Comment les normes d’aspect des modèles ont-elles changé?

Un seul standard de beauté qui domine publiquement et officieusement dans la société moderne, en grande partie à cause du secteur de la mode et des médias. Les mannequins pris comme norme nous regardent depuis la couverture de magazines alignés dans une station-service, depuis un panneau d'affichage dans un escalator, depuis des collants et même depuis la fenêtre d'un magasin de vêtements, sous l'apparence d'un mannequin en plastique. Chaque jour, notre insatisfaction face à notre apparence grandit imperceptiblement: après tout, nombre d'entre nous n'auront jamais des jambes aussi longues et des hanches aussi étroites. Comment se fait-il que sur toute l'incroyable diversité de la beauté humaine, un seul frappe la «première classe»? Nous comprenons comment les exigences relatives à l'apparence du modèle féminin ont changé et ce qui l'a influencé.

Dans l'institut de célébrités moderne, les mannequins occupent les premières lignes, incarnant l'image d'une vie luxueuse et facile: il semble assez de naître belle et d'aller au bon endroit - et maintenant des sommes à six chiffres commencent à être versées sur votre compte, et vous n'avez qu'à marcher sur le podium avec des vêtements coûteux et à prendre des photos. Premièrement, ce n'est pas le cas (voir «troubles de l'alimentation», «concurrence terrible», «semaines de la mode épuisant», «pauvreté»), et deuxièmement, la position des mannequins dans la hiérarchie du secteur de la mode n'a pas toujours été parfaite. Au début du XXe siècle, les filles présentant des collections de mode étaient assimilées à la classe marginale: cette profession était considérée comme inappropriée pour les femmes "décentes". Les filles de familles pauvres et dysfonctionnelles ont donc intégré les modèles. Ils ont été appelés "mannequin" ("modèle" sont des échantillons d'exposition de la collection), ce qui évidemment déshumanisé une femme et réduit sa perception et son rôle au stand de vêtements. C’est cette connotation "poupée vide avec des proportions parfaites de visage et de corps" qui perdurera jusqu’aux années 1970 et dans la société - bien plus longtemps encore: c’est de là que vient l’habitude de négliger d’appeler des modèles des "cintres".

La première designer qui a décidé d'utiliser des défilés de mode au lieu de présentations statiques est considérée comme étant la créatrice de mode londonienne Lucy Duff Gordon. Elle a elle-même élevé des mannequins pour sa maison de couture, en leur donnant des noms de scène, ce qui a également amené des associations avec des prêtresses de l'amour. En 1910, presque tous les couturiers parisiens conservaient leurs propres mannequins dans deux catégories: certains montraient des collections au salon, d'autres à des clients privés dans l'atelier. À cela, leurs différences se sont terminées. Ils avaient tous des traits réguliers et un physique harmonieux.En termes simples, ils étaient jolis par rapport aux normes du temps - les filles rêvaient souvent de devenir actrice mais étaient projetées par Hollywood.

Il n’existait pas de paramètres de modèle rigides exprimés en centimètres. Au contraire, les concepteurs ont utilisé des modèles de différentes constructions pour montrer la variabilité de leurs modèles. À cette époque, les modèles ne personnifiaient pas l’idéal inaccessible de la beauté; ils devaient au contraire imiter les proportions des clients de la haute couture, qu’il s’agisse d’aristocrates parisiens ou d’épouses de riches américains. Certains couturiers, dont Jean Patou, ont même souscrit à des mannequins américains, car on pensait que les Françaises avec leur silhouette ne pourraient pas «vendre» leurs tenues à des clientes américaines.

20ème

Dans les années 1920, le concept du vêtement conçu pour sculpter le corps et souligner ses courbes, entraînant la femme dans les chaînes rigides du corset, a remplacé l'idée de libération et de relaxation. Grâce à l'enthousiasme sportif, une silhouette mince et tonique est à la mode et la silhouette droite des robes suggère qu'une belle femme est une femme sans rondeur. De plus, Madeleine Vionne à cette époque dit que le nouveau corset pour une femme est son propre corps. Les créatrices comprennent que les nouveaux styles de robes conviennent mieux aux filles très jeunes et pas toujours formées. Le métier de mannequin rajeunit. Cependant, la féminité était importante. Dans la seconde moitié des années 20, Marion Morehouse et Lee Miller, futures muses de Man Ray et envoyé spécial militaire, sont devenues les visages d’une génération émancipée. Elles se distinguaient du type populaire du 20ème type de Flapper Girl frivole et libérée par leur apparence et leurs manières nobles et mûres.

30s

Nous connaissons l’ère d’honneur d’Hollywood dans les années 1930 comme une époque qui a donné naissance au concept de glamour avec le culte de la femme, d’un manteau de fourrure blanc comme neige jusqu’à la pointe des ongles. Hollywood a proposé un nouvel idéal de beauté très tenace: des divas inaccessibles, comme si rien ne s'était passé de l'écran à la réalité. A cette époque, la beauté classique entre en vogue, accentuée par un maquillage spectaculaire: pommettes hautes, sourcils arqués et yeux profonds. Cependant, pour les mannequins, cette décennie n’était pas la période la plus rentable - pour les photographes de magazines, ils étaient de plus en plus préférés par les stars hollywoodiennes. Helen Bennett, la beauté russe Lyudmila Fedoseeva et la suédoise Lisa Fonsagrives, surnommée le premier mannequin de l’histoire, ont également favorisé les modèles qui diffusent le même chic hollywoodien.

40-50ème

Le monde du glamour s'est écrasé comme un vase en cristal lors de la Seconde Guerre mondiale. La soie et les diamants ont été remplacés par des tenues discrètes, comme si elles provenaient de l'épaule d'Ingrid Bergman de Casablanca. L'ère d'après-guerre a inévitablement dicté un cours différent: les photographes de mode se débarrassent de l'aplomb hollywoodien dans leur travail et le mode de vie sain et sportif devient la tendance dominante. Les modèles incarnent toujours l'élégance et une féminité irréprochable, mais paraissent beaucoup plus terrestres que les standards de la décennie précédente. Les beautés exemplaires de la seconde moitié des années 1940 et l'incarnation de l'idéal de la beauté naturelle étaient Betty Tret et Liz Benn.

C'est à ce moment que l'un des moments clés de l'industrie de la modélisation est en train de se produire: la division en défilé, c'est-à-dire la haute couture, et les modèles commerciaux - ceux qui ne pouvaient pas compter sur la couverture de Vogue ou de Harper's Bazaar même avec une demande et des frais importants. Après 1947, les standards de la beauté féminine seront transformés en un canon bien défini: seins hauts, taille fine, hanches exceptionnelles. Et ici, bien sûr, ce n’était pas sans Christian Dior et son concept de New Look. La silhouette proposée par Dior a amené les chefs de file de l'industrie des modèles féminins avec les paramètres de 96-63-94 cm, ce qui, selon les normes actuelles, est à la limite de l'aptitude professionnelle - aujourd'hui, avec de tels volumes de filles, ils n'attendent que le casting de Victoria's Secret. Mais dans les années 50, les mannequins Dorian Leigh, Dovim, Susie Parker, Jean Patchett et Sunny Harnett sont devenus la personnification de la féminité raffinée de Dior et des nouveaux idéaux de la noble beauté.

Années 60

Cependant, la norme de beauté «selon Dior» a été fixée pour une courte période - exactement avant le début de la nouvelle décennie. Les années soixante ont été un tournant, changeant à jamais la perception de la mode. Si auparavant les principales clientes des couturiers de la mode étaient des femmes adultes de haute origine et à revenu élevé, les années 1960, avec leur engouement pour la sous-culture de la jeunesse, mettaient les concepteurs au premier plan: désormais, les jeunes commandent de la musique. Toutes ces silhouettes A fondamentalement nouvelles et ces jupes extrêmement courtes, associées à l'infantilisme général de la mode, exigeaient de nouveaux visages et corps. Ce sont des filles minces avec des visages de poupées: Twiggy, Gene Shrimpton, Penelope Three, Patti Boyd et Linda Keith. Leur image pubertaire et leur silhouette enfantine étaient une nouvelle gorgée après la domination absolue de la beauté féminine mature dans l’esprit de femme fatale. L'industrie de la mode des années 60 a fait une autre petite révolution en annulant la frontière entre les mannequins et les modèles photo.

Années 70

Il faudra encore dix ans avant que la profession du modèle ne soit considérée comme une affaire véritablement prestigieuse. C'est en 1970 que nous devons le phénomène des mannequins, avec lequel l'avènement de l'industrie de la mode ne sera plus jamais le même. Avec l’avènement des années 70, les mannequins deviennent l’un des symboles de la culture pop et figurent sur le même tableau d’honneur que les actrices et chanteuses célèbres. Chez les filles, qui sont devenues les principales figures de l’industrie de la mode des années 70 et des années 80 qui ont suivi, il n’y avait aucune trace de l’infantilisme chez les adolescentes de leurs prédécesseurs. C'étaient des femmes fortes et spectaculaires avec une sexualité prononcée et des caractéristiques sexuelles non moins prononcées. L'ère du glamour est de retour. Ses ambassadeurs étaient le favori de Vogue et le premier modèle à signer un contrat avec la géante des cosmétiques Revlon, Lauren Hutton, ainsi que Jerry Hall, la muse à la peau sombre Yves Saint Laurent et la future épouse de David Bowie Iman, Marisa Berenson, la petite-fille d'Elsa Schiaparelli, appelée par Saint-Laurent. Christie Brinkley, star de Sports Illustrated, ainsi que Dale Haddon et Janice Dickinson.

Années 80

Les sports américain Jane Fonda et Cindy Crawford ont dirigé une dizaine d'années d'aérobic, de produits chimiques et de jambières. Selon les didacticiels vidéo, les Fonds (et plus tard Crawford) étaient utilisés par toutes les femmes de la planète, et même par certains hommes. Le culte du corps définissait de nouveaux idéaux, et donc les normes d'apparence du modèle. Le principal était les formes féminines, les cours affinés dans une salle de fitness. Les mannequins ont finalement formé une division des héroïnes de la culture moderne et créer une marque à partir de son propre nom est devenu une nouvelle tradition. Désormais, les modèles ne sont plus des compléments à de luxueuses collections de créateurs, mais des leaders d'opinion prêts à payer des sommes incroyables pour leur travail: ce sont leurs visages et leurs chiffres qui ont déclenché le mécanisme de la vente en masse.

Années 90

Les règles établies ont naturellement donné naissance à l’âge d’or des mannequins, dont les noms n’étaient pas seulement parlants et autosuffisants, mais presque symboliques: Naomi, Linda, Christie, Cindy. On croit que derrière leur renommée se trouvaient moins la beauté surnaturelle ou la capacité de poser devant la caméra (bien que cela aussi, bien sûr, aussi), comme la force de la personnalité et le charisme - une combinaison de charme, de dignité, de confiance en soi et de certaines qualités insaisissables qui ne laissent personne indifférent. doute de votre exclusivité.

Le culte de la personnalité dans l'industrie, où 90% des participants restaient inconnus, s'accompagnait de frais de plusieurs millions de dollars (le fameux «On ne se lève pas pour moins de 10 000 $ par jour» est tombé dans les annales) et la notoriété de la piste continue. Bientôt, Kate Moss les rejoignit, qui au premier abord était complètement hors norme et semblait être bien inférieure à ses collègues avec ses 170 cm de hauteur et son apparence androgyne. Un tel contraste (bien que, bien sûr, pas seulement lui) "a tiré", et Kate a ouvert la porte à "l'héroïne chic" - le nouveau glamour de l'ère du grunge et de la Brit-pop, quand une peau pâle, un regard endormi et des clavicules accrocheurs sont devenus un luxe.

00s

On pense que le déclin de l'ère des top-modèles a été provoqué, premièrement, par la réticence des concepteurs à payer les 10 000 dollars les plus conditionnels pour avoir tourné ou entrer dans le spectacle. Par conséquent, les agences de mannequins ont de plus en plus tendance à proposer aux marques de nouveaux visages d'Amérique du Sud et d'Europe de l'Est - ces filles en demandaient beaucoup moins et, face à des personnalités connues, elles avaient l'air fraîches et nouvelles. Deuxièmement, au début des années 2000, la mode s’est tournée vers l’intellectuel, sans feu d’artifice dans l’esprit de Versace, et elle a exigé de nouveaux visages qui ne recouvriraient pas la collection.

Par conséquent, d’une part, la tendance pour le type anorexique douloureusement mince de filles aux visages d’étrangers étranges a pris de l’élan sur les podiums - en partie, nous devons beaucoup à l’un des principaux créateurs du début des années 2000, Alexander McQueen, dont la présentation est devenue ultra-moderne. D'autre part, une tendance à une nouvelle sexualité commence à se développer, à la tête de laquelle se trouvent les anges de Victoria's Secret. Gisele Bundchen, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio sont progressivement revenues à la féminité classique des défilés, bien qu’elle soit toujours la plus demandée dans le segment "lingerie", où la sexualité des choses était traditionnellement donnée à travers la sexualité de leur porteuse.

En général, les années 2000 se sont avérées être une décennie extrêmement prolifique sur les types d’apparence des modèles les plus différents (et donc de la beauté féminine en général). Les tendances de modèles non commerciaux comme les "anges" ont coexisté avec une beauté atypique dans la personne de Darya Verbova et Koko Roshi, et les "poupées héritières Tutti" Jemma Ward et Lily Collins s'entendaient bien avec les androgynes Agness Dane et Freya Behoi Eriksen. C’est l’essor des modèles androgynes de la fin des années 2000 que l’on pourrait appeler le précurseur de ce que nous voyons sur les podiums: érosion de la différenciation entre les sexes, néo-féminisme et renaissance de l’idée populaire des unisexes, qui date de quatre-vingt-dix ans - dans l’esprit du nouveau directeur de la création d’Allesandro Michele, Gucci.

Qu'est-ce qui se passe maintenant

Chacun des modèles, populaire en zéro, portait une charge charismatique lumineuse - c'est pourquoi il y avait tellement de types de regards différents sur les podiums. Certes, les manifestations de l'individualité n'étaient autorisées que dans les traits du visage et non dans le type de personnage. Mais de nombreux modèles de la génération Y, qui étaient au sommet des cinq dernières années, en sont privés. Un bon exemple est le phénomène Kendall Jenner, dont le secret du succès réside dans l'interrogation de l'industrie de la mode pour les filles d'à côté. Regardez les meilleurs mannequins de ces dernières années, de Cara Delevingne et Sasha Luss à Jenner et Binks Walton, propriétaires d'apparences jolies mais pas uniques (ce qui n'empêche pas certaines d'entre elles de gagner 6 500 livres par jour). Dis, Sasha Luss n'était pas considérée comme le modèle le plus brillant jusqu'à ce que Karl Templer l'ait prise avec elle, lui demandant de blanchir ses cheveux et rendant son apparence plus atypique et reconnaissable. Cependant, il n’ya plus d’indispensables dans l’industrie et de nouvelles stars parmi les modèles clignotent rapidement et disparaissent tout aussi rapidement.

Jusqu'à présent, la norme existante n'a commencé à être dépassée que par des concepteurs non conformistes qui sont prêts à élargir leur apparence et à engager des propriétaires d'apparence exceptionnelle. Au cours des six derniers mois, Shantel Brown-Young, atteinte du syndrome du vitiligo, a défilé à Ashish et a joué un rôle de premier plan dans les campagnes publicitaires de Diesel et Desigual. La société demande au retrait des filles de plus de 12 tailles de vêtements de la catégorie grande taille (la catégorie elle-même doit être considérée comme un ghetto). Des campagnes et des spectacles ont commencé à apparaître, filles et garçons recrutés dans la rue ou sur Instagram.

Les mannequins, les stylistes et les industries connexes commencent progressivement à représenter les intérêts de nombreux consommateurs de vêtements: après un cycle complet, le monde de la mode est revenu à son point de départ. Petit à petit, en remplaçant des mannequins lors de salons et dans des campagnes publicitaires par des personnes ayant des paramètres «non-modèles», ils nous font penser: nous n’avons pas toujours les jambes parfaites, comme la plupart des habitants de cette planète. Mais ils ont du caractère, une histoire personnelle et une individualité - exactement ce qui ne nous permettra pas de nous transformer en foule, même si nous portons tous la même chose. Après tout, comme le sait le capitaine, il est évident que ce ne sont pas les vêtements qui peignent la personne, mais le contraire.

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