De Tchétchénie à Tbilissi: En voiture, j'ai traversé le Caucase

Honnêtement, nous n'allions pas aller en Tchétchénie. Nous venons d'arriver en Russie en voiture et espérons rentrer chez nous par un chemin détourné: voir Pridonie et Kouban, arriver à Pyatigorsk, puis emprunter la route militaire géorgienne directement en Géorgie, où de Turquie, des Balkans et de l'Europe de l'Est, revenir en Allemagne. . Un plan global et beau, et ce qui lui est arrivé est arrivé - il a échoué au moindre moment, nous laissant sortir de la situation actuelle.

Nous avons voyagé début octobre et je n'avais pas trop peur de rouler sur la route militaire géorgienne. Nous avons des amis et des parents qui l'utilisent tout le temps et qui n'ont jamais rencontré de difficultés particulières. Nous sommes arrivés à Pyatigorsk sans problèmes et nous avions déjà commencé à espérer que tout se passerait bien - et puis le matin, juste avant de partir, j'ai accidentellement regardé la nouvelle pour le petit-déjeuner. Il s'est avéré que cette nuit-là, un cyclone est passé sur la route militaire géorgienne et que la neige est tombée - de manière inattendue et un mois ou deux plus tôt - et que la voiture était fermée. La deuxième histoire concernait une nouvelle série d'événements en Ukraine et un "embouteillage" de plusieurs jours à la frontière. Le fait que nous soyons assis juste entre la route bloquée et l'Ukraine n'a pas ajouté une tranquillité d'esprit, tout comme le fait qu'il est difficile de parvenir à convoiter la Turquie par un autre moyen: il faut soit revenir en arrière, soit passer par l'Ukraine, soit traverser les zones les plus troublées. parties du Caucase à travers la Tchétchénie également.

Scratched dans ma tête, fouillé sur Internet - en général, ils écrivent qu’il est possible de traverser le Caucase. Amis tirés de ces bords - ils disent la même chose. Je ne voulais pas annuler les plans, c’était aussi problématique d’attendre - les vacances étaient limitées - alors nous avons vérifié, discuté et sommes partis.

À travers le Ciscaucasia, il y a une grande autoroute E-50, à partir de laquelle l'autoroute E-117, qui traverse les montagnes du Caucase, est séparée - elle s'appelle l'autoroute militaire géorgienne. Une autre autoroute longe la côte de la mer Noire, passe par Soukhoumi. Dans un autre cas, c’est la route la plus courte et la plus pratique pour nous. La Géorgie ne reconnaît pas la République d’Abkhazie. Vous ne pouvez donc pas vous rendre en Géorgie normalement et sans conséquences. Ils avaient prévu de prendre l'E-50 jusqu'à Makhachkala, puis le long de la mer Caspienne jusqu'à l'Azerbaïdjan et de traverser à la fois la Kabardino-Balkarie, l'Ossétie, l'Ingouchie, la Tchétchénie et le Daghestan.

Le fait que nous soyons assis juste entre la route bloquée et l'Ukraine n'a pas apporté de paix.

Au début, la route semblait assez familière. Bonne couverture, deux rangées d'arbres sur les côtés, très belle Kabarda, Balkaria et Ingouchie à l'extérieur des fenêtres, et sur le territoire de l'Ossétie, la route traverse également le manuel "Terek violent". Tout est assez paisible. Mais plus on se rapproche de la Tchétchénie, plus il y a de destructions, plus la police est sur la route, plus les femmes sont sourdes, les yeux des gens sont devenus plus durs. Puis nous nous sommes reposés sur le premier point de contrôle.

Le point de contrôle ressemble à une partie bloquée de la route, séparée de tous les côtés par un fil de fer barbelé. Les machines la parcourent une à une après une vérification minutieuse des documents. Les gardes sont des unités de la police russe, envoyées temporairement depuis d'autres villes de Russie - nous avons attrapé des troupes de Kostroma et de plusieurs autres villes de la région de la Volga. Les points de contrôle sont répétés, le plus loin en Tchétchénie - le plus souvent. À chacune d’elles, j’ai demandé s’il était prudent d’aller plus loin - et partout ils ont répondu à peu près au même sujet: "Maintenant, c’est tout à fait, mais plus tôt ..."

Sur le territoire de la Tchétchénie, la route était sauvage à un moment donné. Un mouvement décent à quatre voies s'est transformé en un ruisseau dense et chaotique avec une reconstruction soudaine et un océan d'accidents mineurs, une autoroute dans une ornière morte et des villages dans un demi-dôme reconstruit après la guerre, décoré de nouvelles mosquées. Honnêtement, il était difficile de tout voir: je connais bien le Ciscaucasia et je m'en souviens intact. Seule la nature était heureuse - la beauté étonnante des montagnes à l'horizon et le fait qu'ici et là se trouvaient des champs cultivés, des jardins et des ruchers - traces d'un lent, mais de récupération. Ils m'ont dit que Grozny était déjà bien construit, mais nous n'y sommes pas allés.

À Makhachkala, nous sommes arrivés tard dans la nuit. Le Daghestan était beaucoup plus préservé que la Tchétchénie, Makhachkala semblait une ville assez paisible, il y avait aussi des hôtels décents. Néanmoins, pour des raisons d'attractivité, ils ont décidé de ne pas rester ici, mais ensuite - à Derbent, la plus vieille ville de Russie.

La route entre Makhachkala et Derbent est bien meilleure que celle de Tchétchénie - la couverture est plus récente, la population est beaucoup plus petite et les bus interurbains circulent bien évidemment. Derbent se réjouit du centre propre et de la vieille ville sale, brisée mais colorée - la mer de toits plats et de maisons en terre battue, ainsi que de deux monuments inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO - la mosquée Juma et la forteresse de Naryn-Kala sur la colline qui surplombe la ville .

La forteresse n'est pas apparue ici par hasard. Derbent est situé de manière à bloquer le passage du Grand Caucase, ou Pré-Caspien, une ancienne route qui permettait de traverser le Caucase. Au total, il y avait deux passages de ce type - la route géorgienne-militaire, déjà mentionnée, était posée sur le second. À ce stade, le passage de la mer Caspienne se réduit à une étroite bande entre les montagnes et la côte de la mer Caspienne. Ceux qui voulaient bloquer cet endroit dataient des temps anciens - à la fois pour la défense et pour des intérêts monétaires. C’est la raison pour laquelle Derbent est si ancienne: la même forteresse de Naryn-Kala, par exemple, a été fondée au VIIIe siècle et la mosquée Juma, considérée comme la plus ancienne de Russie, a été fondée en 733. Les routes ici ne sont pas très bonnes, mais les bâtiments eux-mêmes sont bien entretenus, l'UNESCO donne de l'argent pour financer ses installations, les deux pouvant être visionnées de l'intérieur, y compris une mosquée.

La transition de la frontière russo-azerbaïdjanaise n'a pas pris beaucoup de temps, mais elle a eu le plein effet de la transition vers un autre monde - un monde où il y a de bonnes routes, des endroits propres et où il n'y a aucun signe de guerre. Plus la frontière est éloignée, plus la différence est grande. Ce n'est qu'à ce stade que la tension a commencé à s'estomper et j'ai senti à quel point j'étais fatigué de la dévastation, des gens armés et bien plus encore.

En attendant, nous sommes allés à Bakou. La ville semblait moderne, propre et encombrée - même tard dans la soirée, les rues étaient très éclairées et des bâtiments modernes et anciens bien entretenus leur surplombaient la tête. Nous sommes arrivés à l'hôtel, avons changé nos vêtements, sommes allés au centre, j'ai regardé autour de moi et j'ai été sous le choc.

La tension a commencé à s'estomper et j'ai senti à quel point j'étais fatigué de la dévastation, de gens armés et avec des traces de guerre.

Bakou est si différent de ses voisins que cela semble impossible. La ville est moderne et dynamique, mais en même temps paisible, confortable, avec de nombreuses attractions et une saveur des plus brillantes. Non, je comprends les possibilités de production de pétrole et j'ai même entendu parler du "miracle économique" azerbaïdjanais, mais je ne pensais pas que le miracle était si grand. Et puis je suis arrivé dans la "vieille" ville - et j'ai finalement disparu.

L'ancienne partie de Bakou s'appelle Icheri-Shekher et fait entièrement partie de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une confusion de rues étroites à l'intérieur d'un mur d'enceinte médiévale préservé, et les bâtiments ici sont construits principalement entre les XIIe et XVIe siècles. Ils sont préservés, ils sont nombreux, certains ne sont que des maisons de marchands et d’artisans âgés de cinq cents ans et beaucoup d’entre eux sont encore habités. Le quartier est très atmosphérique et on peut le regarder longtemps - il y a vraiment quelque chose à voir. En plus des merveilleuses rues anciennes, il y a aussi des sites majeurs - et des mosquées (y compris la mosquée Mohammed du XIe siècle, l'une des plus anciennes du pays), ainsi que le palais des Shirvanshahs de la même époque et des anciens caravansérails, des thermes, etc.

Il convient de prêter une attention particulière au niveau de préservation: de nombreux bâtiments ont une apparence historique originale et même une décoration, ce qui est assez rare pour les bâtiments de cet âge. Nous aimions aussi les bâtiments modernes aux motifs nationaux, et les quartiers du XIXe siècle du premier «boom pétrolier» ressemblent généralement à ceux de Barcelone. De retour à Bakou, il y a des parcs incroyables, des cafés agréables, une atmosphère générale agréable et des gens sympathiques.

La joie distincte de l'Azerbaïdjan est la cuisine. Difficile, intéressant, riche et diversifié, et oui - pour la première fois, je me trouvais dans une ville où, dans la zone "touristique", ils cuisinent si bien. Et en général, pendant tous les jours dans le pays, je n’ai rencontré aucune institution proposant une cuisine sans goût. Il y a beaucoup de touristes ici - des Russes et des pays voisins - l'Arabie Saoudite, les Emirats et l'Iran.

J'avais une mauvaise idée de Bakou et je n'avais jamais entendu dire auparavant qu'il y avait tant de bâtiments historiques, donc la surprise était grande, et dans la ville, nous étions en retard pendant trois jours au lieu du jour prévu. Néanmoins, il était nécessaire de passer à Tbilissi. Les routes en Azerbaïdjan ne sont pas mauvaises (même s’il est évident que les régions sont nettement plus pauvres que la capitale), et les joies du tourisme de Bakou ne sont pas limitées ici. Il y a Shamakhi - l'ancienne ville de la Grande Route de la Soie avec ses mosquées et ses mausolées antiques (vous souvenez-vous de la reine Shamakhan du conte de fée de Pouchkine? C'est d'ici, et c'est ici que les Shirvanshah ont gouverné - les souverains du pays de Shirvan qui ont construit le palais éponyme à Baku), il est dirigé par Sheki architecture des XVIIIe et XIXe siècles, il y a la réserve de Gobustan, où, outre la nature unique, sont conservées des peintures rupestres rupestres primitives, vieilles de plusieurs milliers d'années et beaucoup plus petites. Et la zone même entre Bakou et Tbilissi est agréable: des jardins sans fin, où les arbres éclatent sous le poids des grenades et des kakis, des collines douces, des herbes épicées - et le silence.

Tout le monde a probablement entendu parler de la beauté de Tbilissi. Il est amusant de constater que la ville s’est révélée complètement différente de ce que j’avais imaginé. Très calme, très discret, mais en même temps avec un tel charme et un tel humour que l’œil ne se déchire pas - il a dépassé toutes les attentes. Le centre historique est occupé par des maisons en bois avec des balcons sculptés qui descendent des montagnes avec des terrasses. De nombreux bâtiments ont désespérément besoin d'être restaurés, mais même sous une forme aussi médiocre, ils sont extrêmement bons.

Tbilissi s’est avérée très calme, sobre, mais avec un tel charme et un tel humour qu’il est difficile de garder les yeux ouverts.

Outre les quartiers des anciens bâtiments, il y a à Tbilissi des églises anciennes (comprenant deux signets du VIe siècle très lumineux), un magnifique jardin botanique et les célèbres bains de Tiflis, identiques à ceux de Pouchkine. Mais en général, la capitale géorgienne est l’un de ces endroits où il vaut mieux flâner dans les rues. L'atmosphère est complétée par une architecture pittoresque, l'odeur omniprésente du café et des gens sympathiques toujours prêts à aider.

Eh bien, la cuisine, mais qu’en est-il sans elle? Tout le monde a entendu parler de la cuisine géorgienne également, mais en fait, le khachapuri et le lobio ne se limitent pas à cela, il existe de nombreux plats beaucoup moins connus, mais souvent plus intéressants. Et dans le centre historique, vous trouverez de nombreux petits magasins vendant du vin local. Je vis maintenant dans la partie de l'Europe de l'Ouest où l'on produit le meilleur vin blanc du monde (et même si c'est un statut officiel), ça arrive, je vais à des dégustations, il est difficile de me surprendre, mais j'ai réussi. Elle a demandé quel type de producteur - le sommelier a répondu: "Ce n'est pas l'usine, je l'achète aux producteurs, cela ne se produit pas dans les magasins."

Nous avons ensuite traversé la Géorgie à travers tous ses jardins et champs, puis nous nous sommes rendus à Batumi, situé près de la frontière turque sur la côte de la mer Noire. Je ne sais pas ce qui l’a le plus surpris: l’architecture atypique où se mêlaient les styles classique et oriental, généreusement assaisonnés d’art déco, ou les palmiers poussant à l’état sauvage dans la forêt, mais j’ai quitté la Transcaucasie avec une tête qui tourbillonnait à partir d’une abondante impression.

Cependant, avec le recul, je pense que la deuxième fois, de cette manière, n’aurait pas disparu - par simple refus de replonger dans cette atmosphère agitée. Mais j'aime bien l'idée de retourner à Tbilissi, à Bakou, pour mieux se connaître, et je veux aussi aller en Arménie - cette fois, cela ne s'est pas produit à cause de la neige soudaine sur la route, à l'origine de tout. Mais à l'avenir, pourquoi, en fait, pas.

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