Histoire d'une marque: Thierry Mugler
Il existe de nombreuses marques dans le monde que nous aimons tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.. Nous recherchons leurs articles, prêts à acheter tout le rail de la vente et avons hâte de présenter de nouvelles collections. Il est temps de comprendre quel est le phénomène de leur attractivité. Aujourd'hui, nous allons parler de Thierry Mugler - une marque à l'esthétique féminine sans compromis, qui a connu une mauvaise passe, mais il semble maintenant prêt à se lever des genoux. Un décolleté qui ne cache rien, une taille étroite, des épaules accentuées et d'autres vêtements que Cher porterait avec plaisir (et les porterait) et qui ont révolutionné les années 80 et obligés de prouver une nouvelle fois leur viabilité à l'âge des filles en baskets.
L'histoire de Thierry Mugler est issue d'une série d'histoires sur un train qui pourrait »: un garçon d'une famille ordinaire a conquis Paris et est entré dans l'histoire. Il est né dans une famille simple à Strasbourg, mais il a tout de suite choisi des passe-temps sophistiqués. Il a étudié le ballet dans son enfance. À 14 ans, il commence à se produire à l'Opéra national du Rhin et obtient en même temps son diplôme de peinture à l'Ecole des arts décoratifs de Strasbourg. En 1968, il décide de s’installer à Paris, où c’est vraiment plus amusant. Puis tout se développa rapidement: Thierry aménagé dans un réseau de boutiques Gudule en tant qu’artiste selon les esquisses et designer, Thierry développe des collections pour les maisons de mode de Barcelone, Paris, Milan et Londres, Thierry présente la première collection nominale en 1973. En passant, elle a provoqué une dissonance cognitive dans le public à la mode: dans le contexte des années 60 minimalistes avec leurs silhouettes droites et leur futurisme, les tenues délibérément sexy de Mugler semblaient au moins extraordinaires. Le futur couturier a été inspiré par les années cinquante, mais il les a interprétées à sa manière - contrairement à Dior, il n'avait pas peur de se déshabiller les seins et les jambes de ses futurs clients. Cet éloge de l'érotisme a attiré l'attention de Melki Trenton, rédacteur en chef du magazine français ELLE. Impressionné par le travail d'un jeune designer qui promet de devenir un acteur majeur sur le marché, Trenton le prend sous son aile: par exemple, à son invitation, Mugler montrera sa collection au Japon.
Créer votre propre marque n’était qu’une question de temps et, dans ce cas, de courte durée: la marque Thierry Mugler est apparue en 1974. Thierry n’appartenait pas au nombre de jeunes créateurs de mode qui se pressaient à la recherche de son style, il a très clairement identifié l’ADN de la marque dans la première collection. Thierry Mugler est une taille dans un corset composé étroit, ce sont des éléments de bandage et le clivage susmentionné, c’est beaucoup de corps nu, de tissus transparents, de coupes hautes et de décors excessifs. En outre, le parcours cosmique futuriste, auquel l'industrie a adhéré dans les années 60, a laissé une empreinte même sur les vêtements très agressifs de la marque: ces robes sont plus faciles à imaginer à Barbarella qu'à Veronica Lake.
Mais derrière l’aspiration persistante à déshabiller la femme aussi habilement que possible, il y avait une idée tout à fait classique d’adorer son corps: les lignes de coupe et de décoration répétaient les contours anatomiques, et les silhouettes ressemblaient souvent à des vêtements antiques ou même égyptiens. La propension à une certaine théâtralité n'était pas dictée par le désir de jeter de la poussière dans les yeux. C'était juste que Thierry n'avait pas assez de la mode féminine de prêt-à-porter, il voulait apprendre de nouvelles formes. En 1977, il organise le premier spectacle-spectacle et le produit de manière indépendante. En 1978, il ouvre une boutique à Paris et lance la ligne pour homme L'homme Mugler. Il travaille avec des vêtements pour hommes aussi hardiment qu'avec des vêtements pour femmes, mais cela convient évidemment parfaitement aux acheteurs: des hommes du monde entier ont volontairement acheté les modèles d'avant-garde d'un jeune designer.
En fait, Thierry Mugler était Tom Ford de son époque. Il y a un tel type de personnes dont le talent réside dans le fait qu'elles obtiennent absolument tout. S'engageant dans deux lignes de vêtements, la créatrice en parallèle adorait la photographie. En 1988, il sort son premier album de photographies "Thierry Mugler, Photographe" avec des images de voyages. Un peu plus tard, le deuxième livre "Fashion Fetish Fantasy" a été publié, dont le nom reflète plus précisément le travail de Mügler. Dois-je dire que la photographie sérieuse ne l'a pas empêché de réaliser des courts métrages, des clips et des publicités? Et pendant ses temps libres, il créait des costumes de scène - par exemple, il «habillait» la pièce de théâtre «Lady Macbeth» dans la Comédie Française. On peut s’étonner de son sens de la gestion, mais le fait demeure: pendant cette période d’hyperactivité créatrice du créateur, la maison Thierry Mugler a connu une période de gloire. Malgré le fait que ce vêtement ait été conçu pour un acheteur bien plus qu’un riche, ils l’ont effectivement acheté. En 1992, le syndicat français de la haute couture a demandé à Thierry de créer une collection de haute couture, ce qui lui a valu le titre de bar à la mode.
Toute la 92e année, Mugler a passé sous l'étoile chanceuse. C'est à ce moment-là qu'il a été visité par l'idée, ce qui rapporte toujours beaucoup à la marque Thierry Mugler: Thierry a décidé de créer un parfum. Mais ses solutions standard, qui, de toute évidence, n’ont jamais vraiment intéressé, le concepteur lance un révolutionnaire dans la forme et le contenu du parfum Angel. Tout d'abord, il s'agissait du premier parfum, créé sans aucune note florale: Mugler voulait transmettre l'essence angélique de n'importe quelle femme, en recréant l'odeur de la pâtisserie préparée par sa mère. Donc, la base de l'arôme était les notes de praline et de chocolat avec le patchouli. Deuxièmement, jamais auparavant, les spiritueux d’Angel n’étaient présentés dans une bouteille aussi excentrique - la légendaire étoile bleue de la marque avait été développée par les vitriers Brosse Master Glassmakers. En général, c'était une bombe. Le parfum est rapidement devenu un succès de vente, et sur les affiches avec le slogan "Beware of Angels", le visage du modèle et l'épouse de Mick Jagger, Jerry Hall, affiché, et Thierry lui-même a filmé toutes les campagnes (Lagerfeld, bonjour). Puis quelques parfums supplémentaires ont été lancés, mais Angel reste le plus réussi de l’histoire de la marque, et le parfum le plus vendu en principe (il a réussi à contourner même l’omniprésent Chanel N ° 5). Georgia May Jagger est devenue le visage du goût maintenant, selon la tradition familiale.
Les lois douteuses de l'équilibre ne fonctionnent pas toujours dans l'industrie, lorsqu'un décollage puissant est suivi d'une chute tout aussi rapide. Mais malheureusement, c’est eux qui travaillaient pour Thierry Mugler: au début des années 90, la marque avait commencé à s’effacer. Les problèmes financiers ont commencé parce que Thierry, qui ne voulait pas suivre les tendances esthétiques (et en fait pas), est tombé dans le piège de son rôle: la féminité hypertrophiée a cessé de vendre parce qu'elle a été remplacée par l'androgynie. La créatrice se trouvait dans la même situation que Galliano face au scandale: belle, belle mais horriblement démodée. En 2001, la maison est devenue complètement non rentable et fermée. Comme il s’est avéré, à l’époque, mais néanmoins.
Et puis il y avait l'agonie. Après la vague tentative de Jean-Luc Testus de redonner vie au cadavre immédiatement après le départ du créateur, l’espoir a régné - en 2005, Thomas Engelhart est entré, qui a repris la ligne masculine. Cela a amené la marque à un sérieux succès commercial, ce qui n’est pas le cas de la part féminine de la marque. De 2008 à 2010, Rosemary Rodriguez s’y est engagée et les critiques ont été réprimandés avec aussi peu de fureur que ses créations pour Thierry Mugler. Le défilé de la marque a clôturé la Fashion Week Volvo de Moscou à l'automne 2009, et même le public russe a pu constater à quel point tout allait mal: la collection était grossière et fragmentée, comme si Rodriguez y avait fourré toutes sortes de vêtements qui lui passaient par la tête et les épicait avec un corset de la société. En bref, tout le monde était unanimement convaincu que la marque n'était pas locataire.
Pendant ce temps, Thierry lui-même allait bien. En 2002, il crée des costumes pour le Cirque du Soleil et, en 2008, pour la tournée de concerts de Beyonce "I AM ...". Au fait, l'histoire de ce dernier était boueuse: Chris March a poursuivi Mugler, l'un des participants du spectacle Project Runway, qui avait prétendu avoir créé tous les costumes de la diva avec le créateur de mode, mais n'en avait pas reçu un sou. En 2008, Mugler a lancé le parfum Womanity: dans le cadre de la campagne, un site du même nom est apparu, où tout le monde a été invité à partager sa vision de ce que serait une femme aujourd'hui.
La longue et riche histoire de Thierry Mugler a toutefois continué: on se souvenait de la maison en 2010, lorsque Nicolas Formicetti avait été nommé directeur de la création. Le styliste de Lady Gaga (une robe en viande est son idée) et le directeur créatif d'Uniqlo n'avait jamais travaillé directement sur le design auparavant, mais au début cela ne dérangeait personne. Au tout premier spectacle, Formichetti Gaga a joué avec des morceaux créés spécialement pour le spectacle, Zombie Boy, trouvé par le concepteur sur Facebook, est apparu dans une publicité en ligne masculine. Mais les médias ne suffisent pas toujours pour le bien-être commercial: il est vite devenu évident que l'acheteur se rend au magasin non pas pour un style talentueux ni pour de puissantes relations publiques, mais pour des choses incroyablement insignifiantes. En 2013, Nicolas a quitté Thierry Mugler et est allé chez Diesel (pour qui, d'ailleurs, fait des collections sympas). Un peu plus tard, la direction de la marque a annoncé un nouveau - et dernier - rendez-vous: le poste de directeur de la création a été occupé par David Coma. "Nous voulons commencer à écrire une nouvelle page pour Mugler et ramener la marque à la carte de visite de la mode. Nous avons le potentiel de mise à niveau, et je pense que c'est énorme", a déclaré Virginie Courten-Clarence, directrice du développement des produits, du marketing et des communications pour Mugler Fashion. Et c'était déjà intéressant.
Commençons par le fier: David Coma a des racines géorgiennes et il est considéré comme un designer britannique, mais nous savons qu'il a vécu et étudié à Saint-Pétersbourg. Là, le créateur de mode est diplômé de deux cours de l’Académie des arts et de l’industrie. Mukhina, mais est restée insatisfaite et s’est envolée pour Londres, à destination du tout puissant Central Saint Martins. Sa collection de diplômes s’est avérée être la meilleure du cours et son travail de maîtrise a remporté le Harrods Design Award et le Vauxhall Fashion Scout Merit Award. David vient d'obtenir son diplôme, mais Megan Fox, Beyonce et Cheryl Cole sont déjà apparues dans ses tenues. Et il n’ya rien d’étonnant à ce qu’un jeune designer aussi talentueux ait été proposé pour faire revivre Thierry Mugler. Jusqu'à présent, il n'a fait qu'une collection, une croisière, mais elle semble plus convaincante que tout ce qui a été publié sous la marque Thierry Mugler au cours des vingt dernières années. David n'exploite pas la sexualité de la marque: le temps des seins nus et des coupures avant que l'aine ne soit partie. Au lieu de cela, il poursuit les autres traditions de la marque: la coupe anatomique et l'amour du corps féminin. Ajoutez à cela sa propre esthétique minimaliste, une approche constructiviste de la coupe - et maintenant, hooray, les affaires de Thierry veulent à nouveau être portées. À l'automne, David montrera la première collection complète et nous l'attendons avec un grand intérêt.
Quant au fondateur de la marque, Thierry Mugler lui-même va aussi bien. En plus de la ligne de parfum, il participe à son propre spectacle, qui se déroule actuellement à Paris. Il a toujours dit qu’il n’avait pas besoin d’inspiration pour travailler - il avait assez d’esprit naturel et avait acquis une éducation. Et à en juger par le fait que Thierry lui-même, contrairement à son idée, est resté à flot tout ce temps, il sait évidemment de quoi il parle.
Photos: La maison mugler
