Bonne tonalité: comment les normes de maquillage de bureau ont changé
American Allure dit que vous pouvez porter un fard à joues brillant et des ombres brillantes au bureau. Cependant, il recommande le brun au lieu du crayon noir et conseille généralement de mettre en valeur les yeux avec des nuances de bronze: ils accentuent également le look, mais ils ne seront pas trop difficiles. Toutefois, la rédaction ne nie pas le droit de porter des couleurs vives au travail et suggère un rouge à lèvres et une teinte rouges décents (des lèvres brillantes sont vraiment le moyen le plus rapide d’augmenter le moral).
Tous les employeurs ne sont pas optimistes quant à la composition évidente. Elles ne sont pas les seules ici: depuis des temps immémoriaux, la société préfère généralement que les femmes ne soient pas peintes - ou peintes de manière à ce que les cosmétiques ne soient pas visibles. Lisa Eldridge dans son nouveau livre "Face Paint" a retracé cette tendance depuis l'époque de la Rome antique. À l'exception de la Perse et de l'Égypte ancienne, où le kayal noir et les ombres verdâtres étaient considérés comme une excellente combinaison, un maquillage éclatant, presque tout au long de l'histoire de l'œil, n'était pardonné que par les prostituées et les actrices. Étonnamment, cette attitude a perduré jusqu'au XIXe siècle: malgré la popularité du blanc et du rougissement des temps modernes, les artistes ont capturé les femmes avec un maquillage presque naturel. Compte tenu du fait que les produits cosmétiques de cette époque ne correspondaient pas parfaitement, on peut supposer que les artistes flattaient les héroïnes des peintures et donnaient à leur peau une blancheur naturelle et un rougissement naturel.
Le vingtième siècle était crucial. C'est vrai, pas à un moment. Au début du siècle, les actrices sont devenues un modèle pour tous les cercles sociaux et leur beauté, accentuée par le maquillage, a suggéré aux femmes qu'il était cool de se faire peindre. Ces humeurs ont été reprises par les fabricants de cosmétiques, qui ont commencé à publier une publicité manipulatrice (et sexiste, bien sûr) dans les magazines féminins. L'un des exemples les plus frappants est l'affiche Palmolive avec la question "Votre mari vous épouserait-il à nouveau?" - s'adresse, apparemment, aux femmes qui n'utilisent pas Palmolive.
Eldridge examine plusieurs exemples non moins illustratifs de la publicité de l'époque, dans lesquels le mot désigne les actrices. Le sens général des discours est qu'il est possible d'utiliser des produits cosmétiques pour une femme honnête, mais le maquillage de scène est pour le théâtre et, dans la vie normale, le blush et le rouge à lèvres doivent être invisibles. La Première Guerre mondiale a également influencé l’attitude à l’égard des cosmétiques: les femmes, assumant de nouvelles responsabilités, doivent tout aussi bien paraître, afin que, comme le dit Helena Rubinstein, "rayonne de l’optimisme, comme le requiert le patriotisme". Pour ce faire, l’entrepreneur a proposé aux femmes anglaises de la crème froide, un remède contre les rougeurs et même un dispositif pour réduire le double menton. Il est à noter que Rubinstein a vendu des produits cosmétiques décoratifs aux Américaines plus détendues à la même époque.
La Seconde Guerre mondiale a fourni aux femmes des millions d'emplois et de spécialités qu'il était auparavant impossible d'atteindre. Dans le même temps, on leur demandait encore, même si elles n'étaient pas toujours en texte clair, d'apparence agréable. Avec la promotion du travail universel, la publicité sociale de l’époque faisait penser aux femmes en costume de travail, qui avaient le temps de teinter les cils et de faire une manucure. Un exemple familier est l'affiche "We Can Do It!" (Bien que, contrairement à l’opinion populaire, il n’appelle pas de nouvelles femmes à travailler mais doit conserver l’ambiance déjà engagée).
Au début des années quarante, il y avait des changements notables dans le maquillage: il était devenu désagréable de tirer les sourcils en un fil et d'utiliser des nuances et des rouges à lèvres aux nuances dramatiques. Au lieu de cela, la vitalité et la confiance en soi étaient à la mode, de sorte que le rouge à lèvres rouge, le rouge, les crayons à sourcils (ils faisaient des sourcils plus épais), les ombres et tout ce qui permettait de mettre en valeur les traits du visage. Les fabricants de cosmétiques avaient des points de vue divergents sur la manière dont les clients devaient être peints: Max Factor croyait aux types de couleurs et Elizabeth Arden, il y a un demi-siècle, croyait que le maquillage n'était limité que par l'imagination.
À propos, les collants liquides sont également devenus populaires à la même époque: l’apparence des jambes nues semblait être considérée comme taboue à peu près à cette époque. Un truc similaire existait déjà: dans la même vingtaine, lorsque la mode s’imposait pour les robes à dos et aux bras ouverts, les fabricants de cosmétiques commencèrent à vendre et à vendre des crèmes pour ces parties du corps. Les changements ont également affecté la manucure: alors la marque Revlon a prospéré et son fondateur, Charles Revson, a eu l’idée de vendre des vernis et des rouges à lèvres de la même couleur (il est l’un des premiers à avoir réussi à mélanger un vernis dense et à séchage rapide). Comme nous le savons, le truc est venu à goût, et ce n’est que récemment que ce n’est plus considéré comme la règle.
Après deux guerres mondiales, beaucoup de femmes ont continué à travailler, la jeune génération les a suivies. Certes, même dans les années 60, leur carrière était très limitée: on croyait secrètement qu'une femme ne pourrait pas faire face à un travail "masculin", mais avec les fonctions de secrétaire - complètement. D'une manière ou d'une autre, les professions "féminines" étaient principalement liées à la communication, ce qui voulait dire que les travailleuses devaient être attrayantes. Le maquillage obéissait également à cette règle: tout ce qui permettait d’ajuster le visage sous les canons de la beauté naturelle était approuvé.
À cela dans l'histoire du bureau, le maquillage peut mettre fin. Depuis plus d'un demi-siècle, ses normes n'ont pas changé: des vêtements stricts sont toujours les bienvenus au travail et on s'attend à ce que le maquillage soit retenu il y a cinquante ans. On peut dire que ses normes sont devenues encore plus strictes: le rouge à lèvres reste la personnification d'une féminité prononcée et n'a pas sa place dans les bureaux modernes (j'aimerais que les problèmes de discrimination fondée sur le sexe soient résolus aussi facilement que le changement de rouge à lèvres, mais pas). De plus, dans le rouge à lèvres rouge, beaucoup voient des connotations sexuelles, ce qui dans l'environnement de travail est également inacceptable. Jetez un coup d'œil à la publicité d'une banque: un bouquet uniforme, un ton uniforme, des cils teintés et un brillant à lèvres transparent - voilà à quoi ressemble l'employé en 2015. Il n'y a aucune raison de s'attendre à ce que le maquillage brillant dans les bureaux «ordinaires» relève du code vestimentaire: son idée même contredit les uniformes.
Bien sûr, le bureau est différent et il existe des endroits où les travailleurs doivent se conformer aux dernières tendances en matière de mode et certaines entreprises réglementent l’apparition de travailleuses jusqu’à la longueur de clous («La manucure française est la meilleure option pour les entreprises», indique l’ordre interne de Gazpromneft). Et malgré le fait que les femmes jouissent désormais de davantage de libertés, la plupart des bureaux uniquement en raison de leur fonction ne peuvent constituer une plate-forme d'expression personnelle. Dans la société, les changements tectoniques commencent tout juste à se produire et les gens ont commencé à comprendre que les femmes ne devraient pas décorer la situation (cela n’a jamais été remis en question). Cela signifie que le manque de produits cosmétiques sur le visage deviendra tôt ou tard aussi familier et accepté comme naturel. maquillage ou lumineux.
les photos:La Bibliothèque du Congrès, Paramount Pictures, Castle Rock Entertainment
