5 sous-cultures qui ont influencé la mode moderne

L'influence des sous-cultures sur la mode Il est impossible de surestimer - vous ne devriez plus parler du rôle joué par la mode, le glam rock, le punk et Vivienne Westwood dans les années 70, le hip-hop et le buffalo dans les années 80 ou 90. Du milieu des années 1960 à nos jours, de nombreux créateurs se sont inspirés du style des communautés individuelles unies par le code culturel, l'idéologie et l'apparence (l'industrie de la mode a toujours essayé d'unir les gens de la même manière). Passons maintenant au cours et à des exemples assez peu évidents. Nous ne parlons pas des sous-cultures les plus célèbres, mais les plus influentes - du cholo mexicain aux adeptes des psychédéliques des années 1970 - et de leur incidence sur les tendances actuelles de la mode.

Cholo

Les racines de la sous-culture Cholo se trouvent dans la jeune génération d’immigrants mexicains, qui s’étaient installés aux États-Unis il ya une ou deux générations. Le terme était à l'origine utilisé pour désigner la population locale de l'Amérique du Sud et centrale, mais dans les années 1960, la classe ouvrière de Mexicains vivant aux États-Unis et les représentants de leur mouvement de défense des droits civiques, le Chicano Movement, sont devenus Cholo. En fait, à la même époque, dans les années 1960, la dénomination «cholo» a été choisie par les jeunes criminels et a commencé à être utilisée pour l’auto-identification - c’est ainsi qu’une sous-culture indépendante a été créée.

Au début, seuls les gars appartenaient à cholo, ils portaient des pantalons amples, des t-shirts alcoolisés et des baskets de sport (toujours parmi les marques populaires des cholo Dickies, Ben Davis et Lowrider), mais peu à peu les filles ont repris le style. En fait, la version féminine de cholo ne diffère que par le maquillage: sourcils arqués tatoués, lèvres entourées d'un crayon noir, yeux de chat flèches, plus une coiffure caractéristique avec un haut poil sur le front et une manucure que Lena Lenina elle-même envierait.

Cholo en tant que sous-culture a pris beaucoup de hip-hop underground, alors les chola girls pour une douce âme se pendent de bibelots en or de divers degrés de gravité (mais les gars, d'ailleurs, pas vraiment). Peu à peu, de la culture urbaine des zones à faible revenu de Los Angeles et de San Diego, la sous-culture Cholo est devenue un courant dominant, d'abord repris dans la culture pop (Fergie et Gwen Stefani en ont été les premiers), puis à la mode. En conséquence, la styliste Mel Ottenberg sculpte la chola girl de Rihanna, le magazine Dazed & Confused fait des photos de cholo, et les concepteurs la consacrent à la collection pour rappeler au moins la saison printemps-été 2014 de Rodarte et Nasir Mazhar.

LGBT hip-hop

Le hip-hop LGBT, ou, comme on l'appelle aussi, l'homo-hop, est apparu à l'aube des années 1990 en Californie. À l'origine, l'homo-hop n'était pas présenté comme une direction musicale distincte, mais servait à désigner la communauté LGBT sur la scène hip-hop. Le terme lui-même a été introduit par Tim'm T. West, membre de l'équipe Deep Dickollective. Après s'être déclaré à voix haute dans les années 1990, Homo-Hop était calme au début du nouveau millénaire (à l'exception peut-être du documentaire "Pick Up the Mic" avec la participation des principaux artistes Homo-Hop de notre époque), pour renaître avec l'arrivée des années 2010.

La nouvelle génération d'interprètes hip-hop n'a pas non seulement caché leur orientation sexuelle non conventionnelle (Frank Ocean est devenue l'un des premiers interprètes afro-américains à faire une sortie et Azilia Banks ne cache pas ses penchants bisexuels), mais elle a aussi activement, souvent dans des textes, soutenu les LGBT. -mouvement Il est à noter qu'au début, les homo-hoppers en général ne présentaient aucun signe distinctif en termes de vêtements et que les artistes franches faisaient du flirt avec la culture de la drague: de Grandmaster Flash à Furious Five en passant par le World Class Wreckin 'Cru. Néanmoins, certains conservateurs sont certains que Kanye West et Trinidad James, jouant dans des jupes, sont le résultat de la diffusion du mouvement gay dans la série hip-hop, et pire que Rihanna, tournant dans les micro-sports et les vélos de Le1f - un exemple vivant de la discrimination de la masculinité en général et du hip-hop. particulier.

Au cours des dernières années, la mode masculine a généralement cherché à effacer progressivement les frontières entre les sexes - à commencer par Ricardo Tisci, le principal chef d'orchestre de la culture de la rue dans l'industrie du luxe, qui a mené les garçons modèles au défilé en jupes des derniers spectacles masculins. Loewe, par exemple, sous la direction du nouveau directeur créatif Jonathan Anderson ou du très beau Christophe Lemaire, après avoir regardé les filles composer des listes de souhaits impressionnantes.

Casuals

Les occasionnels se sont formés dans le milieu sous-culturel britannique à la fin des années 1980, lorsque les hooligans du football ont abandonné leurs uniformes de supporters pour des vêtements de marque et des vêtements de sport onéreux afin d'attirer le moins possible l'attention de la police. Le style qui a commencé à être exploité par les occasionnels est apparu beaucoup plus tôt - à l’époque des combats de peluches des années 50 et des mods du début des années 60. Réunissant et assimilant l'héritage sous-culturel de leurs prédécesseurs, les occasionnels ont mis en avant leur propre formule visuelle: un jean Fiorucci, des baskets adidas, le gola ou le puma, le polo Lacoste et le cardigan Gabicci.

On pense que les hooligans londoniens ont été introduits dans la mode de la rue européenne par les fans de clubs de football de Liverpool qui accompagnaient leur équipe favorite à tous les niveaux européens et apportaient des tas de marques de sport chères des voyages (à l'époque, adidas ou Sergio Tacchini). À la fin des années 1990, les fans de football s'éloignent progressivement de l'image originale du casual, et les marques de créateurs onéreuses retirent à leur tour les choses liées aux casuals des ventes (en particulier, Burberry faisait face à sa cellule de marque).

Le mouvement suivant a commencé à apparaître à partir du milieu des années 2000 et, de nos jours, les occasionnels ne sont même plus des fans de football dévoués, mais l'archet est identique à l'aube: un jean skinny, un t-shirt Palace, le modèle classique de Reebok. Cette image (désignons-la comme "laconique et nette") peut être vue aujourd'hui sur les mannequins Topman et sur les podiums Burberry Prorsum et Paul Smith, et dans un contexte sous-culturel, lad casual est appelé un substitut pour exploiter le hipsterism ultramusculeux héréditaire et haphazard.

Mode de vie sain

Nous avons déjà écrit plus d’une fois sur l’influence du sport sur la mode moderne: ce qui était initialement destiné aux cours dans un club de fitness s’intègre parfaitement dans l’environnement urbain et les chaussures à talons cèdent la place à des chaussures confortables comme des baskets, des baskets et des slip-ons. L’histoire de l’interpénétration de la mode et du sport s’observe depuis le milieu du XIXe siècle: en 1849, le Water-Sure Journal a publié un article exhortant les femmes à abandonner les lourds crinolines à la mode au profit d’un vêtement donnant plus de liberté de mouvement. Deux ans plus tard, la féministe bien connue Amelia Blumer est apparue en public avec une jupe jusqu'au genou et un pantalon large comme un pantalon turc, qui portera plus tard le nom de bloomer.

Cependant, les bloomers n’ont connu un véritable essor que dans les années 1890, lorsque les femmes ont commencé à maîtriser le cyclisme, alors populaire. De plus, les échos des thèmes sportifs sont apparus dans les collections de Gabriel Chanel (le même matériel de maillot et des modèles inspirés du tennis), et Elsa Schiaparelli (sa collection Pour le Sport), et plus tard - Emilio Pucci (vêtements de ski), Yves Saint Laurent (costume de chasse, en particulier, la veste de Norfolk), Azzedine Alaya et Roy Halston (haut comme le haut d’un maillot de bain de bikini), Karl Lagerfeld (dédié au surf de la collection printemps-été de 1991 pour Chanel), Donna Karan (robes du début des années 1990- x de néoprène) et beaucoup d’autres.

Séparément, dans cette chronologie, il convient de souligner les années 1970 - l'ère où le sport est devenu un élément important et à la mode du mode de vie. À la fin de la décennie, l'aérobic et le jogging étaient une passion pour tout le monde, non seulement pour des raisons objectives de santé, mais aussi parce que cela était considéré comme sexy et que la mode devenait à son tour la plate-forme où le sport et le sexe se fondaient en un tout. Ainsi, dans le domaine du design à la mode, molleton, lycra, mahr, polyuréthane, tissu de parachute ont été activement utilisés, et les filles portaient des visières en plastique comme accessoire de mode.

Depuis le début du nouveau siècle, le sport a toujours traversé les collections de mode presque chaque saison, mais une autre vague de popularité sérieuse est apparue en 2012, que beaucoup associent notamment aux Jeux olympiques de Londres. La collaboration de marques de sport avec des créateurs de mode a commencé à gagner une popularité enviable: adidas avec Stella McCartney, Jeremy Scott et Mary Katranza, Nike avec Ricardo Tishi, et les podiums étaient sous l’influence évidente du style sportif - il suffit de rappeler les collections du même Stella of FW 2012 / 2013 et SS 2013, Alexandra Wang pour sa propre marque dans la saison SS12 et ce printemps pour Balenciaga, Givenchy en tant que principal promoteur de pulls d'entraînement de toutes les couleurs, Prada et Emilio Pucci de la saison SS14. En général, la liste est sans fin. Évidemment, une chose est que tout ensemble a abouti au fait qu'aujourd'hui, les vêtements de sport sont profondément indissociables de la vie quotidienne.

Psychédélique

Les drogues psychotropes ont fait partie de la vie sous-culturelle aux États-Unis et en Grande-Bretagne au milieu des années 1960: en général, l'idéologie psychédélique s'est exprimée en s'opposant au monde occidental du consumérisme et, naturellement, en essayant d'échapper à la réalité. Après «l'été de l'amour» de 1967, la contre-culture a finalement pris forme dans un mouvement hippie, qui a fait du culte non seulement les principes de paix et d'amour, mais aussi l'utilisation généralisée de substances psychotropes telles que le LSD.

Rester dans un état de conscience altérée, en particulier, impliquait une perception hypertrophiée des couleurs, des textures et des images et influait de manière significative sur la formation d'une image hippie typique et sur le développement graphique: nuances acides, lisses, comme si des silhouettes fluides, des tissus texturés étaient utilisés. En passant, la popularité du motif de paisley indien traditionnel a été expliquée de la même manière - à l’époque des stupéfiants, les "concombres" colorés étaient intégrés à des images amusantes. En bref, tous les artifices dans les vêtements ont contribué à rendre les expériences psychédéliques encore plus spectaculaires.

Les principaux guides de la mode psychédélique étaient les boutiques Paraphernalia à New York et Granny Takes a Trip à Londres, où elles vendaient des objets de design de Thea Porter, Zandra Rhodes, Jean Muir et Ozzie Clark. L'héritage des psychédéliques peut être considéré comme le mouvement raver de la fin des années 1980, avec ses tee-shirts aux couleurs acidulées, son enfer Tai-Dai et ses bijoux en plastique. Tous ces trucs ont à la fois pris les armes et Franco Moschino et Gianni Versace.

L'esthétique psychédélique n'a pas non plus épargné la mode des temps modernes - principalement sous la forme de couleurs au néon, qui sont apparues depuis 2007 dans les collections avec une constance enviable. Cependant, non seulement ils: si vous y réfléchissez, si bien-aimés (aujourd'hui, mais pas beaucoup), les impressions numériques kaléidoscopiques ne sont rien d'autre que des échos des modèles respectueux du psychédélisme des années 1970, ainsi que du retour aux choses des années 1970 et du tai-dai en général. En particulier, l'utilisation répandue des impressions optiques dans les collections d'automne de cette année.