Tonal "pour les Russes": comment l'industrie de la beauté soutient le colorisme

Margarita Virova

Il y a quelques semaines dans la communauté Instagram a tonné Le mannequin sénégalais Hudia Diop, âgé de 19 ans, qui a participé à la campagne virale "Le projet" Colored "Girl". Aujourd'hui, Diop, le compte principal de la mélanine déesse, compte 346 000 abonnés. Avec beaucoup de mérite professionnel, sa carrière a lancé une couleur de peau très sombre - et cela reste rare dans le secteur de la modélisation. Pendant ce temps, jalonner la couleur de la peau revient à montrer le doigt: la discrimination "bienveillante" et "positive" est toujours une discrimination. L’enthousiasme déchaîné autour du mannequin montre que l’industrie de la beauté considère toujours les mannequins à la peau foncée comme exotiques, ce qui, bien sûr, est le moment de commencer à travailler. Et ce n’est pas la seule manifestation du colorisme que nous ayons rencontrée au cours de l’année écoulée.

L'industrie de la beauté préfère souvent parler de colorisme, soutenant et traduisant davantage ces points de vue.

Kanye West recherche des modèles pour montrer la nouvelle collection exclusivement aux filles d'origine multiraciale, ce qui provoque un désarroi naturel, qui se transforme en scandale. Marc Jacobs montre des coiffures avec des dreadlocks, mais ce sont surtout des filles à la peau blanche qui défilent sur le podium, pour lesquelles il reçoit également des reproches. La légende du hip-hop Lil Kim blanchit la peau, ce qui provoque une condamnation totale et un débat animé sur ce qui affecte les standards de la beauté. Tous ces événements semblent ne pas être liés et se produire pour diverses raisons, mais ils ont certainement une chose en commun: il n'y a pas de consensus sur l'appropriation culturelle, le racisme et le colorisme (ainsi que leurs différences) dans la société. Si bien que parfois nous ne pouvons pas distinguer où nous rencontrons des manifestations de discrimination et où - avec des différences culturelles.

Toutes les nouvelles susmentionnées sont venues des États-Unis, où les opinions progressistes sont le plus clairement confrontées à la résistance de leurs stéréotypes qui ne sont pas devenus obsolètes. Et bien que le colorisme, c'est-à-dire la conviction que les tons de peau soient directement liés à la hiérarchie sociale, même au sein du même groupe ethnique, ne connaissent pas de frontières, on le rencontre le plus souvent en Inde, aux États-Unis, en Amérique latine et en partie en Asie (par exemple, en Corée et en Chine). . Il s’agit bien d’abord d’un problème social, et l’industrie de la beauté préfère souvent suivre le phénomène, soutenir et transmettre plus avant ces points de vue - le cercle se ferme.

Les cas de Lil Kim ou Michael Jackson, qui ont été forcés de commenter la presse pour des changements de couleur de peau, qui étaient loin de préférences esthétiques, ne sont pas non plus des exceptions exceptionnelles, et parfois le désir de rendre la peau un peu plus claire n'appartient même pas à son propriétaire. En 2010, le magazine "ELLE" a fait la couverture de Gaburi Sidibe: la peau de l'actrice après les retouches semblait légèrement plus claire. Dans le cas d'une fille qui s'est battue activement pour le droit d'être reconnue pour ce qu'elle est et qui a répété à plusieurs reprises à propos du privilège des Blancs à Hollywood, c'est au moins étrange. Le marché coréen des cosmétiques est inondé d'agents de blanchiment plus ou moins agressifs, car seule la peau de porcelaine est considérée comme belle. La différenciation des castes en Inde reposait en grande partie sur la couleur de la peau et, à ce jour, les Indiens à la peau la plus sombre sont perçus comme des personnes de faible origine et statut sociaux.

Les détenteurs d'une peau claire ont accès à un large éventail de privilèges sociaux - cette considération oblige les gens à considérer la peau claire comme étant belle et déclenche des mécanismes de discrimination dans les industries de la beauté et de la mode qui sont très flexibles en la matière. Cela passe tellement inaperçu que l'absurdité est au rendez-vous - par exemple, le robot Beauty.AI, créé pour juger lors d'un concours international de beauté, s'est révélé «inopinément» raciste. Les développeurs ont expliqué cela par le fait que dans la base de données d'images, sur laquelle l'algorithme fonctionnait, il n'y avait pas assez de photos de personnes d'apparence différente.

L'année dernière, Angelica Dass, auteur du projet photographique «Humanæ», qui montre de manière éclatante une variété innombrable de couleurs de peau humaine, a donné une conférence sur les conférences TED. Angelica elle-même, née au Brésil, qualifie sa famille de "multicolore" et mentionne qu'elle était invariablement "noire" pour la société: "Lorsque j'emmenais ma cousine à l'école, j'étais généralement confondu avec une gardienne. Quand j'aidais des amis dans la cuisine pendant la fête, les gens pensaient que j'étais une servante. On m'a même confondu avec une prostituée simplement parce que je marchais sur la plage avec mes amis d'Europe. " Cela ressemble à une histoire des années 80, lorsque Stephen Mazel a finalement fait paraître l'éditorial de Vogue sur la couverture de Naomi Campbell, mais depuis lors, nous ne sommes pas allés aussi loin.

L'utilisation de stéréotypes simplifie les processus de perception - à travers eux, nous reconnaissons, classifions et évaluons rapidement (et souvent sans réfléchir) les phénomènes et les personnes - mais le monde est beaucoup plus multidimensionnel et cela devient de plus en plus perceptible chaque jour. En fait, nous continuons à utiliser des outils d'analyse obsolètes, ce qui fait beaucoup plus de mal que de bien. Cela s'applique également à la discrimination négative et à la discrimination dite positive, qui bénéficie de la même normalisation - lorsque la couleur de la peau devient un facteur grâce auquel une personne gagne un avantage. Dans un monde globalisé où tout le monde semble être en mesure de réussir, en utilisant exclusivement ses capacités uniques, cela le gêne grandement.

Partout où il y a une place pour la classification, les notations et les préférences apparaîtront sûrement - y compris sur la question de l'apparence. Nous nous sommes habitués au fait que le concept même de beauté aujourd'hui (hier, avant-hier et même pendant de nombreuses années à venir) est déterminé par un certain ensemble de normes strictes et qu'il est en contact avec des maladies sociales moins graves: discrimination fondée sur l'âge, le poids et, bien sûr, la couleur. . L’exemple le plus frappant est la situation aux États-Unis, bien que de nombreuses mesures aient été prises depuis les années 60 pour remédier à cette situation, mais la victoire est encore loin. Dans d’autres pays et communautés, le colorisme, ouvert ou non, se fait aussi sentir et est le plus souvent perçu comme quelque chose de si naturel que personne n’y songerait jamais.

Entre-temps, tous les domaines liés à la vente reposent, d’une manière ou d’une autre, sur une enquête publique - c’est, par exemple, la raison pour laquelle les tonalités vraiment sombres ne sont pas vendues dans des pays dont les "fonctionnaires" sont représentés exclusivement par des personnes à la peau claire. Ces produits ne se trouvent pas sur le marché de masse, contraints de vendre et de produire de très gros volumes. Aux États-Unis, il existe aujourd'hui de petites marques axées principalement sur des clients à la peau foncée - par exemple, Magnolia Makeup ou Vault Cosmetics, mais en Russie et en Europe, vous devrez rechercher les cosmétiques appropriés et appropriés dans les coins, et tout ne se passe pas là. Pour les mêmes raisons.

Les personnes dont l'apparence ne respecte pas les «normes nationales» sont en principe exclues du champ de vision en tant que sorte de minorité mineure.

Pour la même raison, il est plus facile de faire appel à un modèle «d'apparence européenne» pour le tournage ou la parution: tous les professionnels ne maîtrisent pas l'art de travailler avec la peau et les cheveux de personnes d'ascendance africaine, ce type d'apparence chez les maquilleurs est qualifié de «difficile». Entre-temps, toutes sortes de publications sur la beauté et la mode sont toujours responsables de nos idées sur la beauté, peu importe combien le public intéressé a émigré sur Internet. Il s'avère que les personnes dont l'apparence ne correspond pas à certaines «normes nationales» sont, en principe, exclues du champ de la visibilité en tant que sorte de minorité insignifiante - et ce n'est pas du tout le cas.

En Russie, le problème du colorisme fait très probablement partie des problèmes systémiques plus complexes. Par conséquent, le fait de parler d'un problème aussi particulier peut difficilement provoquer une grande réaction. Dans le même temps, il existe de nombreux exemples de discrimination fondée sur des motifs externes. Par exemple, la marque Garnier, dont les banques sont sur les tablettes de presque tout le monde, a ajouté une teinte très claire à la palette de la célèbre BB-Cream, positionnée dans la campagne d'impression comme un moyen "pour les filles russes". Comme le texte publicitaire l'explique, c'est une peau si claire chez 50% des femmes russes interrogées.

En attendant, il ne faut pas oublier que la Russie est un État multiculturel et que nous avons beaucoup de filles d'origine et d'apparence complètement différentes, que les fabricants de produits cosmétiques ne remarquent souvent pas. Parce que, dès qu’il s’agit de parler du Russe moyen, commence souvent la «marche russe» spontanée: attaques sur l’origine insuffisamment slave du vainqueur du concours «Miss Russie - 2013», les exigences inchangées «à l’apparence slave» du film, un nationaliste «innocent» Les exigences de nombreux employeurs sont notre réalité ennuyeuse.

Oui, grâce aux réseaux sociaux, aux activistes, aux blogueurs et aux artistes, il est devenu plus facile d’exprimer son opinion et de démontrer des points de vue différents sur la façon dont le monde fonctionne, et en particulier sur la beauté. Au moins, nous faisons confiance au gourou de la beauté autoproclamé plus précisément parce qu’ils apportent plus d’idées réelles au monde, parlent de problèmes réels et nous ressemblent: ils sont nombreux, ils vivent dans des pays différents et ne peuvent pas être stéréotypés en fonction de leurs caractéristiques fondamentales , y compris la couleur de la peau. On ne sait pas si la grande industrie continuera à bien réagir à ces humeurs, mais on peut l'espérer: le fait qu'elle soit restée longtemps une «minorité» constitue en fait une part considérable de l'auditoire, qui a le droit de se déclarer non seulement sur Instagram.

Photo: Glossier / Facebook