont lieu entre des personnes et non entre des personnes et des entreprises.
En dehors de ce contexte, l'histoire récente de Gucci ne devrait pas être considérée quand Alessandro Michele a répété le blouson de designer Harlemian Daniel Dapper Dan Day pour la collection croisière de la maison italienne. Dan toujours dans les années 80 a été le premier à transformer la contrefaçon en art: ses vêtements, entièrement recouverts des logos des marques de luxe les plus recherchées - dont Gucci - étaient portés par des stars du hip-hop, des gangsters et simplement des dandys locaux. Le designer lui-même a appelé ce qu'il a fait avec les choses de la garde-robe de riches clients blancs des maisons de couture, le mot "blackanize". Michele a consacré sa collection de croisières à la contrefaçon de la mode, aux emprunts et aux échanges constants entre le luxe et la mode: il a soumis Gucification non seulement au travail de Dan, mais également à plusieurs autres créateurs et artistes. Ils étaient tous outrés.
Cependant, dans tous les autres cas, l’histoire a été discutée uniquement à titre d’exemple de plagiat. Et dans le cas de Dan, le fait même que la collection soit consacrée à la mode contrefaite était perçu comme une parodie de l’histoire de la culture afro-américaine de cette époque. La phrase du texte acclamé de Business of Fashion, où il était dit que Dapper Dan lui-même n’aurait pas été sans Gucci, parce qu’il a fait la même chose avec les choses italiennes que Michele fait avec ses affaires aujourd’hui, a été prise à la baïonnette: "Quand Dapper Dan et Black les artistes créent quelque chose, ils sont marginalisés. Et quand les grandes maisons sont "inspirées" par des groupes marginalisés, elles ne font que gagner de l'argent ". "Il y a une différence entre s'engager dans une culture (manger sa nourriture, écouter sa musique, danser). Généralement faite par des individus et son appropriation (se nourrissant de l'esthétique d'autres cultures. Habituellement pratiquée par des entreprises), les commentateurs du texte ont déplu. "Rendre hommage à" Dapper Dan. Les échanges culturels ont lieu entre des personnes, pas entre des personnes et des entreprises. "
En regardant dans les tirelires d'autres cultures, chercher de l'inspiration est un processus tout à fait normal. Mais, comme le pensent les critiques, vous n’avez le droit de le faire qu’en plongeant suffisamment dans la recherche, en examinant les stéréotypes et les perceptions superficielles ou en invitant les représentants de cette culture à coopérer. “L’adoption”, écrit l’un des commentateurs du texte BoF, “signifie que vous avez passé du temps à établir un dialogue avec la culture à laquelle vous empruntez… L’adoption signifierait rencontrer le Dapper Dan et, peut-être, faire quelque chose ensemble. Ou inviter placez-le dans la série et placez-le au premier rang, puisque vous rendez hommage à son travail. "
Même si vous vous écartez de l'histoire avec Gucci, la valeur de l'acceptation ne réside pas dans la répétition des images d'autres personnes, mais dans l'interprétation des détails. Pas pour copier le style, mais pour le combiner avec le vôtre. C'est pourquoi la collection de Ricardo Tisci (le plus grand dans la pauvreté) pour Givenchy, dans laquelle il a combiné les images de cholas d'Amérique latine avec l'esthétique victorienne et son propre style, est un exemple d'interaction réussie des cultures. Certes, elle a déjà provoqué une tempête d’indignation et une vague de discussions.
Empruntant à d’autres cultures, il est généralement important de le faire avec respect. Vous ne devriez pas porter de signes de la culture de quelqu'un comme un déguisement - "indien sexy" ou "indigène sauvage". Ou utilisez des objets qui ont une signification sacrée, tels que des accessoires - c'était lors du spectacle du Victoria's Secret lorsque Carly Kloss s'est rendue sur le podium en bikini avec une coiffe à franges et à plumes (cette coiffe était d'une importance particulière dans la culture des Amérindiens) . Le porter comme ça, surtout sur le podium, selon le journaliste Simon Moyi-Smith de la ville indienne d’Oglala-Lakota, revient à porter les vrais ordres et les "cœurs violets" posthumes comme des accessoires sans les mériter.
Voyez comment vos souvenirs d'enfance, les réalités de la jeunesse de vos parents, les éléments de votre identité se transforment en souvenirs pour riches dandys, étrangement et tout le monde n'est pas heureux
Dans le même temps, on peut appeler appropriation l’emprunt, la saisie de traditions non seulement de différentes nations, mais aussi de groupes sociaux marginalisés. En fait, toute la tendance de «l'esthétique de la pauvreté», flirtant avec des images de gens des classes inférieures, à qui on a récemment ri, tout en les craignant, est un exemple d'appropriation. Il ne s'agit pas seulement de la vie des gars du ghetto. Mais aussi, par exemple, la collaboration de Rubchinsky avec Burberry, qui fait revivre le style du britannique Gopnik - Chavs, qui aimait tant la cellule de la marque de la maison de couture, qui a presque ruiné la réputation de la marque. Les anciens fans se sont sentis gênés d'acheter ses affaires. Maintenant, l'image redevient à la mode.
Une vague d'enthousiasme pour tous les intérêts post-soviétiques peut également être considérée comme une appropriation - et cet exemple est plus compréhensible pour les résidents de l'ex-URSS, car il affecte déjà leur propre expérience. Rubchinsky et les frères Gvasalia, moteurs de cette histoire, ont trouvé ces moments et y ont vécu. La question est de savoir si les acheteurs fortunés qui, n'ayant aucune idée de la pauvreté post-soviétique, des répressions soviétiques sous le drapeau avec un marteau et une faucille, portent des vêtements à capuchon pour 700 $?
Après tout, juste à cause des douloureuses associations de nombreux téléspectateurs russes, cette tendance est tellement désagréable. Il est plus difficile de percevoir la "poétique de la pauvreté" et les zones de couchage, les marchés et les choses énormes de l’épaule de quelqu'un d’autre, si pour vous ce n’est pas seulement un style, mais la réalité d’un passé désespérément pauvre que vous avez peur de revenir un jour. Voir comment les souvenirs de votre enfance, les réalités de la jeunesse de vos parents et les éléments de votre identité se transforment en souvenirs pour les riches dandys, à en juger par les commentaires des médias russes, n'est pas agréable pour tout le monde.
Et pourtant, la popularité de ces designers et leur stylistique ont suscité un intérêt pour la culture moderne des pays post-soviétiques en général. Cela a donné l'occasion à de nombreux "Russes" de s'intégrer dans le courant culturel mondial, des merveilles exotiques devenues des héros mondiaux. Et en même temps, débarrassez-vous des stéréotypes sur les ours et les balalaikas et les gangsters russes des films hollywoodiens. Autrement dit, bien que des signes de leur propre culture sur des représentants d'autres cultures puissent être gênants, à long terme, l'effet peut être positif. Tenter de «préserver» les cultures en laissant leurs frontières impénétrables afin de les protéger des attaques étrangères, à l'ère de la mondialisation, est naïf et improductif. Partager des idées et des expériences, emprunter fait partie intégrante du processus de création. Et la possibilité de cet échange, pratiquement illimité aujourd’hui, est l’une des réalisations sociales importantes. Et qui sait, peut-être, dans le passage de la propriété d’une culture particulière à la disposition d’une culture globale, et c’est le chemin qui mène de la ségrégation à l’unité.
PHOTOS: La peur de Dieu, Kenzo
