Comment les maisons de mode légendaires du début du 20ème siècle sont relancées

fermé sur différent Pour une raison quelconque, les marques légendaires ont toujours un potentiel énorme, grâce auquel de nouveaux investisseurs sont attirés. Ainsi, la maison de couture du légendaire Paul Poiret, fermée en 1930, a récemment été mise en vente. Jusqu'au 28 novembre, les acheteurs potentiels peuvent soumissionner via une vente aux enchères en ligne organisée par le propriétaire actuel de la marque, l'entrepreneur français Arnaud de Lummen, à l'origine du renouveau de la maison Vionnet en 2006 et du redémarrage de l'ancien fabricant français de sacs et valises Moynat. Nous parlons plus en détail de lui et de cinq autres maisons dont la reprise est attendue depuis longtemps ou, au contraire, inattendue.

Paul Poiret

Paul Poiret est un disciple et un élève des fondateurs de la couture, les deux principaux créateurs de mode du XIXe siècle: Charles Frederick Worth et Jacques Doucet. Le premier cherchait à abolir les crinolines en proposant de les remplacer par une jupe en train et Doucet citait l'art de l'Est et cousait des robes à thé pour la maison. Poiret, qui a commencé sa carrière dans leur studio, a continué à développer leurs idées et a fondé sa maison de couture en 1903.

Poiret libère les femmes du corset et devient une figure importante des femmes libérées plus libérées. Le couturier a changé non seulement les styles de cette époque, mais également les standards de la beauté féminine. Avec le désir des femmes de bien paraître dans ses robes, la mode a commencé pour une silhouette de sport mince, non liée par un corset. En 1905, il proposa une robe pour femme coupe chemise, puis des robes avec des motifs orientaux. Après le formidable succès de la tournée européenne du «ballet russe» avec la production de Dyagilev «Shéhérazade», Poiret, grand amateur d'art théâtral, a commencé à introduire des motifs orientaux.

Couleurs vives, motifs élégants, sarouels et tuniques brodés de fils d'or, turbans décorés de perles et de plumes coûteuses ont été accueillis avec enthousiasme par les femmes européennes. Isadora Duncan faisait partie des clients du célèbre maître, qui l'appelait tout simplement un génie. Une autre invention de Poiret est une «jupe boiteuse» étroite (la jupe dite «cloutée»), qui rappelle la queue d’une sirène. Elle ne permettait que de petites marches et bouleversait les clients. Ils le portaient avec un chapeau à larges bords avec des plumes. Paul Poiret est également le premier créateur de mode à avoir lancé sa propre marque de parfums en 1911, en les baptisant du nom de sa fille aînée, Rozin. En outre, Poiret était un agent de commercialisation: il a inventé le design de la bouteille, son emballage et sa publicité.

Après la Première Guerre mondiale, l'intérêt pour les œuvres de Poiret s'est estompé. Ses modèles, qui symbolisaient la fête éternelle, perdent leur pertinence pour l'après-guerre et la marque Poiret ne rivalise pas avec les nouvelles maisons de mode, dont Chanel. Résolument réticent à créer des vêtements simples, Poiret est contraint de fermer sa maison en 1930. Poiret passa les derniers jours dans la pauvreté et mourut en 1944. L’intérêt pour les œuvres de Poiret a été ravivé dans les années 50-60 avec le dépôt de sa veuve et de ses muses Denise Poiret - les articles vintage du créateur ont commencé à monter en prix, les expositions de son travail ont rassemblé des foules d’admirateurs et les collectionneurs ont acheté tout ce qui portait son nom. Mais il ne sera possible de parler de la véritable renaissance de la marque qu'après la vente aux enchères qui aura lieu fin novembre 2014. Selon son propriétaire actuel, Arnaud de Lummen, qui appelle les légendaires marques fermées les "beautés endormies", Poiret est si célèbre dans le monde entier qu'elle peut attirer des investisseurs même depuis des marchés qui nous sont encore inconnus.

Jean Patou

L'histoire de la maison de couture Jean Patou est riche en hauts et en bas. Fondée en 1912, la maison de couture a été contrainte d'interrompre son travail en 1914 en raison du déclenchement de la Première Guerre mondiale. À la veille des hostilités, Patou a réussi à vendre la dernière collection à la quasi-totalité de l'acheteur américain et à se rendre au front. Encore une fois, la maison de Jean Patou a été ouverte en 1919. Comme l’histoire l’a montré, les changements les plus significatifs de la mode (comme dans d’autres domaines) se produisent précisément après les guerres: couverts de jubilation, les gens ont soif de grands changements. Et la personnification de tels changements était Jean Patou.

Cette chose Patu est devenue la base de la garde-robe des filles flappers des années 20 et a contribué à l'émergence de silhouettes androgynes. Raccourcissant ses jupes habituelles, il fut l'un des premiers à afficher les jambes des femmes et créa non seulement de beaux vêtements, mais également des vêtements confortables, y compris des vêtements de sport: avec Coco Chanel et Elsa Schiaparelli, Patou travailla à la création de vêtements pour femmes destinés à la pratique du tennis. C'est dans sa jupe plissée que l'athlète et championne française Suzanne Lenglen a remporté l'or à Anvers en 1920. Patou, l'un des pionniers du sport, a estimé que le style novateur est une silhouette athlétique.

Les idées novatrices de Patou étaient très populaires parmi les libéraux américains, ce qui compromettait la stabilité de son entreprise après l’effondrement de Wall Street en 1929. Son autre idée novatrice l'a aidé à survivre à la crise économique de Patou, la ligne de parfumerie qui flotte plusieurs décennies plus tard: son parfum le plus célèbre, Joy, est toujours produit. Mark Boan, Karl Lagerfeld et Jean-Paul Gautier ont tenté de redonner leur ancienne grandeur à des vêtements sous la marque Jean Patou au cours des différentes années.

Christian Lacroix, qui dirigeait la maison de Jean Patou en 1981, a rendu à la société une renommée et des revenus élevés. Mais ce décollage a été suivi d'une chute rapide et, en 1987, après le départ de Christian Lacroix, qui a décidé de créer sa propre marque, la maison de Jean Patou a été fermée. 25 ans après la fermeture de la marque, la marque était sur le point de renaître - l'actuel vice-président de la maison, Bruno Georges Kottar, assurait sa réanimation. Cependant, il est encore difficile de prédire le succès des activités de la marque car, comme vous le savez, le patrimoine historique n’est pas une garantie de succès.

Vionnet

L'histoire de la maison Vionnet commence en 1912. La fondatrice de la marque, la Française Madeleine Vionne, a révolutionné la mode avec sa coupe oblique unique de robes, grâce à laquelle le tissu repose dans des plis ondulés, et les choses ont parfaitement reproduit les courbes du corps féminin. Avant d'ouvrir l'atelier, elle a, comme Poiret, acquis une expérience dans l'atelier de Jacques Doucet. Incapable de dessiner, Vionne créa des robes qu'elle construisit avec la précision d'un dessin d'architecture, drapant chaque fois un nouveau tissu directement sur le mannequin: le principe primordial du couturier était de créer des vêtements sur la figure.

Elle s’est inspirée des costumes de ballet et d’antiquité d’Isadora Duncan; elle a voulu abolir les corsets et a soutenu que le concept de libération du corps de la femme lui appartenait et non à Paul Poiret. Bien que, très probablement, l’idée n’était que dans les airs: de nombreux designers l’ont attribuée à elle-même. Dans les années 1920, des références à l'Est et au cubisme apparaissent dans ses œuvres: elle cite le kimono et crée des robes géométriques de trois formes principales: un rectangle, un carré et un cercle. En grande partie à cause du fait que Vionne ait été l'une des premières à embaucher des mannequins de mode, le métier de mannequin est devenu prestigieux. Modèles souillés sans corsets, pieds nus ou en sandales. Au moment de la Première Guerre mondiale, l’activité a été réduite et reprise à une nouvelle échelle en 1922. Après l'atelier parisien de l'avenue Montaigne Vionne, elle a ouvert son propre magasin à New York, sur la Cinquième Avenue, où les robes confectionnées pour les clients ont été personnalisées. En 1929, le nombre des employés à la maison atteignit 1 200 personnes.

Depuis le début de la Seconde Guerre mondiale en 1939, la maison de couture Vionnet a été fermée. Après 49 ans, l’entreprise a été rachetée par l’homme d’affaires Guy de Lummen. En 2006, son fils Arnaud de Lummen a tenté de faire revivre l’ancienne grandeur de la marque. Pour travailler sur la marque a attiré la designer grecque Sophia Kokosalaki, qui est connu pour sa draperie. Puis Marc Odibe a pris sa place avec une expérience chez Prada et Hermès. Cependant, le directeur artistique Marc Odibe, embauché à cette fin, n’a pas pu mener à bien cette tâche. Le prochain créateur de la marque, Rodolfo Palliunga, qui dirige maintenant la maison de Jil Sander, n’y a pas non plus résisté.

En 2009, la maison de couture de la famille de Lummen a été acquise par l'héritier de la dynastie italienne, Matteo Marzotto, qui avait déjà repris Valentino au début des années 2000. En 2012, la marque a racheté Goga Ashkenazi et a occupé personnellement la chaise du designer, invitant Hussein Chalayan à rejoindre la ligne de couture, qui travaille simultanément sur sa propre marque. La vision de Chalayan ressemble beaucoup au style de Madeleine Vyonne. «Il y a des choses que vous devez d'abord créer, puis dessiner», explique Chalayan, qui utilise des coupes en couches complexes et de nombreuses draperies dans ses modèles.

Schiaparelli

Les œuvres du fondateur de Schiaparelli et du concepteur du prêt-à-porter commercial, l’Italienne Elsa Schiaparelli, peuvent être qualifiées de réformatrices. Rival Coco Chanel a changé d'attitude pour le tricot. Son pull en tricot noir orné de motifs géométriques (de l'archet au crâne) a révolutionné la mode en 1927 et est devenu un best-seller en Amérique, où Elsa a ensuite ouvert de nombreuses boutiques. Avec Jean Patou et Coco Chanel, elle a développé l’idée du vêtement de sport et du prêt-à-porter dans la mode, montrant des robes de tennis, des jupes, des vêtements de bain et des tenues de ski dans sa boutique Pour le Sport à la fin des années 20. En outre, elle a été l'une des premières à utiliser une fermeture à glissière pour ses robes. Dans les années 1930, plus de deux mille employés y travaillaient.

Elsa est plus connue en tant que designer surréaliste, dont les idées extravagantes sont encore utilisées de nos jours. Sa passion pour le surréalisme et le dadaïsme dans les années 30 se reflétait dans ses boutons en forme de bonbons et de cacahuètes, dans ses sacs sous forme de boîtes à musique ou d'une robe en soie avec des homards peints par Salvador Dali. La coopération avec Dali ne s’est pas limitée à cela: il a peint pour elle des publicités pour des rouges à lèvres et des parfums, et Elsa a conçu les choses selon ses croquis - par exemple, un chapeau de botte. Comme beaucoup de designers de cette époque, il n’a pas été facile de s’adapter aux exigences de l’après-guerre. Et bien que la ligne de parfums fondée par elle en 1928 soit un succès et contribue au développement de la maison pendant un certain temps, la maison de couture Schiaparelli est fermée en 1954.

En 2007, la marque a été achetée par le propriétaire de Tod, Diego Della Valle, mais le retour de Schiaparelli a été reporté à 2014, bien que l’une des tentatives visant à faire revivre Schiaparelli fût dans le compte de Christian Lacroix. En janvier dernier, lors de la High Fashion Week à Paris, le nouveau directeur de la création de la maison, Marco Zanini, a présenté la première collection couture de la maison ressuscitée printemps-été 2014. Marco Zanini travaille habilement avec les archives de la maison (la fourrure de singe est devenue à la mode grâce à Schiaparelli et avec Zanini travaille) et déjà dans deux collections, il prouve que le surréalisme et la théâtralité sont exactement ce qui manque à la mode moderne. Au moins la sympathie de Tilda Swinton a déjà mérité une maison de mode mise à jour.

 

Charles James

Malgré ses origines britanniques, Charles James est connu comme le premier couturier américain. Commençant sa carrière dans un petit magasin de chapeaux en 1926, Charles James obtint le titre de l'un des plus grands designers de tous les temps. La Grande Dépression a joué un rôle important à cet égard. Après la crise, de nombreux couturiers parisiens aux États-Unis ont imposé 90% de droits de douane à Wall Street et ont dû cesser leurs activités. Ils ont été remplacés par des designers locaux. Parmi eux, Charles James et un certain nombre de couturiers emblématiques de l'époque: Main Boher, Elizabeth Hawse et Muriel King.

Charles n'était pas seulement un créateur de mode ou un sculpteur, mais un architecte. Par exemple, une veste matelassée, créée par un designer au milieu des années 30, en plus d'un costume du soir appelé «sculpture douce» par Salvador Dali, est devenue l'ancêtre des vestes matelassées modernes, même présentes dans la garde-robe de personnes éloignées de la mode. En plus des cartes de visite pour vestes matelassées, James devint une robe de bal "Four Leaf Clover", qui était presque une structure d'ingénierie. La robe était composée de quatre couches: un jupon de taffetas, un jupon moulant, un caleçon de jupon et une robe de dessus. C'était difficile d'y aller, mais ça avait l'air à couper le souffle.

L’inconfort des femmes n’a pas empêché la créatrice de créer méticuleusement des vêtements d’art: ses robes de bal pouvaient peser jusqu’à 8 kg. Charles James était en quelque sorte un fanatique et un perfectionniste: il pouvait refaire le même modèle plusieurs fois, en ajustant chaque détail avec une précision mathématique, en travaillant pendant longtemps sur la coupe parfaite des manches et en dépensant beaucoup d'argent. Dans les années 1950, la carrière de Charles James a décliné et c’est sa réticence à accepter les changements de mode. James ne pouvait pas accepter l'avènement de la production de masse et abandonner la coupe complexe au profit de modèles moins chers. Mais ses dettes et ses impôts impayés l’obligèrent à quitter complètement le monde de la mode en 1958.

En 2014, le monde entier a de nouveau parlé de la marque Charles James. Après le bal organisé par le Met Gala Costume Institute en l'honneur du légendaire couturier, il a été annoncé que le producteur américain et cofondateur de Miramax Films, Harvey Weinstein, prendrait en charge la renaissance de la marque. Il avait signé un accord avec les enfants de Charles James en vue de l'acquisition d'une licence lui permettant d'acquérir une licence. Le retour de la marque est prévu sous la direction de consultants créatifs: Georgina Chapman, cofondatrice et designer de Marchesa, et Edward Chapman, son frère, président de Marchesa.

IRFE

La marque IRFE a été fondée à Paris en 1924 par des émigrants russes: la nièce de Nicholas II Irina et son mari, Felix Yusupov. Les lettres initiales pliées de leurs noms ont donné le nom à une maison aristocratique dans tous les sens du mot. Autrefois clients des maisons de couture parisiennes, le couple Yusupov connaissait les secrets de la haute couture. Leurs amis et leurs proches ont participé à la création de la collection. Malgré le design classique, leurs tenues à Paris étaient illustrées par des modèles androgynes à la garçon, et le couturier avait en tête le développement des vêtements de sport. En 1926, IRFE a lancé sa propre ligne de parfums composée de quatre parfums: Blonde pour les blondes, Brunette pour les brunes, Titiane pour les femmes à cheveux bruns et Grey Silver pour les femmes de «l’âge élégant». Contrairement aux autres maisons, IRFE a directement nommé la couleur des cheveux et a porté son attention sur les femmes d'âge moyen, en dédiant l'un des parfums à l'impératrice Maria Feodorovna.

La crise économique de la fin des années vingt a touché de nombreux secteurs de l'économie mondiale. En 1931, l'IRFE, après de nombreuses autres entreprises, a dû se déclarer en faillite et fermer toutes ses succursales. Cependant, la ligne de parfum de la marque a duré jusqu'au début des années 60, et l'une des robes à la maison est tombée dans l'institut du costume du Metropolitan Museum of Art de New York.

Le retour de la marque après une interruption de 90 ans était en partie dû à l'historien de la mode Alexander Vasilyev. Olga Sorokina a entendu parler de la maison grâce à son livre Beauty in Exile. Après avoir rencontré sa petite-fille Yusupov, Xenia Sheremeteva-Sfiri, elle a entrepris de faire revivre la maison de couture légendaire. L'année dernière, à l'occasion du 400e anniversaire de la maison des Romanov, la maison rénovée IRFE a fait ses premiers pas - sa nouvelle collection a été présentée à la Fashion Week de Paris. Aujourd'hui, l'équipe de créateurs à domicile tente non seulement de préserver, mais aussi de moderniser les collections IRFE.

Photos:Le Metropolitan Museum of Art, IRFE, Schiaparelli, Wikimedia Commons, Vionnet