"Pour l'amour des femmes": Pourquoi la sexualité reste à la périphérie de la mode

C'EST TOUT APPARTENANT À CELA, MAIS C'EST LE PASSÉ HEBDOMADAIRE la mode a finalisé ce qu'elle désirait et d'autres craignaient: le sexe n'est plus un élément indispensable du programme. Et cela semble être un fait officiellement accompli. Les concepteurs des quatre capitales à la mode ont failli passer à la patinoire selon le principe de «vente de sexe» qui nous avait été imposé pendant des décennies - et ils l’ont été. Des cloches inquiétantes ont retenti dès la première semaine - à New York, où des vêtements lumineux et "maladroits" remplissaient les podiums. Pourquoi, même Tom Ford - un adepte de tout ce qui est sexy - s'est visiblement éteint. Si vous vous rappelez, par exemple, sa propre collection d'il y a quatre ans, qui comprenait des robes et des hauts, qui exposait presque complètement la poitrine, il est facile de sentir le contraste. Oui, le puritanisme ne s’appelle peut-être pas, mais nous n’avons pas vu un Tom Ford aussi modeste.

Texte: Yana Lukina

À Londres, les dirigeants sont restés derrière le drame et le chic royal conditionnel (apparemment, le succès de la série "Crown" et deux mariages royaux, avec une différence de cinq mois, a affecté): on pouvait rarement trouver quelque chose sur le podium qui ne se voyait pas à la réception. à Buckingham ou au palais de Kensington. Que dire, si l'élément le plus important de la garde-robe était une longueur de robe en dessous du genou. Aussi dans la fleur - comme Erdem, Simone Rocha ou Richard Quinn. "Débutant" Ricardo Silence - et il était très sobre dans sa première collection pour le pilier britannique Burberry.

À Milan, où la sexualité était autrefois à l’honneur, même le dernier des Mohicans se rendait: Versace emporté par la floristique, Roberto Cavalli - cette dernière île du «sex-appeal» dans le monde du minimalisme gagnant - est entré dans le sport. Et tout cela - dans le contexte de l’une des collections les plus réussies (selon les critiques) de Prada, qui a transformé les acheteurs et les stylistes en têtes avec des cols blancs et des chandails gris.

Aucune des meilleures collections de la saison - Marc Jacobs, Rodarte, Givenchy, Valentino, Marni, Sacai - n’est pas franche. Ils semblent suivre les commandements de Phoebe Faylo - sans exagérer le principal exemple de femmes habillées au cours des dernières années. Ce ne sont pas les adolescents et les écolières d’hier, avec lesquels un jour la mode est devenue littéralement obsédés, à savoir les femmes - les adultes, les décideurs indépendants qui travaillent, qui ne recherchent pas l’attention obligatoire du sexe opposé. Le processus lancé par elle semble maintenant irréversible.

Pas étonnant qu'Anthony Vaccarello, qui est resté fidèle à lui-même, ait été accueilli à Paris moins par des applaudissements que par des questions. Le créateur, qui crée dans le genre "dans toute situation incompréhensible, jambes nues", a tout ce qu'il y a de plus audacieux dans la maison à la mode qui lui a été confiée - a été inventé - avant et après que ce dernier ait été rebaptisé d'Yves Saint Laurent à Saint Laurent. Il en résulta près de cent arcs, dont une grande partie comprenait des shorts ou tout autre mini, et compléta la collection d’une série d’images dans un corps très ouvert. Robin Givan, critique de mode au Washington Post, a formulé la revendication la plus sévère à la créatrice: «Oui, la forme féminine est belle, mais est-elle vraiment bonne pour emprunter des vêtements à des garçons, exposant ainsi les parties du corps de manière à ce qu'une femme se transforme en« jambes solides » d'être une personne entière? " Et elle a ajouté que, même si YSL mettait la sexualité des femmes au premier plan, nous ne devrions pas oublier que les hommes ont toujours été des directeurs créatifs de la marque, ce qui signifie qu'ils étaient toujours des idées masculines sur la sexualité. Vaut-il la peine d'être «payé» si ces mêmes performances vous poussent à enfiler de minuscules shorts pour adolescents et à enfiler des goujons de grande taille, posant comme «habilitant»?

Lorsque la vérité sur Harvey Weinstein a été révélée il y a un an, en lançant une série d'autres incriminations, il s'est avéré que parmi les harceleurs, il y avait plusieurs grands photographes, dont Mario Testino et Bruce Weber. Cela semblerait bien pire, mais la situation était éclipsée par la compréhension du fait que des rumeurs selon lesquelles aucune aventure professionnelle n’a été vécue par des travailleurs de l’industrie ont duré des années.

Dans ce contexte, l’idée même de l’attractivité est venue aux fondements de la réflexion, qui, dans l’industrie de la mode, était également présentée à un schéma primitif: montrer le creux, souligner la taille. À ce jour, on peut conseiller aux soi-disant experts de la mode de ne pas porter quelque chose pour les filles aux seins petits ou gros, aux hanches étroites ou larges, pour le dire simplement, «pour masquer les défauts». Égisme, corps négatif, tous les complexes liés à l'apparence - nous ne serons pas rusés, l'industrie de la mode a eu une main dans tout cela. La mode profite depuis des années de la propagande malsaine du «standard de la beauté»; maintenant, selon les critiques, elle devrait s'excuser.

Les études marketing informent en permanence les marques sur les relations millénaires avec le genre: une personne sur dix ne s’associe pas au sexe «reçu» à la naissance; et en général, le genre est un «spectre». Ces informations nécessitent un examen approfondi des stratégies et la prévention des stéréotypes, qui incluent la sexualité dans sa présentation «hétéro». L’un des premiers à répondre Gucci - et finit par figurer parmi les marques préférées du millénaire. Comme le disait Jess Cartner-Morley dans The Guardian: "Parfois, les vêtements ressemblent à des vêtements geek, parfois luxueux, parfois sportifs, parfois théâtraux. Le seul arc que la marque ne fabrique pas est sexy. Et je ne me souviens pas d’une seule marque qui a atteint la taille de Gucci. être si délibérément sans rapport avec le sexe ".

L'influence des pays arabes fait également des ajustements. Sur le géant de la vente au détail Net-A-Porter, par exemple, il existe aujourd'hui un onglet séparé "Modest". Jupes sous les genoux et au sol, manches longues, col haut, tuniques. Il semble que même l'abondance de bandanas, de mouchoirs et de "mantilles" dans lesquels les spectacles passés se sont révélés riches (avec la tête couverte, par exemple, étaient des modèles à la fois pour Tom Ford et Emilia Wickstead), suggérant discrètement un désir de plaire au Moyen-Orient.

Enfin, l'humeur change parmi les célébrités. Sous nos yeux, Victoria Beckham est passée de Posh Spice à mini et WAG en bustier et jeans évasés à une adepte du minimalisme. Elle a refusé ses tenues scandaleuses Lady Gaga. Cette semaine, elle est venue à la soirée de l'américaine Elle dans un costume ample de Marc Jacobs, expliquant que c'était en lui qu'elle se sentait. Cate Blanchett a récemment presque entièrement opté pour les costumes - et non, il ne s'agit pas de fumer depuis longtemps.

Eh bien, Megan Markle, bien sûr. Que cela lui plaise ou non, la duchesse, qui est capable de multiplier par cent les ventes de la marque (comme ce fut le cas pour la marque écossaise Strathberry), a un impact direct sur la mode. Il est maintenant peu probable qu'elle porte un short ultra-court et un chemisier translucide - et ce n'est pas simplement un protocole royal.

Les dernières semaines de la mode ont démontré que le monde de la mode maîtrise les règles de la bonne forme. Mais le problème est que personne n'a demandé d'annuler la sexualité et la rébellion artistique. Si une femme demande le respect, cela ne signifie pas qu'il faille lui proposer de "s'habiller".

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