Homo Consommatus sur les codes culturels mondiaux
Mark Homo Consommatus Alexey Sorokin a été lancé en 2008 à Saint-Pétersbourg. Une nouvelle marque, créant des objets intellectuels, a commencé à parler après avoir participé à plusieurs saisons de la Fashion Week Aurora. Alexey a choisi un chemin difficile: il se concentre sur la création d'un design avant-gardiste, qui continue à apprendre à aimer et à consommer en Russie. Il faut rendre hommage, Alexei cherche et crée lui-même de nouveaux tissus, des technologies - que la bonne voie est pour le jeune designer. En général, il agit comme un jeune belge et réfléchit au sujet de l'être. Nous avons discuté avec Alexey des personnes qui ont besoin d’avant-garde aujourd’hui, de la perception et de la consommation de la mode, de la manière dont les codes culturels de l’humanité influencent notre perception des vêtements et de nous-mêmes.
Pourquoi êtes-vous devenu impliqué dans le design? Quelle est votre éducation?
J'ai commencé à étudier en tant que designer bien avant Saint-Pétersbourg, puis j'ai été transféré à Muhu (Académie d'État de l'art et de l'industrie de Saint-Pétersbourg, du nom de A. L. Stiegitz. - Éd. Approx.). et en même temps, il a acquis une expérience dans le secteur de la mode. Dans les boutiques Bosco, il a travaillé comme vendeur, puis s’est occupé de marchandisage et d’études. C'était utile car tout est visible de l'intérieur. Puis un diplôme et dans une demi-année le premier recueil, en accord avec le thème du diplôme: "Homme du consommateur".
Quel était le but?
L'idée était qu'une personne moderne possède toutes ses qualités de personne raisonnable et reste un consommateur puissant. Sur cette ironie, la collection a été construite, puis tout a été transformé en philosophie de la marque.
Et le nom, respectivement. Comment est la situation avec la consommation maintenant? les gens ne sont pas encore pleins?
Je pense que cela n'arrivera pas. Il y a des processus ondulants qui s'interrompent légèrement, mais je pense que tout progresse. Du moins à en juger par le secteur de la mode, l’ampleur de l’émergence de nouvelles marques et de nouveaux noms, il n’est guère possible de parler de crise de la consommation.
Quelle est la raison de l’apparence générale des marques et des noms?
C'est le facteur de sursaturation. Disponibilité de la mode. Le vêtement a perdu son essence: il permet de distinguer le statut d'une personne / société les uns des autres. Maintenant les frontières sont complètement effacées. C'était comme si nous allions nous assurer que tout le monde était différent et varié, mais le résultat est évident: tout suit un modèle. D'où la vague du processus inverse: certaines personnes auront besoin de choses que personne d'autre ne possède. Une fois que tout est si similaire.
Alors pourquoi, si tout est impersonnel, les marques essaient-elles de se réunir et cherchent-elles un nouveau jet créatif, des directeurs artistiques changeants?
Le business de la mode est une machine trop gigantesque qui absorbe tout. Peu importe si le marché de masse ou des conglomérats comme LVMH. Une mode a fondamentalement commencé avec le fait qu'il y avait des personnalités. Cependant, les personnalités sont restées - les concepteurs qui errent d'une maison à l'autre. Ils existent, mais ils sont également subordonnés à une commercialisation aussi forte. D'une part, la personnalité du designer, qui fabrique un produit unique, est de moins en moins. D'où la nécessité. De l'autre - le créateur ne peut pas se cacher. Dans le même paradoxe! Par exemple, le premier recueil de Nicolas Ghesquière pour Louis Vuitton: il se refait. Dans les œuvres de l'homme, nous voyons son expression intérieure, son portrait. Et vous, rejoignant ses vêtements, vous ne faites que vous-même avec lui.
C'était pourtant l'essence du design avant-gardiste que vous manifestez avec le designer. Bien que les choses d'avant-garde en Russieconsidéré plus comme une œuvre d'art. le processus inverse dont vous parlez -retour de l'avant-garde, - on voit déjà il suffit de regarder le dernier spectacle Comme des Garçons. Fait tomber sa tête. Avez-vous spécifiquement emprunté un chemin aussi difficile?
Personnellement, j'ai du mal à faire des choses simples, très simples.
Je comprends. Pendant très longtemps, il m'est difficile d'écrire du texte brut - J'ai toujours voulu le remplir de quelque chose de superflu. Exprimez-le.
Et pas parce que vous vous vantez, mais parce que vous ne pouvez pas le faire autrement. La voici Je me suis fabriqué ce pantalon. Ils sont simples Pourquoi les ai-je rapidement fabriquées? Parce que je ne les ai pas faites. J'ai dit: "Je veux un pantalon, j'ai besoin d'un pantalon." Et j'ai fabriqué ce pantalon. Chaque jour est bon, mais je ne vois rien de tel en eux. Les choses simples me réussissent bien, mais je ne suis pas intéressé à faire des choses simples. Il est intéressant de réaliser ce qui ne pouvait être réalisé auparavant.
Travaillez-vous avec des stylistes? aider à créer de nouvelles collections?
Maintenant oui. Lorsque vous avez une collection de 60 archets - oui, vous avez besoin d’un styliste. Ou quand la tête ne fait pas cuire quoi connecter. Le travail sur le marchandisage dans les marques multiples m'a beaucoup aidé: vous comprenez ce qui va avec quoi, ce dont les gens ont besoin, avec quoi ils réagissent, quelle couleur ils choisissent.
Où prenez-vous le tissu?
Les Italiens viennent à nous avec leurs valises, tout est ouvert, montré. Nous travaillons avec des Suisses forts, venus à eux par des amis. En effet, les usines auprès desquelles nous commandons des tissus ne participent pas à Première Vision, mais elles disposent de matériaux de très bonne qualité. Je n'utilise pratiquement pas d'accessoires - je n'aime pas les boutons. Fondamentalement, ce sont des boutons, des crochets - tels qu’ils ne sont pas visibles.
Comment les chaussures dans la collection?
Elle a toujours été. La première paire a été commandée aux États-Unis, plus précisément la base - le bloc. Il y avait de telles chaussures de strip-teaseuse, que mon maître a alors évoquées. Avec lui, tout le monde a pensé que personne ne tombait de ses chaussures. Peur dans le processus de travail - le moteur principal et le frein. Et les modèles, et les maîtres, du tout. Tout le monde a toujours peur et peur au début. Les mannequins, par exemple, avaient peur de marcher sur des talons très hauts dès la première collection. Les clients potentiels ont souvent peur de ne pas avoir une telle liberté, ils ont peur de la prendre et de la posséder. Les tailleurs ont peur de faire quelque chose de mal. Chaque fois que vous leur dites: essayons, parce que cela peut être fait et nécessaire, c'est intéressant. Quand les gens cessent d'avoir peur, alors tout le monde est révélé. Le design est une lutte contre la peur.
Les Américains ont aujourd'hui le plus grand sentiment de liberté intérieure. Ils ne se soucient pas de quoi ils vont ressembler et quoi
Avant-gardiste anglais J.W. Certains critiques américains sont constamment accusés d’avoir complètement oublié une femme, de l’avoir emporté par la création de nouveaux motifs et non par des vêtements. En même temps, les clients n’ont pas peur de ses idées folles, mais les attirent.
Faisons cela. Les Américains ont aujourd'hui le plus grand sentiment de liberté intérieure. Ils se fichent de leur apparence et de leur nature. D'où la relaxation et l'ampleur de la perception. Ils peuvent aussi bien regarder l’un que l’autre, parce qu’ils sont détendus, parce qu’ils ne sont ni étouffés ni tendus. Bien sûr, je ne parle pas de tout le monde. Au moins, des sensations de la société, de la vie. Lady Gaga, qui peut, en principe, enfiler son pyjama et se rendre dans le métro pour une répétition, regarder d'une certaine manière sur scène et se présenter en public de manière folle, tout en combinant le tout. Je pense que la liberté est en elle. Et quand on dit qu'il y a des canons de beauté, c'est une histoire différente et plus vraisemblablement européenne. Parce que toute l'Europe a une histoire très sérieuse.
Si nous considérons la mode depuis le XVe siècle, les chanoines ont changé de la même manière qu’aujourd’hui. C'est-à-dire que tous les canons ont déjà été formés. Si au 15ème siècle vous n'aviez qu'un torse, la partie inférieure était recouverte d'une jupe ample, personne ne devait rien voir en dessous de la poitrine et du visage, à présent c'est tout le corps, seulement dans certains signes. La mode a toujours eu des signes. Par conséquent, écouter les critiques de conception sur la déconstruction de la forme corporelle est une perte de temps. Le concepteur ne devrait pas s'adapter aux critiques. Seuls les critiques à travers le temps peuvent s'y adapter, car ils y voient quelque chose de différent à mesure que le signe de la mode change. Et des gens comme J.W. Anderson, ne sont que des moteurs. Ils déplacent des signes qui changent avec le temps.
Quels canons et quels signes existent maintenant?
Si vous regardez en arrière il y a 5-7 ans, il y avait des bords plus distincts. Les Japonais, les Belges ont encore conservé leur autorité sérieuse. Et en même temps, les Italiens étaient à flot: ils ont été achetés. Il y avait une séparation claire, une structure claire: aimez-vous les Belges ou le Comme des Garçons, aimez-vous les Italiens Etro, ou aimez-vous quelque chose de design d'Europe centrale-scandinave, par exemple? Et quand le puissant PR de vêtements identiques moyens a commencé, la structure a été perdue. Lorsque nous regardons le manteau de Stella McCartney et le manteau de Balenciaga, même maintenant, nous ne comprenons pas la différence. Et on met tout de suite un numéro de Zara et on se perd finalement. C'est exactement ce qui s'est passé. Et nous revenons encore une fois aux concepteurs de la personnalité, qui ont maintenant un besoin urgent, comme le même J.W. Anderson
Il est complètement contre le vent.
Je suis d'accord Mais au moins, cela intéresse beaucoup. Et peu importe comment les critiques le jugent, bon ou mauvais. Il y a une attention à cela. L'essentiel, en suivant le chemin de la création, de ne pas perdre leurs gènes. Après tout, il y a des concepteurs de la jeune vague, qui ont commencé d'une manière puissante et impulsive pour ensuite se transformer eux-mêmes en un puissant commerce.
Plus les petites marques - que même la chose la plus étrange peut être adaptée à une personne spécifique.
La flexibilité, oui.
À quelles difficultés un jeune designer doit-il faire face? Prévoyez-vous paris
Nous faisons des présentations à Paris depuis trois saisons à Paris et nous les avons déjà faites à New York. Ce n’est pas un processus rapide pour devenir une jeune marque: les gens vous verront d’abord, puis ils seront effrayés, puis ils se calmeront, puis ils comprendront que cela peut être fait, que cela change, que c’est stable. Pour les acheteurs, la stabilité de la marque est très importante, car vous n’avez aucune histoire sérieuse de protection. Les acheteurs vous regardent, ils comprennent que c'est cool, génial, intéressant, différent, mais ils vous traitent avec une grande prudence. Vous ne pouvez pas tout envoyer à l'heure et ne pas remplir la commande. Quelqu'un, en principe, sur les nouvelles marques ne laisse presque pas de budgets. Le deuxième objectif, qui sera principalement axé sur les particuliers et les clients. Parce que lorsque vous communiquez avec un acheteur qui aime et qui voudrait, il est un homme désossé. Lorsque vous communiquez avec une personne particulière, avec une personne, elle est prête en principe, car il a la possibilité de la prendre et de l’avoir. Je suis plus proche du contact personnel.
Vous avez identifié pour moi le marché?
Plutôt américain. Malgré la popularité du marché de masse et quelque chose de sans visage dans la masse, je pense toujours qu'il y a du pouvoir. Adam Lipis - il existe une telle maison de couture. Il fabriquait des semi-vêtements de sport. Il crée maintenant un design minimaliste très cool avec un design de haute qualité. Ensuite, il y a Tom Brown, qui met des costumes classiques dans des spectacles loufoques. Il existe également une marque de soeurs Olsen - The Row. Il me semble que les gens sont plus disposés à accepter de nouvelles choses, quel que soit leur format. C'est leur psychologie. L'Europe est encore plus contrainte. Je ne parle pas maintenant de la Russie. Je ne veux rien dire de mal ou de bon. Il est important de considérer la mode non pas de la Russie, mais de l'extérieur.
Quelle est la différence entre une personne qui peut acheter vos vêtements inhabituels et ceux qui regardent, disent: «Quelle absurdité» et quittent la pièce?
La différence est que vous entrez en contact avec la mode au sens étroit et que vous avez le principe d’accepter quelque chose de vital dans votre tête, c’est-à-dire que vous donnez le droit à l’existence du nouveau. Et il y a - quand vous voyez en noir et blanc et que vous réfléchissez. Ou vous n'y pensez pas, vous ne touchez pas, et puis ça n'existe pas pour vous. Comme pour beaucoup, quelque chose existe, mais quelque chose n'existe pas.
Instincts: tout le monde est excité par des scènes de violence, d'exécution, de sexe - et la mode continue de l'exploiter, comme auparavant.
Dans ce cas, comment une mode parvient-elle à rester un processus global?
C'est juste à cause des modèles. En raison de la répétition des caractères. Du fait qu'il existe des formes que tout le monde a déjà inventées. Grâce à eux, tout continue, même si cela change. Il est à nouveau publié comme nouveau, et ce n'est absolument pas nouveau. Dans ce subconscient, tout est facile à lire. Par exemple, la longueur de la jupe est une femme coupée en morceaux. C'est une histoire absolument bestiale: à propos des exécutions publiques, quand les gens voulaient voir des têtes coupées. C'est comme ça. Il existe un certain nombre d'études sur ce sujet de celles qui sont engagées sociologiquement dans la mode. Instincts: tout le monde est sous le feu des scènes de violence, d'exécution, de sexe - et la mode continue de l'exploiter comme avant, comme auparavant. À partir du XVIe siècle et jusqu'à maintenant, l'image d'une femme à la mode est en train de subir le même sort: elle est coupée en morceaux, quelque chose est fermé, quelque chose est ouvert, transformé. Ce sont les signes inhérents aux vêtements lus, sur lesquels tout repose. Quelqu'un comprend, et quelqu'un se sent dans le subconscient.
Et avec quels codes et formulaires travaillez-vous? Y a-t-il des méthodes en double?
Il y a. Un certain nombre de points et d'accents sont respectés. Je pense que c'est important pour chaque marque, pour la marque. Si vous voulez être reconnu. J'ai des contrastes de longueurs (couleur ou lumière), proportionnelles (long - court). Une géométrie qui garde tout. Peu importe qu'il soit symétrique et statique, ou dynamique et chaotique. Peut-être à l'oreille, ils sont perçus comme communs à toutes les marques de produits, mais ils ne le sont pas. Ensuite, il y a des matériaux, par exemple, j'aime travailler avec le cuir. Il y a des silhouettes moulantes: évasées, trapézoïdales (quand les épaules ou le corps tiennent toute la structure).
Appartenant à ces points, nous obtenons une collaboration de marque avec le marché de masse, ce qui est compréhensible pour un large éventail, même s'ils ne connaissaient pas la marque de mode?
Eh bien, oui, vous choisissez l'un des éléments et vous le diffusez comme votre plus brillant.
Un designer doit-il se vanter de ses premières réalisations?
Pourquoi Si vous vendez sur place, vous pouvez écrire sur les points de vente sur le site. Si vous avez fait quelque chose de plus spécifique, informez également le monde à ce sujet. La mode est souvent une virgule sans fin: je l'ai fait, j'ai fait ça. C'est triste, car cet enchevêtrement n'est confus qu'à chaque fois et vous ne verrez jamais ce qui se trouve réellement à l'intérieur. Je suis différent
Les choses concepteur peuvent être trouvés à Saint-Pétersbourg: Boutique "Mystery", Rybatskaya Str., 3; Salle d'exposition Homo Consommatus, Tyushin str., 11
Merci pour votre aide dans l'organisation du tournage et vos interviews avec l'équipe de la Aurora Fashion Week