Comment j'ai déménagé au Chili et commencé un blog de voyage

J'ai déménagé au Chili il y a presque trois ans. Mes parents, mes amis, travaillent comme rédactrice pour une chaîne de mode et ma vie quotidienne habituelle est restée à Moscou - un être cher l'attendait au Chili. Au cours des deux années que nous avons connues, il a fait des voyages à Saint-Pétersbourg, où il a ensuite habité, à Madrid, où il a rapidement déménagé, puis a suivi naturellement les vols de Moscou à Santiago et les rendez-vous fous et romantiques, lorsque nous nous sommes rencontrés au centre du globe - par exemple, Santorin Mais à un moment donné, la réalité a clairement fait comprendre que sans une adresse pour deux, cette histoire n’a pas d’avenir.

Pour moi, le déménagement n’était pas une étape aventureuse les yeux fermés: auparavant, j’étais allé au Chili deux fois par mois, j’avais le temps d’étudier Santiago et parallèlement, je parcourais le pays. Malgré cela, j'y ai réfléchi assez longtemps, pesant le pour et le contre: ma vie à Moscou me convenait parfaitement et, de plus, j'avais quelque chose à perdre professionnellement. À un moment donné, je me suis posé une question honnête: que vais-je regretter de plus dans dix ans: que mes attentes en matière de carrière ne se soient pas réalisées, ou qu'une personne merveilleuse que j'aime ait disparu de ma vie? Et tout s'est immédiatement mis en place. En fin de compte, quand faut-il choisir des actes insensés, surtout pour l'amour, sinon 23 ans?

Et me voilà dans la capitale d'un lointain État d'Amérique du Sud, pris en sandwich entre les Andes et l'océan Pacifique. Je n'ai jamais regardé le Chili à travers des lunettes roses et, dès le départ, j’en ai évalué sobrement les avantages et les inconvénients, car j’avais choisi de ne pas aimer le pays, mais une personne. Je me souviens bien de l’impression de Santiago le premier jour de mon arrivée, puis d’une simple visite touristique: gratte-ciels en verre, maisons rangées avec un territoire soigné, avenues ombragées du quartier de Providencia et de nombreuses personnes semblables aux Européens - que de nombreux Chiliens de la famille se cachaient en espagnol, Grands-parents italiens, croates et allemands, j’ai appris plus tard. Le tableau était complété par un immense mur bleu lilas des Andes, qui entoure la ville - des paysages plus spectaculaires et non à inventer. Au centre de Santiago, seul le fleuve Mapocho, un courant de couleur café, quoique d’origine montagnarde, était terrifié. Le Chili a été le premier pays d’Amérique latine que j’ai visité et je ne savais pas quoi préparer. Il n’y avait que de vagues associations de vignobles et de gauchos. Comme beaucoup de compatriotes, je pensais avec des images stéréotypées et je ne savais pas ce que c'était, une Amérique du Sud lointaine et mystérieuse.

Le Chili est parfois appelé la "Suisse de l'Amérique du Sud", ce qui n'est pas sans raison, ce qui en fait le pays le plus économiquement développé et le plus stable de la région, avec un faible taux de criminalité et de corruption, notamment par rapport à ses voisins. Les Chiliens eux-mêmes ironisent sur ce titre: ils adorent se critiquer et plus encore leur gouvernement. La situation sociale est calme ici: il n'y a pas d'attaque terroriste et les politiciens sont obligés de prendre soin de leur image, sinon ils ne seront pas réélus. De nombreux jeunes arrivent dans le pays, y compris en provenance de Russie. Ils sont attirés par le programme Start-Up Chile, qui finance des start-up prometteuses. Le calme dilué ne fait que manifester dans les rues. En règle générale, les étudiants et les employés des petits magasins du centre-ville sont en grève pour réclamer des augmentations de salaire: dans ce cas, le travail est arrêté et tous les employés sortent avec des affiches et des haut-parleurs. Et le 8 mars, de nombreuses femmes ont pris part à une manifestation aux seins nus, manifestant leur mécontentement face à l'interdiction des avortements dans le pays.

Le Chili est parfois appelé "la Suisse de l'Amérique du Sud" - c'est le pays le plus développé et le plus stable économiquement de la région.

Je me souviens, j’ai été agréablement surpris par les policiers bien habillés près du palais de La Moneda, qui ont poliment conseillé comment et où aller. Soit dit en passant, l'idée même de donner un pot-de-vin à un fonctionnaire chilien ressemble à un geste complètement sauvage et incompréhensible et se heurte à de gros problèmes. Si vous dépassez la vitesse et essayez de payer, une nuit est prévue derrière les barreaux.

Au début, l’un des principaux problèmes était la langue. Je connaissais bien l'espagnol, mais la version chilienne est difficile à comprendre à l'oreille, il faut beaucoup de temps pour s'y habituer: les mots sont prononcés illisibles, les fins et de nombreuses consonnes sont «mangées». De plus, l'offre la plus riche d'idiomes spécifiques qui ne sont utilisés nulle part ailleurs - la parole locale en représente la moitié. "Cachai weón po?" Si vous connaissez l’espagnol sans rien comprendre à cette phrase, c’est normal. J'entends souvent les Latino-Américains d'autres pays confesser: "Avant notre arrivée au Chili, nous pensions parler espagnol."

Quelques mois après le déménagement, je suis entré au département marketing de l'Université du Chili. Ces cours sont appelés Diplomado et sont considérés comme un ajout prestigieux au diplôme principal. Le cours comportait plusieurs parties, chacune dirigée par un nouvel enseignant ayant une expérience appliquée - parmi lesquels des spécialistes de Google et des propriétaires de leur propre entreprise. L'éducation ici est basée sur des discussions, alors que presque personne ne dirige les notes de cours habituelles, pas de matériel de bricolage. L’accent est mis sur le travail pratique en équipe - nous avons même développé un modèle de démarrage avec l’aide du designer Lego dans l’une des leçons.

J'avais besoin de connaissances en marketing pour lancer mon projet - une bijouterie en ligne. Cela n'a pas duré longtemps, car j'ai franchement mal calculé ma compréhension de la mentalité chilienne, malgré le travail actif avec les blogueurs locaux et la presse. Il s'est avéré que le marché des magasins en ligne au Chili est encore faible et qu'il est plus rentable d'avoir un coin traditionnel dans un centre commercial. De plus, les goûts diffèrent vraiment - il ne vaut pas toujours la peine d’offrir un minimalisme à la manière d’Elizabeth et James dans l’espoir d’une révolution à la mode, alors que le pays règne à la mode éternelle de gigantesques bijoux hippie.

La première fois après le déménagement, j’ai travaillé en tant qu’écrivain freelance régulier sur le site, mon lieu de travail avant le Chili, et j’ai collaboré avec d’autres publications en tant que pigiste. Pour obtenir un visa d'un an après 180 jours de séjour touristique, vous avez besoin d'un contrat de travail local. J'ai donc trouvé un emploi dans une entreprise privée qui travaille avec des projets innovants en entrepreneuriat et les aide à solliciter et à recevoir des subventions de Corfo (une organisation gouvernementale qui finance des entrepreneurs), où je continue à travailler partiellement. aujourd'hui Dans le même temps, j'ai lancé un blog en russe sur les voyages au Chili, Chiletravelmag.ru, qui passe d'un simple loisir à un projet sérieux.

Au cours de ma vie ici, j'ai parcouru presque tout le pays du nord au sud et j'ai eu beaucoup d'expérience de voyage. Il y avait des excursions de plusieurs jours à Torres del Paine et dans d'autres parcs nationaux, des excursions dans le désert d'Atacama, dans des îles, des volcans, des lagunes de montagne et toutes sortes de vallées. Je suis allé dans des endroits que les Chiliens eux-mêmes ignorent souvent, même s'ils aiment vraiment le tourisme intérieur. À propos, j’ai aussi été infecté par ce problème: entre le voyage à Tierra del Fuego et la lointaine plage des Caraïbes, j’avais choisi la première. Comme il y a peu d'informations sur les voyages et la vie au Chili sur Internet en russe, j'ai décidé de partager mon expérience sur les pages du blog. Ici, je parle aussi d'autres pays d'Amérique du Sud.

Au fil du temps, il est devenu évident que Santiago est en fait une ville diversifiée. En m'installant à Providencia, je n'ai naturellement vu la vie que dans le soi-disant barrio alto, les prestigieux quartiers situés à l'est de la capitale. C’est une "bulle" artificielle, confortable et agréable, mais une vie complètement différente dépasse ses limites: la majorité vit dans des conditions plus modestes. Le fait est que le quartier dans lequel vous vivez détermine en grande partie votre mode de vie et même votre statut. Il est important de savoir à quelle école et à quelle institution vous êtes allé: cela détermine automatiquement le cercle de contacts. À Santiago, il est considéré comme tout à fait normal que, lors d’une réunion à une fête, la première question que des inconnus vous posent soit celle-ci: "Où habitez-vous?" Au début, j'étais précipité, puis je m'y suis habitué. À Moscou, tous les amis ne savent pas de quelle région je viens et à Santiago, les employeurs particulièrement conservateurs peuvent préciser votre adresse lors d'un entretien. Par conséquent, beaucoup sont prêts pour un petit appartement en mauvais état, mais situé à Las Condes.

Lorsque mon jeune homme m’a expliqué les particularités du système social local, c’était à la fois amusé et ennuyeux, c’était comme si c’était l’ordre du temps de la colonie. Au fil du temps, j’étais moi-même persuadé que tout allait bien, il ne restait que les touristes qui lisaient de telles choses. Dans le marketing chilien, il existe même une gradation officielle des classes sociales de la société (A, B, C1, C2, etc.), qui est souvent utilisée dans le langage ordinaire lorsque, par exemple, les gens parlent du public cible d'une institution.

Après le déménagement, j'ai commencé à faire face à une avalanche de questions, peu importe la région du monde, et j'ai senti la profondeur des préjugés avec lesquels nous vivons. Ayant appris que je suis russe, les Chiliens sont très surpris de voir que je parle couramment l'espagnol (et même appris en Russie! Et même indépendamment!). Et que je gèle en hiver dans des maisons locales sans chauffage où la température moyenne est d'environ 15 degrés Celsius. L'ensemble des questions est toujours standard, vous pouvez donc en déduire des modèles. Tout d'abord, les Chiliens vous interrogent sur leurs impressions sur le Chili. Amoureux de l'histoire d'amour qui m'a amené dans leur pays, ils s'intéressent toujours à ce qui distingue les Chiliens des Russes, notamment: "Nous sommes très ouverts et amicaux par rapport aux Russes, n'est-ce pas?" Vous devez être particulièrement contrarié par le fait que tout est relatif et parmi les Chiliens, beaucoup vont au poker face à face (si vous n'avez pas rencontré de telles personnes, vous venez de rester ici un peu). On pense que les Chiliens sont les Latinos les plus froids et les plus isolés (je me suis senti bien après le voyage en Colombie), mais il est alors plus facile pour les Européens de s’adapter.

La principale question posée avec aspiration concerne l’hiver russe. Nous devons parler patiemment des merveilles des Chiliens qui ne connaissent pas les merveilles du chauffage central et du fait que la même température à la montagne et dans la plaine est ressentie différemment. J'explique aussi souvent que la Russie est un trop grand pays pour généraliser de la Sibérie à la capitale, alors maintenant toutes mes réponses commencent par un honnête "Je ne peux que juger à propos de Moscou". C'est drôle, mais avant le déménagement, je n'y avais même pas pensé. En général, je suis l’un de ces expatriés qui essaient de diffuser une bonne image de leur patrie. Je n’ai aucun ressentiment envers mon pays, je ne suis pas parti à la recherche d’une vie meilleure et je rentrais chez moi chaque année avec un bon pied.

Je fais partie de ces expatriés qui essaient de diffuser une bonne image de la patrie. Je n'ai aucun ressentiment envers mon pays.

Je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance: mon jeune homme s'intéresse à la culture russe et en a une connaissance directe, car il a vécu six mois à Saint-Pétersbourg et, avant cela, une autre année à Kiev. Ma mentalité lui est proche: il lit les classiques russes, adore la cuisine russe, connaît la collection de l’Hermitage, et il n’a pas besoin d’expliquer pourquoi il est important pour moi de célébrer le Nouvel An et le Jour de la Victoire, de rentrer à la maison avec des pantoufles, de donner des fleurs et pourquoi. "- pas toujours le mode de livraison le plus fiable.

J'ai remarqué que les Chiliens manifestaient un intérêt sincère et souhaitaient vraiment connaître mon pays. Ils admettent franchement qu’ils n’ont aucune idée de la Russie et, pour la plupart, je suis devenu le premier Russe avec lequel ils ont communiqué. Mais de nombreuses connaissances en Russie sont toujours fermement convaincues qu’il existe partout au Chili des noix de coco sur les palmiers, la côte caraïbe, une samba 24h / 24 dans les rues et un été chaud toute l’année sont une sorte de mélange collectif sauvage de plages de Rio et de Tulum. Ils sont très surpris quand ils voient mes photos dans les vêtements hors saison. Hélas, les noix de coco au Chili ne poussent pas non plus, et l’océan Pacifique n’est que plaisanté: l’eau qu’elle contient est de la glace presque partout. Le thème de la natation dans le pays avec le plus long littoral du monde est ma douleur personnelle, comme beaucoup de touristes non entraînés. Mais la côte chilienne est propice au surf en raison des fortes vagues. Trois mois par an à Santiago, il fait froid. Sans gel, bien sûr, mais il y a une raison de se procurer des pulls et des doudounes: de juin à août, je porte des vêtements d'hiver. C'est aussi amusant quand ils pensent que le Chili est un pays très tropical. Dans la géographie diversifiée du Chili, qui est devenue la marque du pays, il y avait une place pour le désert, les lacs, les volcans et les glaciers, mais les tropiques ne sont observés que sur l'île de Pâques, qui est infiniment loin du continent.

À propos du Chili, les gens se posent toujours des questions sur les tremblements de terre: comment vivre dans un pays où les tremblements de terre se produisent? Répondant à cette question, je lance tout mon entraînement chilien et l'abandonne avec une rafale de mitraillette: des chocs pouvant aller jusqu'à sept points ne sont pas ressentis ici du tout. Oui, vous avez bien lu. Et les plus forts sont ressentis comme une légère vibration, mais rien ne tombe des étagères, et les maisons ne s’effondrent pas selon les canons des films sur les catastrophes. Quand je dis cela, je vois un choc sur le visage des gens, ce qui est compréhensible: dans d’autres pays, de tels séismes détruisent des villes entières et le même tremblement de terre dans le monde s’est produit au Chili.

Pendant les six premiers mois, j'ai souvent été réveillé par le message "Ça va? Tu trembles!" - Il s'est avéré que les informations sur la prochaine poussée, que nous ne sentions même pas, ont été transmises aux informations russes, lorsque la presse chilienne les a discrètement ignorées. En passant, les habitants adorent se vanter de leur indifférence face aux tremblements de terre («Ils se sont assis au bar et ont continué à s'asseoir») et ont rassuré tous les étrangers effrayés par le fait que tous les bâtiments ont été construits selon des normes particulières. Par conséquent, la construction de la maison se transforme en une sorte de mouvement délicat. en s'adaptant aux vibrations de la terre. Le seul risque réel réside dans le tsunami. En général, un voyage au Chili est une occasion unique de visiter un pays à activité sismique sans risque réel pour la vie et le système nerveux.

La vie à Santiago (sans parler du reste du pays) est mesurée et calme, elle apprend à garder le rythme et à apprécier des choses simples sans faire d'histoires vigoureuses à Moscou. Un dîner de famille ou un barbecue avec des rivières de vin est un week-end idéal sous le regard chilien. Le dimanche, la ville semble alors en train de mourir: à l'exception des supermarchés et des centres commerciaux, tout est fermé. Comme beaucoup d'expatriés, je manque d'événements intéressants en ville, d'expositions et d'autres programmes culturels.

Ce que j'aime le plus à propos de la vie à Santiago (à l'exception des avocats et du vin délicieux) est la proximité des montagnes et des collines. Auparavant, je ne m'étais pas inscrite à des randonnées pédestres, mais j'ai récemment décidé que, puisque je vis ici, je dois utiliser mes opportunités, et maintenant les week-ends, il y a souvent des montagnes orageuses - Santiago est entourée de collines, donc en moins d'une heure, je peux me rendre sentiers réguliers. J'aime aussi que dans mon quartier il y ait une atmosphère très confortable et calme. Il y a beaucoup de maisons privées avec des jardins bien entretenus dans lesquels poussent des roses, des oranges et des grenades, et je peux me promener dans des studios de yoga, des cafés et des magasins. Par exemple, dans la rue voisine, un Allemand a agrandi une maison privée et y a cuit le pain le plus délicieux, que nous allons acheter presque en pyjama.

Parfois, vous devez vous prendre en main afin de ne pas adopter enfin la grande philosophie de la "mañana" en Amérique latine. C’est à ce moment que tout se fera demain et peut-être jamais. Est-ce que je choisirais le Chili si je n’avais pas eu beaucoup d’amour? Franchement, à peine. Mais l'expérience de vivre à l'étranger est belle du fait qu'elle élargit votre perception du monde et vous apprend à le regarder sans le prisme des préjugés antérieurs, à la fois vis-à-vis des autres pays et de vous-même.

Photos: Adwo - stock.adobe.com