Le photographe Hans Feurer à propos du retour du naturel
Dans la galerie de Moscou, RuArts La première exposition personnelle de l'un des photographes de mode les plus influents du monde, Hans Feurerer, a été inaugurée. Elle a débuté dans les années 60 et a donné lieu à la formation de l'industrie de la mode, telle que nous la connaissons aujourd'hui. À divers moments, Hans a tourné pour Twen, Numéro, Vogue, NOVA, AnOther, GQ Style, ELLE et le calendrier Pirelli. Le sommet de sa carrière a eu lieu dans les années 80, puis Feurer a tourné la légendaire campagne publicitaire africaine pour Kenzo, qui est devenue par la suite l'une de ses œuvres les plus célèbres. Hans est devenu célèbre en tant que photographe, parlant de la pureté des cadres - il n’utilise pas de filtres et ne retouche presque pas les photos, s’appuyant sur le naturel. Nous avons discuté avec Hans Foyrer de la beauté, du naturel et de l'évolution du secteur de la mode en un demi-siècle.
Comment es-tu arrivé à faire de la photographie de mode?
Je suis né en 1939 en Suisse dans une famille ordinaire. Nous n'étions pas riches, mes parents avaient divorcé de bonne heure et j'avais deux autres frères plus jeunes accrochés autour de mon cou. À 20 ans, j'ai eu mon premier emploi dans une agence de publicité, mais j'ai rapidement grandi pour devenir un directeur artistique. J'ai fait beaucoup de choses: j'étais graphiste, illustratrice, j'ai obtenu mon diplôme d'école d'art dans un cours de peinture. Après avoir vécu et travaillé dans diverses agences à Londres et à Paris, il est parti pendant deux ans pour parcourir l’Afrique en Land Rover, s’endormir près du feu en plein air et se faire photographier. L'Afrique du Sud m'a changé, je suis parvenue à la conclusion que je souhaitais préserver la beauté du monde en photo. La façon dont il est.
Le début de votre carrière photographique a coïncidé avec l'apogée du pop art, l'essor de la mode et de la culture populaire. Quelque chose comme cela peut-il se reproduire
Il y a eu une révolution. C'était l'ère du swing à Londres, il semblait que tout était possible, le monde était ouvert, les gens étaient ouverts à de nouvelles idées et il était facile de commencer à collaborer avec les meilleurs magazines ou de lancer le vôtre. J'ai surtout tourné pour le magazine indépendant britannique NOVA magazine, qui a été publié entre 1965 et 1975. Ce fut le début de la culture visuelle. Dans les années 1960 et 1970, la mode n'était pas encore une affaire, les femmes s'exprimaient par le biais des vêtements, il était donc intéressant de les regarder. Mais ce sentiment est de retour maintenant. Je le vois et le ressens à Moscou, où règnent la liberté et la possibilité de repartir à zéro. Vous avez maintenant le swinging London des années 60. Je suis impressionné
J'aime les ombres, la lumière, les odeurs, la texture, le corps, les rides. J'ai peur de tout ce qui est synthétique et artificiel
Votre shooting pour le magazine NOVA, qui a également eu lieu à Moscou, est plus moderne. Comment votre travail a-t-il changé au cours des 50 années que vous avez passées dans l'industrie de la mode?
En fait, pendant tout ce temps pour moi rien n'a changé. Je n'utilise toujours pas de filtres et parle pour le naturel. Pour moi, la photographie est une documentation de la réalité, pas du mythe. Pour moi, il est important de capturer la vie dans ses détails. J'aime les ombres, la lumière, les odeurs, la texture, le corps, les rides. Je veux sentir le souffle, le vent, le plastique, les expressions du visage, la peau et les cheveux. La philosophie bouddhiste zen est proche de moi, la contemplation est le chemin de la connaissance. Je n'aime pas tourner en studio avec une lumière artificielle. Je préfère travailler avec le naturel: en ville, dans le désert, à la montagne, sur la plage. J'ai peur de tout ce qui est synthétique et artificiel. C’est peut-être pour cela que j’évite Internet, je n’ai même pas de site Web. La réalité virtuelle distrait les gens de la beauté environnante du monde, ignorant ce qui se passe avec la planète, et cela me fait peur. J'aime notre terre, j'aime les femmes. Il m'est arrivé de travailler avec les plus belles femmes de la planète: Claudia Schiffer, Letizia Casta, Christy Turlington, Stéphanie Seymour, Yasmin Gauri et bien d'autres. La seule que je n’ai pas encore décollée est Kate Moss. J'aime montrer le corps féminin tel qu'il est, car il est magnifique.
Votre idée de naturel contraste avec la brillance, qui forme artificiellement une image du monde et offre des images irréalistes. Comment réussissez-vous à défendre l'idée de naturel en travaillant avec des publications célèbres?
Il y a eu une période, de 1998 à 2002, où je n’étais pas du tout engagé dans la photographie de mode. Il y avait une révolution numérique et les images artificielles étaient en demande: les femmes fabriquaient des poupées en plastique avec des corps et un corps parfaits. À propos de l'âme, il n'y avait aucune question. Les filles ont joué à Barbie en plastique et sont devenues elles-mêmes Barbie. En ce sens, l'Amérique me fait peur - les enfants regardent la télévision, où ils ne parlent que de dollars. Les enfants d'Europe jouent encore de ce que font leurs ancêtres, ils entrent en contact avec cela, et c'est bien, ils font appel à l'imagination. Pendant cette période de la fin des années 90, personne ne s'est tourné vers moi pour des prises de vues, je n'étais pas sollicitée, car personne n'avait besoin de naturel. Pendant ces quatre années, je suis encore allé en Afrique et j'ai filmé beaucoup de nature. Mais je suis content d'avoir rendu le parcours naturel. Moi et la sensualité sont à nouveau en demande, comme il y a 50 ans. Les gens veulent respirer la vie. La société semblait se réveiller après un long sommeil. Et l'industrie de la mode et de la beauté est responsable de la façon dont nous nous percevons. Les personnes travaillant dans ce domaine devraient en être conscientes.
en interaction avec la mode pendant tant d'années, vous avez probablement trouvé la solution, quel est son phénomène?
La mode est une projection de ce que nous rêvons, c'est une image cachée derrière des vêtements. Quand une femme s'habille, elle choisit un rôle. La mode offre ces rôles. Il y a une grande différence entre une fille extrêmement sexy et une fille qui préfère les objets monochromes et géométriques. Ce sont différents pôles, différents mondes, personnages. Il y a toujours une personnalité derrière les vêtements. Quand je fais de la photo de mode, je pense au personnage d'une femme qui se cache sous ses vêtements. Je n'aime pas la vulgarité - l'idée qu'une femme soit utilisée comme un objet est désagréable. Par exemple, son image vend des produits ou affecte le public masculin de la marque avec une sexualité agressive intentionnelle. Je pense que les femmes sont plus fortes et plus intelligentes que les hommes. J'aime les femmes libres. Mes héroïnes sont guerrières, comme les Amazones. Ils sont exactement le contraire des héroïnes Playboy, mais ils ont toujours des relations sexuelles. Le sexe est super et beau. J'aime le sexe, mais le sexe n'est pas un service rendu à un homme.
mais l'industrie pense souvent autrement. Que pensez-vous du vecteur du développement de la mode?
Maintenant, la mode n'est que des affaires. Par exemple, Kenzo, pour qui j'ai tourné des publicités. Maintenant, Kenzo n'est plus qu'un nom, une industrie, de l'argent. Tout est très réfléchi. Et c'est triste.
Photos: Alexander Karnyukhin, Galerie RuArts