Défaut à l'exportation: pourquoi le nouveau style russe est devenu à la mode

"Bien que je sois l’auteur des plus importantes publications sur ce sujet, Je suis un prophète pessimiste: la mode russe ne l’est pas! Il existe un style russe dans les vêtements: ce sont des fourrures, des diamants, des perles, des chapeaux, des combinaisons lumineuses et certaines formes de coupe. Je ne recherche pas en Russie l’influence américaine superficielle au milieu du hooliganisme des années 90, mais plutôt quelque chose de plus national, plus large, plus authentique. Un fragment de fragment n'est pas une œuvre d'art pour moi. Cependant, je souhaite Gaucher (Rubchinsky. - Ed.) succès ", a déclaré au début de 2015 l'historien de la mode Alexander Vasilyev" Poster City ".

Cette entrevue odieuse s'est écoulée dans une vague d'humeurs alarmistes qui étaient dans l'air en raison de l'affaiblissement marqué du rouble. Bien entendu, la crise économique qui a débuté en 2014 a eu un certain nombre de conséquences plus graves que les difficultés de l'industrie de la mode russe. Mais c’est grâce à lui que tout le monde se souvient brusquement que les riches clients russes ont fait de notre marché du luxe l’un des plus importants au monde et ont créé les conditions nécessaires à l’émergence de marques nationales (le plus souvent peu chères). Cette nouvelle fondation fragile pourrait s'effondrer du jour au lendemain simplement parce que les gens disposaient de moins d’argent. La question "Qu'est-ce qui se passe réellement avec la mode?" Elle devint brusquement d'actualité, liée au patriotisme, à la division en «nôtres» et en «extraterrestres», et la situation financière qui se détériorait rapidement ne contribuait nullement à l'élégance du débat.

La politique ne constitue pas un agenda à la mode, mais elle crée un contexte informatif et, dans le cas de la Russie et de l'ex-URSS, ce contexte est très chargé.

Près de deux ans se sont écoulés depuis et le monde ne s’est pas effondré. Nous avons commencé à dépenser de l'argent avec plus d'attention, certaines marques ont fermé des boutiques russes ou ont complètement quitté notre marché et & Other Stories a cessé de sembler une marque aussi démocratique (grâce à l'euro pour soixante-seize). Cependant, les ventes chez TsUM augmentent, la plupart des gens n’ont pas abandonné Zara et H & M pour des raisons de substitution des importations, et les marques haut de gamme russes comme Alexander Terekhov et Ruban fonctionnent comme elles le faisaient. Pas sans difficulté, mais tout le monde s'est adapté à la nouvelle réalité, et il n'y a pas de quoi s'étonner. Une surprise venait d'un côté absolument inattendu: peu importe ce que pensait Alexander Vasiliev, la Russie avait soudain une voix forte et claire. Si fort qu’il a bloqué presque tout le monde sur la scène internationale, et la marque de Rubchinsky, un «fragment de fragment», est à l’avant-garde de ce soudain triomphe.

La Russie et la culture russe n’ont plus eu d’influence distincte sur ce qui se passe sur ce grand pays à la mode. Nous étions à juste titre fiers du fait que Maya Plisetskaya était la muse de Coco Chanel et que les aristocrates qui s'étaient enfuis de l'URSS étaient devenus des mannequins célèbres et les meilleurs brodeurs de Paris. Il y a près de cent ans, les «Saisons russes» de Dygilevsky ont sérieusement impressionné non seulement les amateurs et les professionnels du ballet, mais également les concepteurs. La collection d'opéra et de ballet russe d'Yves Saint Laurent de 1976 reste encore gravée dans les mémoires. Ensuite, il s’agissait vraiment de fourrures et de diamants, du luxe exotique de la Russie tsariste, du mythe des coffres encombrés de brocarts épais et de sables.

La dernière collection de cette époque était la collection russe automne-hiver - 2009 de John Galliano. John repoussa les images du folklore russe et balkanique: des beautés froides marchaient le long du podium sous des images à plusieurs niveaux, comme poudrées par de violents blizzards sibériens. C'était un bel accord final très opportun dans la nostalgie de l'ancienne gloire. Dans quelques années, le monde voudra une autre mode, dans laquelle il n’y aura plus de place pour la princesse des fées en porcelaine vêtue d’une robe corset. Et la Russie tsariste avec son apparat n'y aura pas sa place non plus.

Les idées avancées apparaissent le plus souvent à des moments décisifs de l'histoire, en temps de crise et de cataclysmes culturels. Alors que des designers comme Uliana Sergeenko, qui s’épanouissait avec des budgets impressionnants, organisait des défilés de grande envergure lors d’une semaine de la couture à Paris, dans l’espace post-soviétique (expression qui avait le temps de diffamer, notamment en raison de ses fréquentes mentions dans Dazed and Vice), une véritable révolution a profondément modifié le visage de la mode internationale. . Nous ne pouvons pas savoir comment nous accepterions Demna Gvasalia et Gosha Rubchinsky dans l'industrie, si elles sont apparues à une autre époque et dans un contexte différent. Mais maintenant, à ce moment précis, ce sont ces designers qui se sont vraisemblablement retrouvés soudainement dans l’esprit de consommateurs de luxe d’une nouvelle génération, qui ne considéraient plus Dolce & Gabbana comme l’incarnation du plus beau.

Dans les collections de jeunes designers de premier plan qui ont grandi à l’époque de la perestroïka, il n’ya rien qui ressemble aux coquelicots de la cathédrale Saint-Basile et au chapeau de Monomakh. Ils fabriquent des vêtements très agressifs sur le plan esthétique, qui suscitent la colère des habitants de l’URSS déchirés des biens de consommation, et l’enthousiasme des jeunes qui achètent des jeans à un dollar à l’Ukraine, ainsi que l’enfer visuel de la mode des années 90 revitalisé.

Selon les critiques, il s'agit d'un rappel opportun de ce que les années 90 post-soviétiques comportaient une lourde charge négative: des hommes vêtus de costumes coûteux et mal ajustés, de belles femmes vêtues de robes candides et en même temps style de rue des "zones de couchage". Ce n’est pas «l’esthétique des écoles professionnelles» et non pas «des années quatre-vingt-dix», mais un mélange bouillant de tout à la fois. Et dans une période difficile, voire dangereuse, c’est dans ce méli-mélo que l’on a retrouvé un nerf irrité que les concepteurs a priori d’Italie, de France ou des États-Unis ne peuvent offrir aux consommateurs.

Cette fois, nous pouvons offrir au monde quelque chose de plus actuel que des chapeaux à oreillettes, des manteaux de fourrure au sol et des sarafans en sueur.

Bien entendu, cette tendance ne doit pas être considérée comme un effort collectif de Rubchinsky et Gvasalia, appliqué à un point. Premièrement, ces créateurs confectionnent différents vêtements pour différents publics cibles. L'esthétique des patineurs et des fans de football, qui a glorifié Rubchinsky, n'a pas tant de points communs avec le condensé de codes repensés de différentes époques, que propose Gvasalia dans Vetements. Et bien sûr, encore moins en commun avec son post-moderne Balenciaga Demny. S'ils ont quelque chose de incontestablement commun, c'est bien Lotta Volkova. La styliste est amie à la fois avec Gosha et Demna. Elle se promène lors des shows, consulte les designers, recueille des images de leurs shows et des extraits de tournages. Tous les trois sont unis par une approche claire et professionnelle des affaires avec une tête froide: pas de "business en russe". "Nous avons besoin d'un système. Nous voulons faire ce que nous aimons, et le système nous aide à cela", a déclaré Lotte.

Vetements et Gosha Rubchinskiy sont présentés et vendus aux bons endroits, communiquent avec les bons acheteurs, sont des amis de personnes influentes. Ils veulent fabriquer des vêtements qui sont vendus et ne portent pas seulement l'empreinte d'une âme russe inexplicable et complexe. Et cette combinaison de perestroïka et d'amertume post-perestroïka avec une erreur de calcul économique de chaque étape a porté ses fruits. Avons-nous vu au moins un designer de l'espace post-soviétique présidé par le directeur de la création de la maison de couture Balenciaga?

Il semble que son rôle ait également été joué par la laideur de la Russie au sens politique. Le public a toujours aimé les combattants de la justice, qui tentent de secouer le système pourri - rappelez-vous au moins la popularité de Navalny, Pavlensky et Pussy Riot dans la presse de langue anglaise. Et dans ce contexte, les concepteurs commencent aussi à être perçus en partie comme des artistes qui réagissent à la violence par l'art. Des slogans pionniers sur les tee-shirts de Rubchinsky et la forme exagérée des écolières soviétiques Vetements ressemble à un avertissement inquiétant dans des conditions où l'on parle de plus en plus souvent du retour du régime totalitaire. Brodée sur les robes de la marque ukrainienne Maria Hitcher, la citation de la chanson de Zemfira «There’s an gunfight» semble beaucoup plus tragique que si elle avait été brodée dans les portraits italiens.

Une autre Ukrainienne, Yulia Efimchuk, a écrit: «Seigneur, aide-moi à survivre au milieu de cet amour mortel» - la fameuse phrase graffiti sur le mur de Berlin, où les secrétaires Erich Honecker et Leonid Brezhnev s'embrassent. L'artiste Slava Mogutin se dirige vers le podium Hood By Air, non pas parce qu'il est beau et tatoué, mais parce qu'en 1995, il a fui la Russie homophobe, où il a été opprimé. Non, la politique ne constitue pas un agenda à la mode, mais elle crée un fond d’information et, dans le cas de la Russie et de l’ex-URSS, ce fond est très chargé. Les produits de notre culture moderne ne peuvent être perçus maintenant en vase clos.

Le fait que la Russie soit devenue intéressante pour tout le monde est perceptible partout. Les acheteurs d'autres pays sont disposés à acheter, par exemple, des objets avec des inscriptions en cyrillique - telles que les marques mentionnées ci-dessus, Walk of Shame et Ukrainian Poustovit. Ce phénomène a tellement augmenté que sur les sites proposant des t-shirts bon marché, il existe des sections distinctes pour les objets avec des inscriptions en russe mystérieux (vous pouvez y trouver des copies intéressantes avec des gravures "I love vodka" et "Angela"). Par contre, les inscriptions sur la Russie en anglais ne sont pas pires. Vogue.com a consacré une fonctionnalité distincte aux pulls d'entraînement inventés par Vsevolod "Sever" Cherepanov - un modèle de l'agence Lumpen, qui a participé aux émissions Vetements et Gosha Rubchinskiy. Il en commanda plusieurs exemplaires portant l’inscription «Nouvel ordre de la mafia russe» et, dès qu’une photo du sweat-shirt paraissait sur son compte Instagram, des commandes lui tombèrent sur lui, pour la plupart d’Australie et des États-Unis. Il s'est avéré que de nombreuses personnes dans le monde souhaitaient rejoindre la «mafia russe» - ce ne sont pas les bandits des années 90 qui le comprennent maintenant, mais la vague de créateurs à la mode dotés des vêtements les plus brillants du marché. Vous ne devriez pas vous souvenir des sweats “Zemfira” - vous venez d’entendre parler de ceux-ci.

On peut parler du triomphe de la stylisation et du parasitisme sur l'héritage post-soviétique - cela n'a pas d'importance. Peu importe combien de temps durera la minute de gloire de la Russie sur le marché international de la mode. Nous avons ce que nous avons: le mécontentement de l'Union soviétique et de l'après-perestroïka est devenu l'un des messages les plus forts de l'industrie d'aujourd'hui, et cette fois, nous pouvons offrir au monde quelque chose de plus actuel que des chapeaux à oreillettes, des manteaux de fourrure et des sarafans en sueur.

Photos: Studio de cinéma Gorki, Yulia Yefimtchuk +