Le retour du luxe: Pourquoi le minimalisme oblige à vivre longtemps

Si dans l'industrie de la mode moderne et il y a une personne qui est capable de lire les désirs du public avec une précision presque inconditionnelle et de les transmettre à travers des vêtements, alors c'est Alessandro Michele. C’est lui qui, il y a trois ans, a fait croire à tout le monde que les frontières de genre dans la mode n’était plus qu’un stéréotype archaïque et qu’en même temps, il a habilement lancé dans la stratosphère de l’univers de la mode une tendance au style d’intellectuel intellectuel de mai 1968.

Peu à peu, la vinaigrette que Michele montrait dans ses collections pour Gucci se remplissait de plus en plus d'ingrédients supplémentaires: vous êtes à la fois des illusions d'optique dans l'esprit des œuvres de Schiaparelli des années 1930 et des références à la fin des années 1970 et à Yves Saint Laurent, ainsi que la puissante cacophonie asiatique , punk, années 1980 et zéro. Le summum de tous ces luxes est devenu les collections Gucci des saisons de croisières 2017 et automne-hiver 2017/2018: dans le premier cas, l’esthétique excessive du milieu des années 2000 est assez simple, sans équivoque, et dans le second, elles sont complètement mélangées à un bouquet de jacquards et de paillettes, strass.

Créativité Michele est un exemple frappant mais loin d’être le seul exemple du fait que les marques de mode sont de plus en plus confiantes face au minimalisme, qui a marqué la première moitié de la deuxième décennie du XXIe siècle. Au cours des cinq dernières années, nous n’avons fait que ce que nous avions dit sur la manière de repenser les tendances du milieu des années 90: sur la nouvelle lecture du patrimoine de Helmut Lang et Gilles Zander, sur les premières collections de Miuccia Prada, qui après presque un quart de siècle n’ont perdu aucune pertinence, sur la nouvelle féminité qui n’a pas perdu de sa pertinence. nécessite une décoration excessive (après tout, le programme féministe actuel a de nouveau décidé qu'une femme a le droit de négliger les canons de la beauté traditionnels pour des raisons de confort).

L'idée a atteint son apogée avec l'avènement du soi-disant Normcore - "mode sans mode" - et s'est finalement transformée en un serpent qui a mordu la queue elle-même. En un mot, pendant tout ce temps, nous avons arrangé la mode, et en même temps nous-mêmes, la thérapie de désintoxication: nous avons nettoyé diligemment, en éliminant tout superflu, nos garde-robes, avons essayé de nous imprégner d’idées de consommation consciente et d’apprendre à vivre avec un minimum de vêtements, en suivant le principe du «mieux moins, mais mieux. " Les designers, à leur tour, nous ont encouragés à en acheter une, mais parfaite, au lieu de dix robes au décor complexe, et à cultiver le "nouveau" minimalisme dans leurs collections - rappelez-vous juste Phoebe Faylo pour Céline et Raf Simons pour Jil Sander.

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Les concepteurs nous ont exhortés à acheter au lieu de dix robes avec un décor complexe pour en acheter un, mais parfait

Les journalistes de mode ont proclamé la naissance d'une héroïne alternative de notre temps, qui a suffisamment de soucis et qui ne cueille pas ses chaussures, ce qui signifie que la fonctionnalité et la concision du design des vêtements sont pour elle des valeurs primordiales. En un mot, il semblait que le minimalisme et le rejet du luxe ostentatoire, caractéristiques de la décennie précédente, resteraient longtemps avec nous et deviendraient en général les principaux postulats de la mode, mais ce n’était pas le cas. Les collections des dernières saisons nous rappellent de plus en plus la mode de décennies véritablement exubérantes - les années 1970, 1980 et 2000 - et rappellent à notre attention les volumineuses housses d'épaules portées par les héroïnes, la logomanie et les tenues de la Dynasty. esprit de "porter tout le meilleur à la fois." Il semble que le minimalisme de l'échantillon des années 2010 soit ordonné à vivre longtemps - mais pourquoi?

En fait, pour comprendre pourquoi la démesure et le luxe délibéré sont de nouveau à la mode, il est utile de regarder en arrière. Si nous imaginons des périodes de minimalisme et de "maximalisme" conditionnel sous la forme d'un diagramme, cela ressemblera à une onde sinusoïdale uniforme avec des intervalles d'environ dix ans. Bien sûr, cela ne signifie pas que chaque époque à la mode a été identifiée à un certain style unifié: par exemple, dans les années 20, nous associons avec un succès égal à la fois avec l’arc à la garçonne et les filles à ailerons vêtues d’une frange perlée, Années 1930 - avec les robes simples et brillantes de Madeleine Vionnet et de Madame Gre et l'excès excentrique du surréalisme d'Elsa Schiaparelli. La raison pour laquelle chaque nouvelle génération de designers a cherché (et parfois presque simultanément) à subvertir les canons stylistiques et visuels de la précédente était l’essence même de la mode en tant que phénomène, son objectif - susciter l’intérêt du public, lui proposer quelque chose de nouveau.

Souvent, c’est l’intérêt pour la nouveauté qui nous pousse à consommer de la mode, ce qui rend ce domaine lié à l’industrie du divertissement. Depuis que les vêtements ont cessé d’être des vêtements et ont commencé à constituer un ensemble de connotations relatives à la situation sociale et financière du propriétaire, à ses habitudes de vie et même à sa position politique, la possibilité de changements et de mises à jour constants est devenue le principal moteur de la mode.

Ainsi, à l’aube de la première vague féministe, les filles refusent massivement de faire tomber des corsets, des jupes lourdes et des chapeaux, ce qui les pousse à décider qu’il est beaucoup plus pratique de mener une vie active avec des robes raccourcies sans trop de décoration et qu’elles ne veulent généralement pas être un beau vêtement habillé. les hommes Le retour à l’image de la féminité canonique au cours de la prochaine décennie a été dicté par la popularité croissante d’Hollywood, qui dans les années 1930 a commencé à gagner beaucoup d’argent sur l’industrie cinématographique (tout en attirant des designers de premier plan.).

Les journalistes de mode ont proclamé la naissance d'une héroïne alternative de notre temps, qui a suffisamment de soucis et qui n'a pas à cirer ses chaussures.

Encore plus. La transition du luxe délibéré des années 1950 à la brièveté des années 1960 a été inspirée, comme on le sait, par le désir d’une nouvelle génération de consommateurs de mode d’abandonner les idéaux de la génération précédente et de construire leur propre code visuel, dans lequel le simple plan des silhouettes simples et l’utilisation de modèles non conventionnels matériaux pour créer des vêtements. Yves Saint-Laurent a déclaré que son retour à la théâtralité était sa collection sensationnelle Libération / Quarante de 1971 (très différente de tout ce que le créateur avait fait auparavant) inspirée par les années 1940 et provoquant l'indignation du public honorable. Saint Laurent - consciemment ou non - a donné le ton au nouveau vecteur qu’elle a suivi tout au long des années 1970: utiliser délibérément le kitsch, exposer le luxe véritable ou inventé pour renverser la mode bourgeoise et les symboles de statut calme de l’ancien design.

Ainsi, la nouvelle génération a eu l’occasion de fuir le sentiment d’inquiétude grandissante - de la guerre au Vietnam, de la crise pétrolière de 1973 et de la tension mondiale qui régnait à la fin des années 70 et au début des années 80. En outre, plus le taux de chômage est élevé, plus les consommateurs cherchent activement à consommer et les marques à la mode les incitent à faire des achats.

La mode a commencé à devenir un élément à part entière de l’industrie du divertissement, qui vendait non seulement des vêtements, mais aussi l’idée d’une nouvelle identité, et est devenue une forme commode d’évasion, qui pourrait étouffer l’anxiété et donner l’apparence du bien-être. Les nouveaux riches indécemment riches sont devenus de nouveaux modèles d'imitation, des émissions de télé réalité telles que «Les styles de vie des riches et des célèbres», précurseurs très populaires de la «famille Kardashian», et le concept de «ça aussi» ont disparu de la vie quotidienne dans le contexte des vêtements. L’obsession du statut pour beaucoup est devenue l’une des valeurs déterminantes de la vie, les moyens de l’atteindre sont secondaires. La société a rencontré la fin des années 1980 comme épuisée par sa propre course à la consommation - il s’est avéré que faire du shopping 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n’est pas une garantie de bonheur.

Le "lundi noir" du 19 octobre 1987 a marqué un tournant. Le marché des changes s'est effondré au maximum, ce qui s'appelle le prologue de la crise économique des années 90. La mode a réagi à une situation financière précaire dans le monde en tournant à 180 degrés: afficher sa richesse dans la situation actuelle a commencé à être considérée comme un mouvement, le taux de consommation de produits à la mode a diminué et les concepteurs ont réagi aux changements en proposant aux clients un minimalisme austère. Phil Thornton, journaliste à The Face, écrivait au début des années 90: "L’abondance des années 1980 était révolue et il était devenu évident que le désir ambitieux de s’habiller de manière à améliorer son statut social pouvait être un jeu vide et contestable".

Cependant, le tournant vers un nouveau parcours a commencé à apparaître dans la seconde moitié des années 1990, lorsque les maisons de couture françaises ont commencé à inviter de jeunes créateurs ambitieux en tant que directeurs créatifs, qui ne souhaitaient pas jouer selon les règles du minimalisme. Après s'être emparés de marques historiques, les hommes d'affaires dirigés par Bernard Arnaud et François Henri-Pino ont décidé de faire de la mode un outil à part entière pour gagner de l'argent. Pour cela, il était nécessaire de transformer les défilés de mode en spectacles de divertissement et en objets de rêve , le désir de posséder qui encouragerait le public à acheter des parfums, des accessoires et d’autres petites choses. La fin de la récession économique de 2001 et la transition vers l’une des plus grosses décennies, confortablement assises sur un immense puits de pétrole, sont devenues un excellent terrain pour restaurer la mode dans la surabondance ostentatoire: achetez pour être heureux.

Ainsi, aujourd’hui, nous entendons encore et encore parler de retour, pas seulement en 1980, ni en zéro, mais en liste des principales tendances de la saison à venir: velours, jacquard, épaules volumineuses, paillettes et fourrure colorée. En partie, tout peut être réduit au fait que les gens sont simplement fatigués du minimalisme snob des années 2010, qui les relie depuis les années 1990 avec ses maximes telles que "si vous êtes capable d'apprécier une telle mode intellectuelle, vous êtes suffisamment intelligent et avancé." Mais bien sûr, ce n'est pas que ça.

Si nous considérons la mode comme une forme d’évasion qui s’est manifestée tout au long de l’histoire, nous pouvons supposer qu’aujourd’hui nous nous efforçons à nouveau de nous cacher derrière la dure réalité qui se cache derrière les vêtements clairs et brillants. Quand dans le monde, un événement terrible se produit l'un après l'autre et que pratiquement personne ne se sent totalement confiant dans l'avenir, lorsque les préoccupations concernant la mode et les valeurs matérielles ne sont plus au centre de l'attention du public, les marques doivent rechercher de nouveaux moyens d'attirer des publics.

Les concepteurs créent une image éphémère de joie et de bien-être, motivant les gens à acheter non seulement des choses, mais une partie des endorphines. Les consommateurs, à leur tour, sont prêts à entrer dans le jeu - tout simplement parce qu'il est parfois plus facile et plus utile de se cacher sous le dôme de l'optimisme externe, plutôt que d'être frustré par ce que nous ne pouvons pas changer. Le luxe et le dévouement des étiquettes pour la génération moderne ne sont pas tant une volonté de consommation ostentatoire, mais un jeu ironique avec les concepts de statut, une tentative de rire de la crise économique, ou tout simplement une envie de masquer.

Photos: Gucci, Céline, Jil Sander, Wikimedia Commons (1, 2, 3), Zone, Blanc cassé